Hallo!
Viel ist ja mittlerweile hier schon über das Thema geschrieben worden, zig Varianten wurden vorgestellt und von einzelnen Leuten gebaut + nachgebaut...
Mir geht es in diesem Beitrag darum, mal die Anforderungen, an ein taugliches Netzteil + Ladegerät zum Laden von Akkus zusammenzustellen und daraus evtl. ein vernünftiges Endprodukt zu entwickeln, was vielleicht im Rahmen einer dann folgenden Forumsaktion (ähnlich dem schon legendärem Forumshocker - s. Suchfunktion) zu produzieren!
Vorweg möchte ich nur schon mal betonen, das ich aus einer evtl. folgenden aktiven Umsetzung des ganzen Teils - aus zeitlichen Gründen - raushalten möchte!!!

Ich selber habe mir im Frühjahr ein Ladegerät mit vorgeschaltetem Netzteil selber gebaut und nun mittlerweile auch knapp an die 2000km in Betrieb gehabt.
Für mich war es wichtig, dass das Teil vor allem robust, einfach zu bedienen, halbwegs geschützt gegen Witterungseinflüsse, diebstahlsicher, wie auch sicher in der Funktion (in Bezug auf die Akkus u.a.) ist.

Das gesamte Teil sollte zum einen meine Frontleuchte ansteuern (ohne über Akku versorgt zu werden), 4 Nimh-Mignon-Akkus halbwegs sicher laden und meinen PDA (in Zukunft dann auch mein Siemens ME45 (5 Volt Ladespannung)) laden können.
Hatte hierzu auch die diversen Beiträge hier schon seit längerem verfolgt, wie auch mich mit verschiedenen Fachleuten aus diesem Gebiet unterhalten (meine beruflichen Kenntnisse beginnen ja erst >50V AC ).
Problem ist es und wird es auch bleiben, ohne grösserem Aufwand (sprich grösserem Pufferakku) einen idealen Ladeverlauf (wie in profesionell hergestellten Ladegeräten mit Versorgung über Netzspannung bzw. 12V von der Autobatterie der Fall) zu gewährleisten, da die üblichen Laderegler eine permanente Versorgung mit Spannung (sprich ununterbrochenem Ladeverlauf) benötigen.
Durch die hier bereits bekannten und verwendeten Techniken (auch in meinem Gerät) muss man mit einer verringerten Akkuhaltbarkeit rechnen, da halt ein idealer Ladeverlauf (s.o.) nicht möglich, aufgrund der Spannungserzeugung über einen Dynamo (stehenbleiben = 0V). Auch ist u.U. ein überladen - mit entsprechenden Folgen möglich - eine entsprechende Schaltung zum Schutz vor Überladung zu entwickeln, das wäre ein Ziel dieses Beitrags hier.

Der ideale Nabendynamo für diese Zwecke ist natürlich der SON von Schmidt.
Andere Nabendynamos sollten (und tun es auch) natürlich auch mit einem entsprechendem Endgerät funktionieren, allerdings hat gerade der SON diesbezüglich gewisse Tücken!
Der SON produziert im Leerlauf (ohne angeschlossenen Verbraucher!!!) bis zu 60 Volt, in Extremfällen sogar angeblich an die 100 Volt!
Diese Spannungsspitzen müssen die verwendeten Bauteile aushalten (Gleichrichter, Elko)!

Meine Schaltung sieht bislang so aus:
SON - Black Box - auf einen zweipoligen Umschalter (1 - 0 - 2) - zum einen dann auf die Frontleuchte (Schalterstellung 1) - zum anderen auf die Ladeelektronik (Schalterstellung 2), in Nullstellung ist beides aus. In Stellung 2 werden die (4 NimH-Mignon-Akkus, 2200-2600mAh) geladen, bis ich meine, sie sind voll (Ladestrom ist max. 580mA, Akkukapazität geteilt durch Ladestrom x 1,4 (Ladefaktor) = Ladezeit), was bei leerem Akku so ca. 5-7 Stunden reine Fahrzeit, bei minimaler Geschwindigkeit von ca. 15km/h sind, dann schalte ich den Ladeprozess ab.
Parallel zu den Akkus ist das Ladekabel meines PDA´s angeschlossen (Ladeelektronik des PDA-Akkus befindet sich im Akku, benötigt 5,5V, automatische Abschaltung bei Erreichen der Ladeschlussspannung), d.h. die Mignons werden über den SON geladen, zugleich laden die Akkus den PDA-Akku. D.h. heisst auch wiederum, das in Nullstellung und im Fahrbetrieb mit eingeschaltetem Scheinwerfer der PDA-Akku weiter geladen werden kann!
Das Laden der Mignons funktioniert natürlich auch ohne dem angeschlossenem PDA (für Leute die so ein Teil nicht besitzen, braucht nur das Ladekabel weggelassen werden)!

Die Ladeschaltung befindet sich in einem schwarzem Kunststoffgehäuse, von Conrad (Nr. müsste ich raussuchen, habs aber auch schon mal hier irgendwo im Frühjahr 05 geschrieben), die Leitungen sind normales schwarzes flexibles Kunststoffkabel (2x0,75mm²) - würde hier aber anstattdessen etwas anderes verwenden, da mechanisch nicht ausreichend robust (evtl. Silikonkabel?), als Kabeleinführungen (im Gehäuse) habe ich sog. IPON-Kabelverschraubungen (M12 mit Gegenring) verwendet.
Das Batteriefach ist aussen vom Gehäuse wie eine Schublade zugänglich (auch von Conrad) und fasst die 4 Mignonzellen (auch für Micro-Zellen erhältlich).
Das grösste Problem war einen Schalter zu finden, der auch mit kalten Fingern (+ Handschuhen) zu bedienen ist und dazu noch wasserdicht ist! (Schalter + Schutzkappe auch von Conrad)
Das Gehäuse habe ich unten nochmal verstärkt, mittels einer passend geschnittenen 5mm starken Kunststoffplatte und im Gehäuse die Bauteile so angeordnet, das es auf die Gewindeösen eines Flaschenhalters passt und es auch ohne grösserem Aufwand montierbar / demontierbar ist, wie auch längere Strecken mit schlechtem Untergrund aushält.

Die Ladeelektronik besteht aus nur wenigen Teilen:
Gleichrichter (Kompaktbauteil, 40V Eingangsspannung), Elko 1000µF (müsste ich aber noch mal nachsehen)/40V (!!!), dem Festspannungsregler (5,5V, Lowdrop-Version wg. geringer Differenzspannung Eingang - Ausgang, mit 1,5A Nennstrom - wg. Wärmeverluste) und einem nachgeschaltetem kleinen Kondensator. An +/- ist dann das Akkufach angeschlossen.

Die gesamten verwendeten Bauteile sind eigentlich alles Standardteile, die in jedem besser sortiertem Elektronikladen erhältlich sein sollten.
Ein wenig Knowhow und entsprechendes Werkzeug + Kleber waren natürlich auch vorhanden!

Meines Ermessens ist der elektronische Teil, eher als weniger kompliziert anzusehen. Wichtiger und aufwendiger ist eher m.E. der mechanische Teil (s.o.).

Ein für alle Fälle taugliches Gerät hier zu entwickeln, wird hier nicht möglich sein, aber ein oben beschriebenes, denke ich schon.
Handys bzw. auch Lithium-Ionen-Akkus zu laden, da wird es erst richtig kompliziert (und u.U. auch gefährlich!), insofern sollten wir uns hier auf Nimh-Akkus - die ja auch in vielen Geräten verwandt werden - beschränken!

Vielleicht hat ja wer an ein gemeinsames Projekt Interesse? So das man es im Frühjahr dann nutzen kann?
Die Kosten sollten - wie schon beim Hocker - nur die Selbstkosten betragen. An eine kommerzielle Verwertung ist hier nicht gedacht (Produkthaftung, CE...)!

So, bin nun mal gespannt, wie es sich entwickelt...

Ein interessantes Projekt.

Zu den Kabeln: Silikon ist glaub ich nicht unbedingt Witterungsbeständig. Ich habe meine Lichtverkabelung mit Coax-Kabeln mit Gummi-Mantel gemacht (Lautsprecherkabel für den Außenbereich). Sehr flexibel und auch sehr dünn (ca 2 mm Außen-Durchmesser).

Zum Überladeschutz: Ladeverfahren ist ja CCCV, also im 1. Drittel mit konstantem Strom und dann weiter mit konstanter Spannung, bis der Strom unter ein Minnimum sinkt. Bliebe also erst mal zu ermitteln, wie schnell nach Ladeunterbrechung der Ladestand ermittelt werden kann. wählt man dann im CV Bereich den Mindeststrom, bei dem Abgeschaltet werden soll, groß genug, so hat man zwar keine 100%tig vollen Akkus, ist aber auf der sicheren Seite. Evtl. müsste man bei Ladeschlußkennung die Schaltung abschalten.

So, das war's erst mal für heute.

Grüße,
André

Hallo cyclist (Markus?),

ich habe ja auch schon einzelne Lader gebaut und würde mich hier natürlich gern einbringen.
Also, Silikonkabel wären schon gut für sowas, ich verwende sie weil Silikon absolut witterungsbeständig ist und meine verwendeten Silikonkabel (aus dem Modellbaubereich) auch sehr feinadrig und daher extrem schwingungsfest sind. Den Querschnitt weiss ich jetzt nicht, aber die Dinger sind leider ziemlich teuer. Bei jedem Kabel wo man später nicht mehr rankommt sind sie jedenfalls prima (ich verwende sie z.B. bei meinen geklebten LED-Scheinwerfern).
Dein Festspannungsregler muss nicht zwingend LowDrop sein, falls die Dinger anders preiswerter sind kann man problemlos die einfachen nehmen (gibt es 5.5V überhaupt als Festspannungsregler?), man hat dann etwa 2V mehr Spannungsabfall am Regler (x0.5A=1W mehr zu treten , merkt wohl keiner...).
Durch Deine Ladung über Festspannungsregler 5.5V kannst Du die 4 Akkus übrigens garnicht überladen, die Ladeschlussspannung liegt noch einen Tick höher (glaube etwa 5.9V), die Akkus werden trotzdem fast voll- keine schlechte Variante. So muss niemand auf die Ladezeit achten.

Schönes Projekt.....
Gruß, Jens.

Hallo Jens!
Ja, Markus war schon bzw. ist immer noch richtig!
Hatte gehofft, das du dich hier noch einbringen würdest, wenn auch nur, was die Theorie angeht!

Bei Silikonkabel hatte ich auch nicht unbedingt an das klassische rote, mit dem hitzebeständigem rotem Kabelmantel, gedacht. Sondern eher an ein spezielles, für den NV-Halogenbereich (Typ müsste ich erst noch mal nachsehen, ist ´ne längere Typenbezeichnung... ). Wir verwenden (2x1,5mm², schwarzer Mantel, eher wie Anschlussleitung eines mit Euroflachstecker ausgestattetem E-Gerät aussehend) das in Decken für die Verdrahtung von NV-Systemen. Beim grossen C ists mit Nr. 60 06 01-55 aufgeführt, aber ohne die Normbezeichnung.
Auch (N)2GFAZ 2x0,75mm² wäre eine Möglichkeit.


Hatte extra den Lowdrop Festspannungsregler genommen, wg. der geringeren nötigen Differenzspannung zwischen dem Eingang und dem Ausgang, die 1,5A Version wegen der geringeren Erwärmung - und damit verbundenen Verlusten - als bei dem 1A Modell. Klar würde auch die 1A Version das aushalten (bei max. 580-600mA vom Son lieferbaren A), wollte halt das ganze noch was optimieren, ein grosser Preisunterschied war da ja auch nicht!
Welchen Typ ich da nun tatsächlich eingebaut hab, weiss ich jetzt nicht mehr, hab auch bei Conrad nichts mehr gefunden...
Hab aber im belasteten Zustand 5,35-5,5V anstehen, 1,5A-Version ist auch richtig, werd morgen mal nachsehen.
Evtl. liesse sich da auch noch bestimmt was optimieren...

Moin Markus,
wenn es einen Forumsnabengeneratorladegerät geben sollte, wäre auch ich interessiert. Wichtig wäre neben den von Dir skiziierten Dingen, daß ich auch mein Garmin Gekko-GPS damit speisen könnte...
Machs gut,
HeinzH.

Hallo Markus,

funktioniert Deine PDA-Ansteuerung? Eigentlich müsste ja der PDA auch im Stand versorgt sein... Grübel...

@Heinz: Wie genau sah eigentlich die Geko-Ansteuerung aus?

Man sollte das Gerät als Ladegerät für 4 Mignons (im Wechselschacht) mit Ausgangsbuchse direkt von den Mignons ausführen- ich habe dafür kleine Mono-Klinkenbuchsen verwendet. Die Dinger sind witterungsbeständig und schön klein. Spezielle Geräteanpassungen lassen sich dann über entsprechende Adapterkabel ausführen- falls erforderlich mit Anpassungselektronik.

Dadurch wäre aber ein universelles Gerätedesign möglich, wir können gleichzeitig einfach nur Akkus laden oder die eingelegten Akkus als Spannungspuffer verwenden!

Erforderlich ist aber leider noch ein Überspannungsschutz für den Festspannungsregler. Ich verwende eine Kombination von 12V-Varistor und Thermoschalter mit Epoxid zusammengeklebt (nach Wolfgang Bergter). Bei leichten Überspannungen (bis etwa 35-40km/h) drückt der Varistor die Überspannung, falls noch schneller (Passabfahrten usw.) wird der Varistor so heiss daß der Thermoschalter alles vom Netz nimmt. All das passiert aber nur bei vollen Akkus- im Ladebetrieb treten keinerlei Überspannungen auf.

Nur so als Anregung....
Gruß, Jens.

Hallo Jens!
Also...
Ja, das PDA laden funktioniert! Aber: Wie oben schon beschrieben gehts das bei meinem PDA nur deshalb, weil die Ladeelektronik nicht im (Original-)Netzteil sitzt, sondern im Akku (PDA: Casio EL 200G schon etwas älter...)! Hatte mich beim Casio Support auch vorher erkundigt, laut deren Aussage braucht meiner "nur" 5,3-5,4V.

Hab - wie auch oben schon beschrieben - das PDA-Ladekabel (über einen weiteren kleinen Schalter abschaltbar) direkt parallel an die 4 Akkus angeschlossen. Kann so auch bei Fahrlicht (ohne die Akkus zu laden) den PDA laden.
Hatte zuerst versucht den PDA direkt vom Son zu laden, das ging aber leider nicht, da der Son halt nur <600mA liefert. Und zum Ladestart werden leider >600mA benötigt.
Hatte den PDA u.a. auf der Tour nach Kipfenberg dabei, nur an einem Tag (ca. 100km fast nur bergan mit ca. 13km/h Tagesschnitt), da hat der PDA dann die Mignons leergesaugt.
Da der PDA mehr Saft brauchte (GPS CF Antenne), als die Akkus liefern konnten, bzw. diese nachgeladen waren, war nach 2/3 Ende...

Zu den Einfachstschaltungen - nur Gleichrichter - hab ich allerdings nicht soviel Vertrauen, zumal möchte ich meine Akkus (NimH Mignons 2200-2600mAh) so lange wie möglich nutzen!

Ob denn ein Überspannungsschutzschaltung nötig ist, das glaub ich eigentlich nicht, da ja die Spannung durch die Akkus begrenzt wird, bzw. durch die Frontleuchte. Bis Tempo 60 hats das bislang ausgehalten....
Das ganze Kästchen wurde auch max. nur leicht handwarm (bessergesagt die Akkus).
Gab auf jedenfall ständig interessante Frage, was denn in der Black Box drin wäre...
Hab halt geantwortet, das es ein Energiemanegementsystem für die Steuerung der Brems und Federungskomponenten ist, die wiederum biodynamisch angesteuert werden!

Heinz H.:
Denke da ähnlich wie Jens, besser ist es, zuerst eine Universalbox zu entwickeln (und evtl. zu bauen), dann erst die entsprechenden Adapterkabel. - Für mein ME45 bräuchte ich nur einen passenden Adapter bauen mit einer Diode drin (so das ich nur 5V anstehen hab am Ladekabelende).
Für dein Gekko bräuchtest noch einen weiteren Reglerbaustein auf 3,3V. Da ists sinnvoller den Ladeausgang einfach nur parallel zu den Akkus anzuschliessen und an der Box eine witterungsbeständige Steckvorrichtung vorzusehen. Den Regler dann ins Ladekabel einschrumpfen, so wäre man für alle möglichen Teile universell flexibel! (Wie auch von JensD schon vorgeschlagen).

Nur noch mal als allgemeinen Hinweis, das ganze ist eine nichtkommerzielle Aktion und jeder Nutzer eines solchen Gerätes tut das auf eigene Gefahr und Verantwortung! Wir können hier keine typ- oder CE / GS oder sonstwie geprüften Geräte liefern / produzieren!
Gerade Lithium-Ionen oder Polymer-Akkus haben ihre eigenen Ladetechniken, falsches Laden kann da ganz schön ins Auge gehen u.U.!!!

So, hab nun auch noch mal nachgesehen, welchen Regler ich drin hab: 7806 CT (6V, 1A)
Hatte eigentlich selber gedacht, einen Lowdrop FSPR mit 1,5 A eingebaut zu haben, aber war wohl doch nicht..., hab auch keinen Lowdrop mit 5,5 / 6V und 1,5A bei Conrad im Katalog gefunden.
Evtl. wäre es besser den verbauten gegen einen MC7806CT auszutauschen, da bereits mit Kurzschlussschutz + thermischer Überlastfunktion ausgestattet.

Hallo Markus,

ein Festspannungsregler mit 6V dürfte dafür genau richtig sein, laut Datenblatt soll ja sowieso zwischen Regler und Akku noch eine Sperrdiode (evt. hier Schottky wegen geringerem Spannungsabfall?) um den Regler vorm Akku zu schützen.... ich hab son Ding jedenfalls drin.
Mein Überspannungsschutz hat übrigens schon mal angesprochen: Nach etwa 100km Hügeltour mit Wolfgang Mohr eine Schussfahrt zum Rhein runter (über 60km/h). Die Akkus waren da lange voll - ich bin mir nicht sicher, ob nicht doch mehr als die erlaubten 35V am Regler angestanden hätten? Klar, solange die Akkus eingelegt sind (!) und noch nicht voll kann keine Überspannung entstehen, man kann für Schussfahrten das Ladegerät auch einfach vom Dynamo abschalten....
Bei den Handys kenne ich halt nur meine betagten 2 Nokias, die zicken aber doch ziemlich rum. Zum Laden konnte ich sie nur überzeugen, als ich mit LM317 eine Konstantstromschaltung auf 350mA angeschlossen hatte- auch die ging aber nur von Akku sauber.
Bei der Lebensdauer der Akkus habe ich eigentlich keine Bedenken- meine sind ja permanent an einer ähnlichen Ladeschaltung wie Deiner. Bisher habe ich damit etwa 10000km zurückgelegt (3/4Jahr) und noch keine Probleme bemerkt.

Gruß, Jens.

Hallo Jens!
Na, das läuft ja schon mal gut an, meine den Gedankenaustausch...

6V dürften ok sein, unter Last kommt dann so oder so ein bissl weniger raus, genaue Messungen konnte ich aber noch nicht machen. Am PDA Ladekabel kamen immer so max. 5,45 V an.

Zusammengefasst könnte es also so aussehen:
Son - Schalter 2xUm - 1. auf Lampe / 2. auf Netzteil - (hab hier noch ´ne Sicherung drin 800mA) - Gleichrichter - "Überspannungsschutz" (Varistor + Thermoschalter) - Elko 1000µF/40V (alles andere wird zu gross) - Regler 6V/1,0 (1,5A? Evtl. als Lowdropversion - wenn denn beschaffbar? Wg. Verringerung der Verluste!) - Kondensator 0,1µF - Diode im Pluspfad (eher zum Schutz der Akkus gegen Entladung?) - Akkupack und parallel auf eine Buchse zum Anschluss von anderen Geräten (Ladebuchse evtl. über Schalter abschaltbar; Anpassung der Spannung im daran anzuschliessenden Ladekabel). Und fertig.

Du hast deine Geschichte ja schon recht lang im Test, ich meine ja erst seit knapp 2tkm, dazu noch seit dem Urlaub vor 2,5 M. keine 3-stellige Kmleistung insgesamt...

Evtl. wäre es auch sinnvoll den Gleichrichter als 80V-Version auszulegen: Conrad-Nr.: 50 13 87 7S
Achja, hier noch die Artikelnr. von der "Black Box" von Conrad: 52 06 59 7S und von der Batteriebox: 523062 - 62.

Hallo Markus,

habe nochmal Datenblätter gewälzt- die Schutzdiode kann weg. Die ist offensichtlich nur bei den von mir sonst verwendeten einstellbaren Reglern LM317 erforderlich.
Wir sollten jedoch die Baugrösse reduzieren, deshalb:
-Feinsicherung weg
-Elko so klein wie möglich, 32V reichen- evt. 16V?
-wie gross muss der Elko sein- ketzerische Frage: was passiert ohne?

-brauchen wir einen Einschalter?
dazu 2 Ersatzvarianten:
1. Festanschluss. Ohne Licht werden Akkus auf Erhaltung geladen, mit Licht ist die Eingangsspannung zum Laden zu gering!
2. Anschlussbuchse in Kabel Nabendynamo->Scheinwerfer und Ladetechnik transportabel z.B. in Lenkertasche mit Anschlussstecker- dadurch ist das Ding auch diebstahlsicherer als bei einer Festmontage.

Könnte man die Elektronik z.B. auch in PE-Schutzrohr unterkriegen? (Wo im Rad könnte man sowas verstecken?)

Das Ladekabel für GPS sollte kein Problem sein- LT stellt einen schönen LowDrop-Regler für 3.3V her, das sollte alles in Schrumpfschlauch passen.

Bis wieder mal,
Jens.

Hallo Jens!

Würde ich eher nicht machen wollen.
Würde was festmontiertes vorziehen, bei meinem Gerät liesse sich in der Box nicht mehr viel unterbringen, höchstens noch ein paar kleine elektronischen Bauteile.
Wollte auch explizit was festmontiertes für mich bauen, was dazu auch robust ist, nicht noch mal extra Platz beansprucht (z.B. in der Lenkertasche), dazu war bei mir der Platz für den waagerechten Flaschenhalter genau richtig.
Wer das Teil demontieren will, der braucht schon ´ne Weile + Werkzeug, oder Gewalt...

Feinsicherung + Diode weg, ok!

Elko würde ich schon drin lassen, auf den Varistor könnte man bei einer 32V (40V) Variante auch verzichten, 1000µF würde ich schon beibehalten, desto besser kommt der Regler damit klar und am Ende eine bessere Qualität der Ausgangsspannung raus.

Auf irgendwelche externen Steckverbindungen hatte ich auch verzichten wollen, daher lieber den Schalter genommen (+ wasserdichte Silikonkappe passend dazu).
Das Batteriefach ist auch erstaunlicherweise annähernd dicht, obwohl keinerlei Dichtungen dran, da auch die Elektronik oben in der Box liegt, die Akkus unten drin, ists auch nicht allzu schlimm, wenn mal ein Tropfen reinkommt.
Dazu sollte das ganze ja auch noch bedienbar bleiben und rel. komfortabel meine Frontleuchte schalten können.

Wo + wie man das ganze anderweitig unterbringen könnte, da hätte ich jetzt für ein Upright-Rad keine allgemein gültige Idee. Sattelrohr? - Zu aufwendig die Leitungen nach aussen zu führen (für weniger geübte, für die das Teil ja sein soll...)
Lenker? - Akkuwechseln zu aufwendig, zu viele unterschiedliche Lenkerformen.

Flaschenhalterösen sind dagegen annähernd genormt, was den Ösenabstand angeht, auch Adapter für den Fall, das keine Ösen vorhanden sind, sind verfügbar.

PS: Andere Leute mit Kenntnissen um diese Materie dürfen sich auch gerne beteiligen...

Hallo Markus,

Du bist der Meinung die Baugrösse nicht mehr reduzieren zu können... grübel... sollte ich Dich jetzt falsch verstanden haben und Du hast die Batterieschublade in die "Blackbox" eingebaut?
Falls dem so sein sollte nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil
Ist denn noch Platz für eine kleine Buchse (z.B. 2.5 oder 3.5mm Klinkenbuchse wie bei mir)? Schalten brauchte man die sicher nicht- gesteckt = an!
Hast schon recht, mittels Schellen liesse sich diese Box ja auch an jede andere Stelle anbringen- falls wie bei mir z.B. der 2. Flaschenhalter schon dran ist.
Als Anschlüsse würde man ja dann nur diese kleinen Flachstecker für den Scheinwerfer und am Eingang Flachstecker für SON brauchen- für Shimanos einfach Flachstecker weglassen?
Haben eigentlich alle Scheinwerfer jetzt diese Flachsteckerlis?
Hast Du übrigens ein paar Fotos?
Da ich sowieso ein kleines Ladegerät für Yvesmar + Filou bauen wollte könnte ich meinetwegen auch nen Prototypbau / Testbau / Kleinstserie übernehmen, mal Yves fragen ob ihm das Ding gefallen könnte...

Gruß, Jens.

Hallo Jens, hallo Markus,

Ja, ich denke schon, das uns das gefallen würde Ich denke mal, dass wir von den Anforderungen (4 Akkus laden und ab und an mal das Handy) nichts Unmögliches verlangen. Wir wollen mit dem Teil ja nicht zum Mond fliegen. Betrieben werden soll das Ganze am SON Nabendynamo. Wäre schön, wenn ihr so ein Teil erfinden / zusammenschrauben könntet. Wir hätten den Winter über Zeit das Gerät zu testen und die Erfahrungen hier im Forum zu publizieren. So, jetzt sind wir aber mal gespannt, was da auf uns zukommt...

Hallo Jens!

Ja, dieser Meinung bin ich!
Tja, wer lesen kann, ist da klar im Vorteil... - Mit anderen Worten, das Batteriefach (mit den Akkus darin ) ist in der Black Box integriert!
Die Akkus und das Fach kann man da nur schlecht kleiner machen...
Und den Rest, naja, ein bissl aufräumen, dann wäre da auch noch Platz für eine Klinkensteckerbuchse...
(Öffentliche) Fotos gibts bis auf weiteres erst mal noch nicht!

Mal schauen, wie denn dann Yvesmar + Filou damit klar kommen, als Testkanninchen...!!!

Auf diesen Notlader könnte man ja eigentlich auch verzichten und das Händyladekabel - anstatt den Notlader - über eine Steckbuchse direkt an die 4 Akkus anschliessen.

Inwieweit die verfügbaren üblichen Scheinwerfermodelle über Flachstecker verfügen, das weiß ich nicht, aber evtl. ein anderes Forumsmitglied hier (und Schmidt-Mitarbeiter)?
Welche Anschlüsse mein neuer Scheinwerfer hat, das werd ich wohl frühestens im Dezember erfahren, vorher wirds den wohl noch nicht geben (ist für November angekündigt...).

Hallo Markus,
mit diesem Thema hatte ich mich auch schon befasst, aber immer wieder vertagt. (denn isch abe gar kein Nabendynamo )Es lag zum einem aber ernstlich am Anschaffungswert und zum anderen an der Tatsache, dass ich nun mit GPS, Kamera, Discman etc. so gut mit den 2.500er Nimhd-Mignon-Akkus klarkomme, dass ich denke, man kommt bald besser weg, wenn man davon ein paar Sätze mitnimmt!
Aber für richtige Outdoor-Freaks, die für mehr als nur 10 Tage in keine Gelegenheit kommen, die Akkus aufzuladen, mag es schon seine gute Berechtigung haben,sich ein effektives Dynamo-Ladegerät anzuschaffen. Vielleicht zwingt mich ein demnächst mal ins Auge gefasster Kauf einesPDA doch zum Nachdenken darüber
Gruß Hartmut

Will ja hier nicht gleich angeben, aber ihr könnt euch ja mal meine Basteleien zu dem Thema anschauen. Viel Spaß!

Herzlich willkommen, Peter

Wollte bloß erwähnen, daß Deine Bastelei unter "Not Found" läuft...


Gruß Mario
mit der Lizenz zum Grüßen!

Hallo Hartmut!
Grob überschlagen, hätte ich im letzten Urlaub (3 W., 1300km) so ca. 10 Sätze a 4x AA-Akkus mitnehmen müssen, oder ein Ladegerät und min. 3 Sätze...
Insofern hat sich mein Lader da schon rentiert gehabt, denn Stromanschluss war nicht immer vorhanden.

Hallo Yvesmar + all!
Bitte miss doch mal an deinen Rädern den Abstand zwischen den beiden Flaschenhaltergewindeösen (Mitte - Mitte).
Auch die Maße von ein paar anderen Rädern könnten wir - zum Vergleich - noch gebrauchen!
Hab an meinen Gewindeösen z.Z. überall was dran, so das da schlecht dran komme, ausserdem möchte ich mich nicht auf ein Radmodell verlassen!

Das Projekt scheint auch so langsam einen konkreteren Rahmen anzunehmen.
Einen Tester hätten wir ja schon...

Hallo Markus + all ,
Die Distanz bei Rose Cascade beträgt 64 mm. Beim Specialized Comp MTB hingegen 65 mm. Habe jetzt alle 4 Räder ausgemessen, wobei die Distanzen innerhalb der Marken die selben sind.

Hallo alleseits!
Ja, das Projekt nimmt so langsam Gestalt an!
Die Bauteile für den Prototyp wurden bestellt, JensD hat sich ja des praktischen Teils erstmal angenommen!
Wir haben uns in den letzten Tagen immer wieder ausgetauscht, die Bauteile durchdiskutiert und Varianten bezüglich dem Laden von Händys ausprobiert (Jens).

Nokias scheinen da ein bissl eigenwillig zu sein, was sich aber auch überlisten lässt...
Siemensen´s Telefone schein da etwas weniger anspruchsvoll zu sein...

Problem ist nur, das es mittleweile eine dermaßen unüberschaubare Anzahl von verschiedenen Modellen mit unterschiedlichsten Akkutypen (und Spannungen, Kapazitäten, Akkuarten...) gbt, das sich keine einheitliche (fertige) Lösung entwickeln lässt, die für alle Telefone geeignet sein würde!

Daher wird es wohl in der "Black Box" (ob die ein jeder hinterher noch mal in rotgrünlilagestreift anmalt, bleibt jedem selber überlassen... ) einmal einen gepufferten Ausgang geben (gepuffert über 4 Mignon-Zellen, idealerweise NimH´s mit 1800-2600mAh verfügbar z.Z.), diese Akkus werden dann von der Elektronik in der Black Box geladen. Sowie einen ungeregelten ungepufferten Ausgang (abgegriffen direkt nach dem Gleichrichter, vor dem FSR), welcher dann für die sensibleren Nutzungen zur Verfügung steht. Die beiden Ausgänge werden auch nicht zu verwechseln sein, aufgrund verschieden großer Steckerdurchmesser.

Das einzige Problem noch, es fehlt noch an ein wenig wirklich qualifizierter Manpower (sprich mit richtigen Fachkenntnissen!!! - welche mir ja auch fehlt... ), was heissen soll, das wenn sich jemand befähigt fühlt, Zeit und Lust hat, Jens zu unterstützen bei der praktischen Umsetzung des Projekts, darf er oder von mir aus auch SIE , sich gerne (per PN / Mail) bei uns beiden melden!!!

Hoffe dann mal, das es bis zum Beginn der neuen Saison was fertiges geben wird!!!

Für Interessensbekundungen ala "Ich will x Stück..." ist es aber noch ein bissl zu früh!!!
Also habt Geduld, es gedeiht ja schon!!!

Hallo Markus,

die Idee, einen gepufferten und einen ungepufferten Ausgang zu haben, gefällt mir. Aber:


Wenn schon Puffer, warum dann nicht Blei? Ist doch ladetechnisch viel einfacher und kann daher nicht so schnell kaputt gehen. Außerdem könnte man dahinter eine anständige NiMh/NiCd-Ladeelektronik setzen.

Gruß, Andreas

Hallo Andreas,

der eine Ausgang wird dahingehend "gepuffert", daß er einen direkten Anschluss an die eingelegten 4 Mignonzellen darstellt.
Für eine separate Pufferung ist definitiv kein Platz da.

Das Gerät soll also:
- Fahrtlicht anschalten oder Ladebetrieb oder garnix betreiben
-erstmal 4 Mignons geregelt laden (Batteriefach)
-ausserdem über mechanische Adapter auch 4x AAA geregelt laden
- wenn die Akkus voll sind können sie auch im Lader bleiben und werden immer voll gehalten
- wers braucht auch weniger Zellen (z.B. 3xAAA für Stirnlampe?) Größe AA oder über Adapter AAA laden- dann aber ungeregelt (Ladezeit muss über Fahrtzeit gemessen und selber überwacht werden, Akkus dürfen dann nicht im Lader bleiben!)
- bei eingelegten 4 Mignons dauerhaft etwa 4.4-5.7V abgeben (je nach Ladezustand), geeignet mittels Adapterkabel für (einzelne?) GPS-Geräte oder Handys
- über einen 2. Ausgang nur während der Fahrt ohne Licht ungeregelte geglättete Gleichspannung ausgeben (falls Geräte höhere Spannungen benötigen- mir fällt spontan mein Uralt-Nokia ein, aber evt. auch anderes?)
- für NiMh und die alten NiCd-Akkus geeignet sein
- eigentlich an den Flaschenhalterbohrungen fest angeschraubt werden (kann man natürlich auch anders machen)
- für jeden Fahraddynamo geeignet sein (geht selbst am Seitenläufer!)

Die Ladeschaltung ist kein Problem, ich setze eine sehr ähnliche Schaltung (aber 9 Zellen) permanent in meiner Standlichtanlage ein (den Akkus geht es nach 15 000km gut).
Ich möchte gern eine Status-LED einbauen (gelb im Ladebetrieb, grün bei Akkus voll) und falls der Platz reicht auch eine Überspannungsbegrenzung.
Falls der Platz für die Überspannungsbegrenzung nicht mehr reichen sollte müsste das Laden bei fast vollen Akkus (grüne LED an) und sehr schnellen Abfahrten kurz unterbrochen werden- ginge wäre aber nicht so schön.

Auf jeden Fall habe ich erstmal mehr Teile bestellt als ich einbauen kann- Näheres später...


Gruß, Jens.

Hallo Jens,



Ah, ich verstehe, die zu ladenden Akkus werden als Puffer benutzt und es sind keine fest eingebauten Pufferakkus.



Woher weiß der Lader, dass die Akkus voll sind? Wenn man mit vollen Akkus an der grünen Ampel losfährt, muss der Lader ja praktisch bei Null beginnen und es gibt es schnell keine zu messende Spannungskurve.



Wie verhinderst Du das Überladen? Werden diese Akkus wegen häufiger "Stromentnahme" bzw. geringen Ladeströmen nie ganz voll?

Gruß, Andreas

Hallo Andreas,

Uff, also- NiCd und auch NiMh-Zellen haben bei konstantem Ladestrom (haben wir per Dynamo ) eine interessante Ladekurve: zuerst steigt die Zellenspannung mehr oder weniger konstant an, wenn der Akku fast voll ist sinkt die Spannung geringfügig ab um danach wieder weiter anzusteigen (dann ist es eigentlich zu spät ). Ein normaler Ladechip versucht, diesen Knick in der Spannungskennlinie zu erkennen und den Ladeprozess abzubrechen. Dafür muss natürlich erstmal ne Weile geladen werden- man dürfte mit dem Rad nie anhalten. Dieses Verfahren wird als Delta-Peak-Ladung bezeichnet und die meisten besseren Schnellladegeräte arbeiten so.
Wir tricksen da ein bischen rum und geben als Ladespannung eine Spannung rein, die einen Tick kleiner als der Knick der Ladekurve ist- dadurch wird der typische Knick der Ladekurve eigentlich nie erreicht und der Akku ist in der Tat eigentlich nur 90-95% voll- ist mir aber egal .
Das funktioniert aber nur, wenn die Akkus etwa gleich entladen sind- sollten wir in die Gebrauchsanweisung mit aufnehmen .
Andererseits halten Akkus einen Ladestrom von 0.1-0.2C dauerhaft aus (Erhaltungsladung), wir laden mit max. 500mA, ein aktueller Akku ist also ziemlich in der Nähe dieses Dauerladestroms am Dynamo. Aus meiner Erfahrung sind die Dinger robust genug, um selbst eine kurzzeitige geringfügige Überladung durch unterschiedliche Ausgangsladezustände klaglos wegzustecken- das Ganze dürfte ausreichend praxistauglich sein.
Ich weiss nicht, ab es für dieses Verfahren auch irgend einen hochwissenschaftlichen Namen gibt- aber es funktioniert definitiv (ich habe an meiner Standlichtanlage auch eine Zellspannungsanzeige und kann daher immer schön beobachten ), die Knickspannung wird wirklich nicht erreicht weil der Ladestrom kurz vorher einfach solange runtergeht, bis der Erhaltungsstrom von etwa 0.1C fliesst und die Spannung nicht weiter ansteigt.

So, das solls gewesen sein- aber Du hast es provoziert

Gruß, Jens.

Hallo Jens,



Genau das meinte ich.
Abgesehen davon kann man den Knick nur zuverlässig erkennen, wenn der Ladestrom nicht zu gering ist.



Ich verstehe. Es wird also mit konstanter Spannung (und natürlich Strombegrenzung auf 500mA) geladen, und wenn der Akku zu 90-95% voll ist, geht der Ladestrom gegen 0,1-0,2C, weil Akkuspannung und Ladespannung sich annähern?



Das ist ja bei Reihenschaltung immer so.



Dann will ich auch eins, was kost'?



Ja, ich habe es so gewollt und Deine Antwort hat mein Herz aufflackern lassen Ich bin halt skeptisch und brauche eine fundierte Erklärung.

Gruß, Andreas

Hallo Andreas,

ja, genauso geht das Ladeverfahren, durch die steigende Zellenspannung wird gegen Ladeende der fliessende Strom durch das kleinere Spannungsgefälle immer kleiner, bis der fliessende Strom nicht mehr reicht, die Zellenspannung weiter steigen zu lassen -> Erhaltungsladung. Auch ein Absinken der Zellspannung (Selbstentladung oder Entnahme durch externe Verbraucher wie eben Handy oder GPS oder wasweissich) führt umgehend zu einer erneuten Erhöhung des Ladestroms -> Akku bleibt voll oder wird nach Ampelstop wieder gefüllt.
Regelt sich alles selber.
Preis weiss ich noch nicht genau, muss ja erst die Teile zusammenbosseln und schauen, ob alles so reinpasst wie ich will (Funktionsumfang ist ja gegenüber der Variante von Markus doch erhöht- wird also noch enger werden).
Dann sollte unser freiwilliges Versuchskaninchen Yvesmar noch nen Dauertest wenigstens im Winter machen (Kaltversprödung von Kunststoffen!) ehe das Ganze dann weitergeht.

Bastelnde Grüße,
Jens.

Hallo Jens,



Falls ihr noch einen Tester sucht, bin ich bereit. Teile kaufen und zusammenbauen sollte ich schaffen, einfache Lötarbeiten auch, wie das Nachbauen einer Schaltung mit Lochrasterplatine. Falls die Schaltung dazu zu komplex ist, wäre allerdings eine geätzte Platine nicht schlecht.

Ich könnte dann auch gelegentlich die Kapazität der Akkus messen (habe bald das IPC-1 von Conrad).

Gruß, Andreas

Kaltversprödung in Südfrankreich?...Wir kennen nur Hitzerverblödung - hatten wir diesen Sommer bereits. Viel Spass beim basteln!
:grins

Hallo Yvesmar!
Na, weisst du schon wie der Winter werden wird??? Wart mal ab, was da noch kommen tut...

An JensD: Wenn du all die Funktionen in die Kiste einbauen willst, die du oben geschildert hast, dann mal viel Spass...
Ach ja, wennst schon soviel Platz übrig hast , dann bau auch gleich ein GPS mit Kartendarstellung und eine Minifestplatte ein!

Bei mir nehmen die Leitungseinführungen und der 2-polige Schalter den meisten Platz weg. Auf der Platine hast knapp 10mm Höhe zur Verfügung, wennst das Batteriefach so tief wie möglich einbaust.
Platinenfläche ist ca. 70x80mm, das sollte ausreichen.
Kühlung war eigentlich nicht erforderlich, wurd im Dauerbetrieb bei mir gerade mal handwarm (nach ca. 6h / 80km Fahrt).

Hallo Andreas,

gute Idee. Ich finde sowieso, daß wir dieses Projekt erstmal als Selbstbaumöglichkeit vorsehen sollten und nur für die Leute, die das nicht hinkriegen einzelne Zuarbeiten machen.
Ich denke nur an die Hocker, wenn sich hier wider Erwarten doch etliche dafür interessieren sollten wird es für den armen Bauenden zeitlich eng. Schon das Bearbeiten und Kleben der Hockerfüsse /-Beine hat richtig gedauert, ein komplettes Verknoten wäre nie drin gewesen.
Der mechanische Arbeitsanteil ist bei diesem Projekt klar höher als der elektronische, die Schaltung wird nicht schlimm.
Ich bin mir im Moment noch nicht einmal sicher, ob für die paar Bauelemente (die meist auch noch eh am Gehäuse befestigt sind) überhaupt eine Lochplatine nötig ist- als Aktionselektroniker neige ich im Moment zu freier Verdrahtung.
Ganz wichtig ist halt der mechanisch solide und schwingungsfeste Aufbau, da hilft mir die Platine eigentlich nicht weiter (wie gesagt, die Schaltung ist nicht schlimm).

Also, die Teile sind gestern gekommen, ich mache mir jetzt Gedanken über die beste Anordnung, baue ein Dings zusammen und teste die Schaltung. Dann kann ich ja einen Schaltplan malen und Dir die Teileliste schicken- Du könntest dann den möglichen Nachbau testen und das entsprechend fototechnisch dokumentieren (wie Du Dich evt. erinnerst sind meine Digitalfotos in der Branche gefürchtet ).
Dadurch können dann erstmal die Allgemeinbastler tätig werden oder sich eben Mechaniker und Fünkchenexperten zusammentun... .

@ Yves: Ok., Du machst dann den Hochtemperaturtest

@ Markus: Ich dachte mehr an einen internen MP3-Player oder so (bleib doch mal bitte ernst- wie willst Du da unter das Display vom GPS ablesen? )

Gruß, Jens.

Hallo,



Dann melde ich mich doch auch schon einmal an.
Loeten kann ich und die Mechanik sollte irgendwie auch hinzubasteln sein, aber bei der Theorie in Sachen E-Technik bin ich Anfaenger also waere ein Schaltplan meine Rettung, und wenn das Ding nicht zu schwer ist ein paar Akkus gibt es immer zu laden.
Nur leider haben meine DigiCam und das mobile Fernsprechgeraet Li-IonenAkkus, dafuer habt auch ihr noch keine Patentloesung, oder?

Gruss
Jenny

Hallo Jens,



Da wird doch sicher ein LM317 o.ä. beteiligt sein und frei verdrahtete Lötstellen sind nichtsoo erschütterungsfest, also vielleicht doch eine kleine Paltine?

Gruß, Andreas

Hallo Andreas,

ein LM317 ist es diesmal nicht direkt aber Artverwand (es gibt passende Festspannungsregler für unseren Bedarf, braucht deshalb diesmal nichtmal einstellbar zu sein-> weniger externe Bauelemente).
Wie gesagt, ich habe mich ja noch nicht entschieden. Aber gerade die Spannungsregler sind eigentlich ein gutes Beispiel für meine Alternativverdrahtung- aus thermischen Gründen klebe ich die gern mit Epoxid auf ein kleines Alublech und dieses dann ans Gehäuse. Unser Regler ist zwar thermisch gesichert- aber eine recht effektive Kühlung ist so einfach, daß ich das gern eben doch so aufbaue. Natürlich müssen alle Zuleitungen gründlich z.B. mit Heisskleber am Gehäuse fixiert werden das da nichts vibriert - würde ich sogar auf einer Platine so machen.

@ Jenny: Beim Handy ist es Wurst was für ein Akkutyp eingebaut ist- die regelnde Elektronik befindet sich ohnehin im Handy. Also- Handy geht wahrscheinlich, wie das bei Digiknipsen ist weiss ich mangels Hardware nicht.

@all: übrigens mache ich gerade Feldversuche bezüglich der Ladefähigkeit aktueller Handys mit unserem Gerät- es sieht recht vielversprechend aus. Mit halbwegs aktueller Hardware scheint das doch zu gehen (einzige unrühmliche Ausnahme bleibt bisher tatsächlich mein halbhistorisches Wurfhandy Nokia 5110 - olle Zicke!)

Gruß, Jens.

Hallo Jens,


Die "sichere" Ladeschlussspannung beträgt 1,42 Volt, mal vier macht 5,68. Ich nehme an, Du nimmst einen MC7806CT o.ä. und eine Schottkydiode?

Wird es am gepufferten Ausgang noch eine Regelung geben? Nokia-Ladegeräte haben i.d.R. 5,7V, ich weiß nicht, ob die Händis auch mit 5 oder 6 zurechtkommen.


Ebenso - wobei nicht jede Kamera Akkus laden kann. Bei neueren Canons ist beispielsweise ein separates Ladegerät dabei, was direkt an 110/230V geht.



Warum nicht? Ladeelektronik im Netzteil?

Gruß, Andreas

Hallo Andreas,


Volltreffer.... Versenkt


Nein und erstaunlicherweise ja. Ist aber eine sehr neue Erkenntnis.
Yves hatte mich auf einen Handynotlader mit 4 AAA-Zellen drin aufmerksam gemacht- das Ding ist total billig und ich habe es zu Analyse- und Testzwecken bestellt (eigentlich zuerst auch nur, weil die Herren Versender ihn in Frankreich nicht beliefern). Das Ding enthält viele Handyadapter und keinerlei Elektronik- ich konnte nicht glauben, daß das Dings tatsächlich wie beschrieben für die meisten aktuellen Handys geht (was auch immer das heissen mag...).
Habe aber einige meiner Kollegen für einen Feldtest an ihren Lieblingen gewinnen können- und siehe da, alles was zu stecken ging war auch am Laden und ich ziemlich verblüfft.
Welche (einzelnen?) Digis sich dann laden lassen wird wohl auch nur per Versuch zu ermitteln sein.
Mit anderen Worten- wir sollten irgendwann eine Kompatibilitätsliste für unser Kistchen sammeln

Nö. Das Ding erwartet beim Anschluss einer Ladespannung eine Leerlaufspannung von 7-8.5V (haben wir ja nicht) und mag dann mit 350-400mA bestromt werden (kein Problem). Das wird in rhytmischen Abständen überprüft- falls nicht ok. Ladeabruch und Meldung "Akku lädt nicht". Dieses Handy müsste am ungeregelten Ausgang mit einem LM317 als Konstantstromquelle 350mA geladen werden- braucht man wegen fehlender Pufferung eine schöne Überlandstrecke. Mein erstes Ladermodell hat auch einfach 150mA an einem Lastwiderstand verbraten- ging auch.
Deshalb ist ja die zweite ungeregelte und ungepufferte Buchse sinnvoll- man kann halt Geräte mit höherem Spannungsbedarf trotzdem notdürftig laden/betreiben.

Gruß, Jens.

Hallo Jens!

Och, das ablesen ist kein Problem, kann die Displayanzeige über Spiegel mir ja in die Brille einspiegeln lassen... Ok?

Halte eine einfache Lochrasterplatine mit einfachen Lötpunkten für sinnvoller + sauberer, als deine Freiluftverdrahtung! Ein Stückchen Alublech würde auch noch zwischen FSR + Platine passen. Ist aber m.E. nicht nötig, da max. 600mA fliessen können (mehr gibt der SON nicht her), bei 1A Nennstrom ist da auch noch genügend Reserve drin.

Hallo Jenny!
Wenn du eine gewisse Ausstattung an Werkzeug - u.a. einen Dremel (o.ä.), Lötkolben + Entlötpistole , Heissklebepistole, sowie diverses an Kleinwerkzeug hast, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, aber wie schon geschrieben, es ist eher der mechanische Teil der aufwändigere, als wie der elektronische!
Vor allem müssen die Bauteile sehr passgenau angeordnet + angepasst werden, sonst passts nicht, ist nicht wasserdicht, oder es funktioniert nicht...
Ein Schaltplan sollte das geringste Problem sein.

Wie Jens schon gerade schrieb, muss man mal nach und nach testen, welche Händys sich wie damit laden lassen, bei den Kameranetzteilen müsste man mal messen welche + was für eine Spannung da raus kommt.
Denke aber nicht, das es - ungepuffert - mit den Li-Ionen-Akkus klappt.
Mein PDA wollte ungepuffert auch nicht sich laden lassen... - Der Ladestrom von knapp 600mA reichte nicht aus. Das dürfte bei den anderen Li-Ionen-Akkus ähnlich sein.
Schon bei den NimH´s ist kein "idealer" Ladeprozess hinzubekommen, Li-Ionen-Akkus sind da noch anspruchsvoller...

Hallo Markus,

bitte mache das Potential dieses Ladegerätes nicht schlechter als es ist- immerhin lässt sich ja Dein PDA damit laden!
Ich halte das bei wirklich sehr vielen aktuellen elektronischen Geräten für möglich- durch die kitzelige Li-Ionen und nochmehr Li-Polymer-Ladetechnik sind schliesslich offensichtlich immer mehr Gerätehersteller gezwungen, eine für die jeweiligen Akkus genau passende Ladeelektronik in die Geräte mit einzubauen und die Laderei einfachen und simpel nachbaubaren Steckernetzteilen zu überlassen.
Sobald die Elektronik im zu ladenden Gerät steckt hast Du ja mit den Tücken der Akkus nichts mehr zu tun!

Ausserdem sinkt aufgrund der fortschreitenden Miniaturisierung die nötige Betriebsspannung der Geräte, wir haben also sicher meist noch etwas Luft was die nötige Ladespannung angeht...

Und um es mal so zu sagen: ein Überladen bei der aktuellen Schaltung halte ich bei ähnlich leeren Akkus für ausgeschlossen und die Ladekennlinie ist nicht schlechter als in Profigeräten- allerdings lasten wir als kleinen Kompromiss die Akkukapazität nicht ganz zu 100% aus.
Die Akkulebensdauer leidet gegenüber einfachen käuflichen Akkuladern auf keinen Fall! (Jede Art von Schnellladung reduziert die Anzahl der möglichen Ladezyklen und wir gehen noch sanft mit den Akkus um).

Zum Kühlblech- ganz verkehrt ist es nicht am FSR, ohne geht zwar nichts kaputt weil der FSR bei zu hoher Eigentemperatur einfach den Strom reduziert um sich nicht selber zu gefährden- aber wenn dies passieren sollte haben wir unnötig lange Ladezeiten. Deshalb- selbst wenns nichts nützt so wirds wenigstens nicht schaden...

Gruß, Jens.

Hallo,
habe was die Kamera betrifft auch Bendenken, aber werde am Wochenende mal messen, scheint aber komplexe Elektronik im Ladegeraet zu haben, nix im Akku.

Auf meinem Handyladegeraet werde ich auch gucken.

Sei Ihr Euch sicher was den Ueberspannungsschutz angeht? Kenne jemanden der mit dem SON sogar den Gleichrichter wegrauchen liess (weiss nicht wie seine Schltung aufgebaut war).. aber wie gesagt, ich bin froh zu wissen, das Spannung und Strom verschiedene Dinge sind (haette wohl frueher bei KOSMOS Elektronikkasten auch mal das Heft lesen sollen)

Gruss,
Jenny

fast offtopic:
Klar habe ich Dremel, Loetloben und Entloetpistole,...und notfalls nich eine bessere Haelfte, die Mikrosystemtechnik studiert und mit kleinsten Teilen mehr Geduld hat als ich.

Hallo Christian,

Du erwähnst das IBC-Forum, welche Art von Schutzschaltung wird dort verwendet?
Ich arbeite ja nach Wolfgang Bergter mit einem Varistor permanent gleich hinterm Gleichrichter. Dieser hat einen spannungsabhängigen Widerstand (bei unserer Betriebsspannung sehr hoch -> praktisch kein Verlust, bei steigender Spannung immer niedriger -> Überspannungen werden in Wärme verbraten). Da aber im Dauerbetrieb bei schnellen Abfahrten erstaunliche Wärmeleistungen entstehen (so 8-10Watt) muss auf den Varistor noch ein Thermoschalter geklebt werden- dieser schaltet bei 60°C einfach alles ab.
Das hat sich bisher als dauerlauftauglich erwiesen- lediglich der Thermoschalter darf nicht mechanisch blockiert sein (ich verwende zur Zeit leider ein offenes Modell- alle anderen sind mir zu gross )

Neugierige Grüsse,
Jens.

Hallo Jens,
der von Conrad ist auch tatsächlich ein Monstrum.

Nimm doch einfach diesen (70° sind wohl auch ok, handlich isser auch):
Temperaturfühler zum Einbau in Akku-Packs,70°C
Unterbricht den
Stromkreis bei 70°C
Max. Belastbarkeit: 3A
BestNr: T70-BR3U3
von hier

Hallo Wolfgang,

Danke! Das Ding ist perfekt. Habe ich genau so immer gesucht.
Bin ja sowas von begeistert wird gleich bestellt...

Gruß, Jens.

Hallo Jens,



Wozu braucht man den? Die 1,42V-Abschaltung sollte doch reichen.

Und könntest Du mir mal bitte nen Schaltplan zukommen lassen? Dann mach ich hier ein paar Versuche.

Gruß, Andreas

Hallo Jens,

leider kann ich Dir jetzt die Direktlinks nicht raussuchen, weil ich es gerade eilig habe (Berge gehn ): Der Wrrzlbrmmpft oder wie er sich schreibt hat einen Thread aufgemacht zum Thema "Mosfet-Gleichrichter", um den Spannungsverlust zu minimieren zum viele Luxeon-LED dazwischenhängen. Da hat sich dann der JuergenH breitschlagen lassen, eine kleine Platine zu machen mit zwei Doppelmosfets drauf, und dabei zeigte sich dieses Problem. Er hat empfohlen, zwei Schutzdioden gegengepolt dazuzulöten. Ob das Prinzip für Deine Anwendung übertragbar ist, hmm? Irgendwie bin ich gerade nicht fit genug mehr nach der Woche zum Nachdenken. Da gehts ja nicht um Dauer-Spannungsbeschränkung, sondern um die Abblockung der Einschaltspitze. Dauerspannung soll ja gerne genug da sein: je mehr je heller.
Wenn Du es nicht findest, kann ich es ja abends oder morgen suchen.

ciao Christian

Hallo Andreas,

Varistor und Thermoschalter ergeben zusammengeklebt ein wirksames System gegen die hochlaufende Leerlaufspannung von Dynamos.
Das wird benötigt, da Festspannungsregler (und auch der verwendete Elko) eine Eingangsgrenzspannung von 35V haben.
Diese Spannung wird erreicht, wenn die Akkus voll sind (es wird nicht mehr der komplette Strom von 500mA zum Laden verwendet) und man gleichzeitig sehr schnell fährt (Berg/Hügelabfahrt?).
Der Varistor hilft kurzzeitig gut, wird dabei aber heiß. Ohne Thermoschalter (der merkt das dann halt und schaltet alles für ne Weile ab) würde aber der Varistor den Hitzetod sterben.
Der Thermoschalter hat bei mir aber auch erst einmal ausgelöst (Abfahrt mit 64km/h über ich glaube 200hm)- sowas habe ich aber auf meinen normalen Strecken nie (höchstens so 30hm mit 45km/h- bin ja Flachländer).
Zuliebe der Bergfahrer sollte also sowas durchaus rein- sonst müssen alle bei vollen Akkus über den Schalter das Gerät abschalten. Sowas kann man vergessen und es nervt halt auch.

Mit dem Schaltplan möchte ich noch einen Moment warten- ich möchte die Dimensionierung der Vorwiderstände für die Statusanzeige noch selber testen.
Den Rest des Schaltplanes wirst Du wohl inzwischen selber abgeleitet haben, oder ? (falls nicht male ich mal den Entwurf auf)

Gruß, Jens.

Hallo Christian,

jetzt weiss ich- der Mosfet-Gleichrichter! (Ich habe mir auch schon heimlich zwei Mosfets bestellt wegen Nachbau ) Geniales Teil. Ich habe bis jetzt immer mit Brückengleichrichter aus Schottkys gearbeitet und möchte das gern mal vergleichen.
Die nachträgliche Überspannungsbegrenzung hilft aber leider nicht bei Dauerlast- die beiden Zenerdioden halten im Dauerbetrieb leider nur je 1.3W. (So ähnlich arbeitet sicher auch die Überspannungsbegrenzung der BUMM-Diodenrücklichter, das hält ja leider auch nur recht kurz wenn vorn Birnchen durchgeht- alles selber erlebt )

Viel Spaß in den Bergen,
Jens.

Auch wenn's der Jens schon kennt:
Nachlieferung der Mosfet-Gleichrichter-Einschaltschutzschaltung: hier ab Beitrag 117.

Hallo Jens,



Ich habe jetzt einige Tage meinen neuen Akkulader mit Spannungsanzeige und kann sagen, dass eine Abschaltung bei 1,42V die Akkus höchstens zu einem Drittel lädt. Der Lader (und der lädt schonend) schaltet nie unter 1,50V ab, also meines Erachtens die Schottkydiode einfach weglassen.

Gruß, Andreas

Hallo Andreas,


wie dieses?
Also mal ganz langsam: welche Zellenspannung haben die Akkus, die Deiner Meinung nach nichtmal ein Drittel voll sind (meinetwegen 1/2h nach dem Rausnehmen gemessen) ?
(Zur Erklärung: Du wirst Dir sicher die typische Entladekurve eines NiMh-Akkus angesehen haben. Für alle Anderen: ein NiMh-Akku gilt als voll, wenn seine Zellenspannung 1.42V beträgt. Beim Entladen fällt die Spannung bei nur 10% Entnahme der Kapazität auf etwa 1.25V ab, bleibt aber dann bis 90% Entladung über 1.1V)
Ich erreiche bei meiner Standlichtanlage immer 1.35V-1.42V (ist temperaturabhängig), die Dinger sind also locker 95% voll!


Habe ich kein Problem mit. Meinetwegen nehmen wir als Grenzspannung halt 1.5V. Aber das sollte bei der erreichbaren Ladekapazität einen Unterschied von höchstens 5% ausmachen!
Mein Gedanke war eher, die Akkus noch etwas mehr vor Überladen zu schützen (die mögliche Ladeschlussspannung ändert sich mit der Ladetemperatur. Da ich gern alle denkbaren Temperaturbereiche abdecken würde- sagen wir mal -10 bis + 45°C- hätte ich lieber einen Tick mehr Sicherheit gegen das Akkuabrauchen, auch wenn wir eine Winzigkeit an Kapazität verschenken würden).
Aber wie gesagt, da unser Ladestrom ja für heutige Akkus unkritisch ist kann eigentlich wirklich nicht viel passieren.

Gruß, Jens.

Hallo Jens,


Die Leerlaufspannung des entnommenen Akkus ist in diesem Zusammenhang uninteressant, denn es geht ja um die Ladeschlussspannung.

Ich beobachte ich die Spannung während des Ladens und 1,42V werden nach etwa einem Drittel bis spätestens zwei Drittel der Gesamtladezeit erreicht (je nach Akkutyp). Ob ich mit 200 oder 700 oder 1000mA Lade, spielt dabei keine große Rolle.

Da die Ladekurve weitgehend konstant sein sollte (der Ladestrom ist ja konstant), schließe ich daraus, dass die Akkus jeweils rund 33-67% ihrer möglichen Ladung erhalten haben, wenn man bei 1,42V abschaltet.


Der Gedanke ist nachvollziehbar und ich bin ganz Deiner Meinung. Die Frage wäre nur, ab 1,50V ladeschlussspannung schädlich sind oder nicht. Zumindest bei Zimmertemperatur vermutlich nicht. Allerdings muss ich nochmal betonen was Du gesagt hast, die Akkus sollten beim Einlegen denselben Ladezustand und dieselbe Kapazität haben, möglichst auch vom selben Hersteller sein.

Gruß, Andreas

Hallo Andreas,

UiUiUi, ich finde Deine Schlussfolgerungen denn doch recht gewagt.
Mit der Leerlaufspannung des entnommenen und etwas abgelagerten Akkus (diese Spannung sinkt chemisch bedingt nach dem Laden immer etwas ab) kannst Du erstmal recht einfach die erreichte Kapazität abschätzen- noch besser wäre ein definiertes Entladen mit Zeitnahme bei konstantem Strom (kann sowas Dein Ladegerät womöglich?).
Der Hintergrund: die Ladekurve ist nicht linear. Zu Ladebeginn kriegt man bei konstantem Ladestrom mehr Ladung in Akkus rein als zu Schluss (da passiert deutlich weniger). Ob Dein Ladegerät über die gesamte Ladezeit wirklich immer konstanten Strom in die Akkus tut wäre ich mir auch nicht sicher (Du weisst ja das bei einem richtig guten Ladegerät zum Schluss der Prüfaufwand immer höher wird, vermutlich muss auch immer kurz etwas Entladen werden um gute Messwerte zu kriegen), alles Sachen worüber Dein Ladegerät meist nicht allzu viel erzählt - aber ich kenne Dein Gerät jetzt nicht.
Wie Du ja auch weisst schaltet unser Ladegerät nie ab, auch wenn wir in die Nähe von 1.42V kommen fliesst weiter Strom. Eigentlich bin ich mir sicher, daß wir 90-95% Kapazität erreichen, werde ich aber am Prototypen sicherheitshalber mal nachmessen.

Gruß, Jens.

Hallo Jans und Andreas,
wenn ich mir mal so die Ladekurven aus den Hersteller-Datenblättern (z.B. von Sanyo) anschaue, übersteigt die max. Ladespannung durchaus die Zellspannung. Nach dem, was ich mir bisher über das Akkuladen aus dem Netz zusammengesucht habe, bin ich der Meinung, das es wohl kein wirklich sicheres Verfahren zur Ladeschlußerkennung gibt, bzw. Temperatur und Spannungsüberwachung völlig ausreichen.
Ein Überschreiten der Temperatur sollte dabei auf jeden Fall vermieden werden, da die Akkus darunter extrem leiden. Wie es mit dem Laden unter 0°C aussieht, weiß ich leider auch nicht so genau - scheint aber zumindest bei NiMh etwas kritisch zu sein. Außerdem sollte man wohl vor allem bei NiMh darauf achten, daß die Akkus zwischen Laden und Entladen eine Ruhepause von ca. 1/2 h bekommen.

Kurzum, 1,4 V halte ich auch für zu niedrig. 1,6 V und max. 40°C halte ich für den optimalen Kompromis. Das wäre dann in der Praxis wahrscheinlich eine reine Abschaltung über die Temperatur.

Grüße,
André

Hallo Jens,



Gut, dass wir darüber gesprochen haben :-)



Ja, das geht. Mit 100, 250, 350 oder 500mA. Dabei wird freundlicherweise auch die entnommene Leistung gemessen und in mAh angezeigt. Es ist übrigens das Voltcraft IPC-1, 50 EUR inkl. Tasche, 4 Akkus 2400mAh und Adapter auf Baby/Mono.



Das wusste ich nicht, danke.



Der Strom wird jedenfalls angezeigt und erst ganz am Schluss langsam reduziert, so in den letzten 60 Sekunden.



Gute Idee. Ich kann ja auch mal die Akkus, deren Kapazität ich kenne, bei 1,42V auf Entladen umschalten und dann sehe ich ja, wieviel drin ist.

Gruß, Andreas

Hallo André,

eine Temperaturüberwachung scheitert leider an den stark schwankenden Umgebungstemperaturen (wenn ich bei -10°C Akkus lade kriege ich die Dinger mit dem Dynamo nicht warm ).
Ich halte mich mit meinen Theorien an das Datenblatt von GP (hab leider keinen Link im Moment), aber von dem, was wir machen raten alle Hersteller ab- würde ich auch machen. Bei unserem Verfahren bleibt nur der Kompromiss- entweder volle Akkus mit viel Risiko oder etwas weniger volle Akkus mit weniger Risiko.
Ich denke, ich werde das Ganze mit 1.5V Ladespannung je Zelle bauen, einen kleinen Spannungsabfall durch Innenwiderstand des Akkus und Leitungsverluste hat man ja sowieso. Ausserdem erhöht sich ab etwa 0.1C (sind ja bei modernen Akkus auch schon 250mA) die Zellspannung sowieso nicht mehr weiter und die Akkus dürfen damit laut GP immerhin 1 Jahr dauergeladen werden .
Wahrscheinlich mache ich mir über die Gefahr des Überladens sowieso zuviel Gedanken, die Dinger sind offensichtlich wesentlich robuster als wir denken...
Dieses Ladeverfahren teste ich wie bereits gesagt seit einem Jahr, 15000km und bei Temperaturen zwischen -12°C und 35°C. Den Akkus geht es gut- obwohl laut allen Datenblättern sowas gar nicht gehen kann . Ach ja, ich warte auch nicht mit dem Entladen (wäre bei einer Standlichtanlage auch irgendwie daneben )

Gruß, Jens.

Hallo Andreas,

hey, gutes Gerät
Tu mir aber trotzdem bitte den Gefallen und Lade erst mit 500mA bis meinetwegen 1.42V, nimm den Akku raus, messe von Hand die Zellspannung, warte vielleicht ne halbe Stunde, messe nochmal (Du wirst feststellen, daß jetzt mit 1.42V Ladespannung wieder einiges in den Akku passen würde - also später immer mal an der Eisdiele pausieren um die Ladekapazität noch etwas zu steigern ) und Entlade dann. Wird interessant!
Ich werde dasselbe dann in der Praxis machen- würde mich nicht wundern, wenn wir zu deutlich anderen Ergebnissen kommen!

Gruß bis wiedermal,
Jens.

Hallo Jens,


Hmm - bei -10°C dürften die laut Datenblatt eigendlich auch gar nicht mehr bei deinen 1,4V laden.


O.k., schon klar, Abgesehen davon halte ich es bei AA-Zellen auch nicht für wirklich tragisch, wenn die Lebensdauer evtl. halbiert wird. So teuer sind die ja nun auch nicht mehr.


IMHO scheint mir schnelles Entladen die Akkus eh am meisten zu stressen.


Naja, ist halt eine Frage der Anwendung. Da beim Standlicht auch beim Entladen nur so 0,2C anfallen dürften, ist daß sicher noch nicht so tragisch. Bei Anwendungen ab 0,5C und höher (je nach Akku-Typ) wär ich da schon vorsichtiger - ich hab da so'n Akku-Pack mit 16 Zellen und 8,5 Ah im Einsatz

Aber deine praktischen Erfahrungen wiegen sicher mehr als jede Theorie.

Grüße, André

Hallo Jens,




OK. Und danach entlade ich das Ding und schaue, wieviel mAh herauszuholen sind (im Vergleich mit der tatsächlichen Kapazität des Akkus).

Zu den Übergangswiderständen und dem daraus resultierenden Spannungsverlust: Am schlimmsten sind die Batteriekontakte, da geht wirklich etwas verloren.

Gruß, Andreas

Hallo,

habe jetzt mal den Akkutest gemacht: Bis 1,42V geladen und dann gemessen, wieviel Saft in den Akkus ist.

Antreten mussten folgende, recht frische Akkus:


Und zwei, die "es hinter sich haben":


Ich habe die Akkus bis 0,95V entladen und dann bis zur Ladeschlussspannung aufgeladen. Unmittelbar habe ich die Leerlaufspannung gemessen. Diese entsprach bei den "guten" Akkus recht genau der Ladeschlussspannung, bei den "schlechten" Akkus "fehlten" schon 0,006 bis 0,01Volt.

Jeweils 30 Minuten nach der Entnahme aus dem Ladegerät habe ich erneut die Leerlaufspannung gemessen. Die vier guten Akkus hatten etwa 0,022V verloren, die beiden schlechten ungefähre 0,045V.

Dann habe ich die Akkus einen Tag liegen lassen und bis 0,95 entladen. Dabei konnte ich so viel Energie aus den Zellen holen:


Der kleine Ausreißer bei Sanyo erklärt sich dadurch, dass ich diesen Akku beim Laden etwas spät aus dem Ladegerät genommen habe, nämlich erst bei 1,43V.

Völlig verloren habe die alten Akkus, nur 18% ihrer möglichen Kapazität war aus ihnen herauszuholen:


Fazit 1: Alte Akkus, die nicht mehr ihre urpsrüngliche Kapazität haben, kann man nicht sinnvoll am Dynamo laden. Akkus, die gut in Schuss sind, lassen sich bis etwa 85% ihrer möglichen Kapazität laden, was für einen Einsatz in der Praxis ausreichen sollte. Eventuell muss man eben ein Akkupack mehr mit auf die Reise nehmen.

Fazit 2: Auf gar keinen Fall unterschiedliche Akkutypen vermischen. Immer gleiche Typen einlegen, die auch gleich stark entladen sind.

Gruß, Andreas

Hallo Andreas,

das sind ja sehr interessante Messwerte!

Ich würde mal sagen, ich lag mit meiner erreichbaren Kapazitätsgrenze von geschätzten 90-95% jetzt gar nicht so daneben , andererseits ist die verbleibende "Fehlkapazität" groß genug um die eingestellte Ladeschlussspannung doch um die von Dir angesprochenen 0.3V zu erhöhen (immerhin haben wir ja auch noch Spannungsabfälle an Kontakten, Leitungen und schliesslich auch im Akku selber).
Der Spannungsabfall nach Akkuentnahme ist auch zu bedenken (dieser Abfall ist ja in der Chemie der Akkus begründet)- so sollte das immer noch mit ausreichender Sicherheit vor Überladung gehen.

Ich habe inzwischen den mechanischen Teil hinter mir und versuche dieses WE endlich die Elektronik zusammenzubrunzen.
Den ersten Funktionstest mache ich dann auch noch selber (Ladeabschaltung erstmal am Netzteil, Signal-LED am Objekt ), nur die erreichten Kapazitäten kann ich hier nicht ermitteln.
Da Du ja sicher wie ich auch im Winter auf dem Rad sitzt wäre es ja kein schlechter Gedanke, das Gerät für yvesmar über Deine Adresse zu schicken?
Wenn Du ein Netzteil mit einstellbarer Stromstärke hast darfst Du auch drinnen bleiben ... , ach ja, die Fotos für die Marketingabteilung könntest Du dann auch gleich machen .

Also, vielen Dank nochmal, war sehr hilfreich.
(Da kann man offensichtlich tagelang theoretische lustige Streitgespräche führen und kommt eh nicht zu den gleichen Ergebnissen wie in der Praxis , -genau wie es unter 0°C offensichtlich gar keine Ladekurven gibt..... braucht ja auch keiner )

Gruß, Jens.

Hi Jens,

Sag mal wann wird es denn eine Materialliste und einen Schaltplan geben?
Ich würde auch selber damit anfragen, da es bereits nächsten April auf Weltreise geht, da hätte ich das Ding gern schon fertig und ausprobiert.

PS.: Eine Geniale Idee so was mal als Forumsstandard auszuarbeiten, das ist für mich wesentlich "sinnvoller" als die Buffs. So hoffe das über den Buff lesen jetzt nicht die Falschen ^^.

Gruß

Carl

Hallo Carl,

Schaltplan, Materialliste und evt. Bauanleitung wird es nach der ersten Erprobung durch mich geben, kann man ja dann ändern wenn sich noch Probleme ergeben sollten.
Den Schaltplan möchte ich im Moment noch nicht rausgeben weil ich bei der Dimensionierung der Vorwiderstände für die Statusanzeige nicht sicher bin, das möchte ich dann doch erstmal in der Praxis sehen.
Ansonsten wäre es schon gut, wenn sich jeder mit Bedarf das Ding dann selber baut (so schlimm wird es nicht werden ).

Gruß, Jens.

Hallo Jens!
Super!

Der erste Prototyp ist nun fertig!

So es denn die Schneckenpost es will, dürfte das Teil bis Freitag hier bei mir sein. Werde dann ein paar hochauflösende Fotos davon machen und - da du ja nix dagegen hattest - es dann am Freitag Abend (09.12.2005, 19.00) hier im UZ vorstellen!
Wer also Interesse hat, sich mal sowas anzuschauen, der sollte vorbeikommen!

Evtl. schaffe ich es auch noch, das Urmodell mit Rad drumrum , dorthin zu schaffen...

@Yvesmar: Wenn dann auch Andreas seine Messungen gemacht hat, dann kommst du zum Zuge, das Teil intensiv zu testen! Die Fotos kriegst natürlich vorab schon mal zu sehen!

Hallo Jens + alle!
Das Ladegerät kann ich morgen nachmittag bei unserer Poststelle abholen, so das sich, wer sich dafür interessiert, es sich morgen Abend beim Reiseradlertreffen in Bochum (s. Link in meinem vorherigen Beitrag) ansehen kann!

Hallo!
Tja...
Es wird im Laufe der nächsten Woche aber auch noch ein paar Fotos online geben, da musst dich dann allerdings erst mal mit zufrieden geben!

Wenn die Test erfolgreich verlaufen, eventuelle Macken noch korrigiert worden sind, dann könnte man ja versuchen, eine Kleinserie aufzuziehen!
Nur, dafür müsste sich jemand, bzw. mehrere finden, die das organisieren und machen würden!?
Ich persönlich habe da leider nicht die Möglichkeiten für!!!

Hallo Wilu,

Das Ding funktioniert gut- wenigstens bin ich dieser Meinung.
Ich habe ja nach dem Prototypenbau noch einige Tests gemacht.
Lediglich die Ladestatusanzeige über eine 2-farbige LED wechselt etwas zu früh die Farbe (ich werte eigentlich nur aus, wenn nicht mehr der gesamte Dynamostrom zum Laden benötigt wird und dadurch die Dynamospannung steigt), die LED zeigt also an, wenn die Laderei so langsam in die Erhaltungsladung übergeht. Ich bin nach Farbwechsel bei 20km/h (ist auch etwas Geschwindigkeitsabhängig wegen der Dynamoleistung) noch ne Stunde weitergefahren und hatte dann fast gleichvolle Akkus wie bei meinem Heimlader. Das Ganze übrigens bei 0°C, geht soweit also auch (Raumtemperatur hatte ich sowieso schon getestet).
Das Stromrunterregeln klappt super, Regelchip überhitzt nicht (dank Kühlblech am Gehäuse angeklebt), Überspannungsschutz kann ich nicht testen (schaffe nur 45km/h in der Ebene mit Winterreifen )- ist aber baugleich zu meiner Standlichtanlage- und da geht er (65km/h Abfahrt bei vollen Akkus).
Markus hat schon einige Bilder gemacht, meinen Schaltplan hat er auch- kommt sicher bald (damit ihr überhaupt wisst wie das Ding ausschaut)....

Gruß bis wieder mal,
Jens.

Hallo Jens,

na, das klingt ja schon super. Jetzt muß sich also nur noch der Markus beeilen, damit die Bilder/Schaltplan hier irgendwie reinkommen ?
Dann kann ich hoffendlich noch zwischen den Jahren den Lötkolben schwingen.

Grüße,
André

Hallo André!
Immer mit der Ruhe, mit den jungen Pferden!
Hab ja auch noch ein bissl was anderes zu tun...

Will erst noch die Tests abwarten, die Andreas R. machen will, er wollte sich gestern bei mir telefonisch melden, aber bislang...
Zuerst bekommt noch Yvesmar die Bilder... Dann ...

Bei dem von JensD gebauten Prototypen gibts doch ein paar kleinere Macken, die Anschlussklemmen sind nicht die geeignetesten, das Kabel da müssen wir auch noch mal was anderes finden. Evtl. H07RN-F 2x0,75mm² - PVC-Leitung da bricht u.U. der Mantel bei <2°C.
Evtl. gibts auch bei den Klinkensteckerbuchsen noch eine Modelländerung, vielleicht was mit Abdeckkappe, evtl. wandern die Teile auch noch (wenn wasserdichte Modelle) an die Frontseite des Gehäuses.

Änderungen an der Elektronik wird es wenn dann erst nach den Dauertests von Yvesmar geben.

Da sich bislang noch niemand gemeldet hat, nochmal hier die Anfrage, wer hätte Lust, eine kleinere Serie davon, für die Leute zu bauen, die von der Materie hier keine Ahnung haben?
Bitte nicht soviele Anfragen darauf...

Aber wo's doch so'n spannendes Thema ist ... Persönlich hab ich eh vor allem am Schaltplan interesse, da die komplette Elektronik incl. Akku's eh im Rahmenrohr versenkt werden soll.


So bis zum dutzend ließ ich ja mit mir reden Rudimentäre Löterfahrung und sonstiges Werkzeug ist vorhanden.

Grüße,
André

Nebenbei: Habt ihr jetzt eigendlich Dioden- oder MOSFET-Gleichrichtung gewählt?

Hallo André,

na das klingt doch gut, Leute die hier was für andere bauen würden sind immer gesucht

Der Schaltplan ist denkbar einfach gehalten, alles soll ja möglichst einfach nachbaubar bleiben- deshalb die Entscheidung für einen simplen Brückengleichrichterbaustein.
Du hast halt nur die minimal möglichen 4 Drähte zu löten und gut.
Na und sind wir mal ehrlich, selbst gegenüber dem wohl optimalen MOSFET bringt der Spannungsabfall von etwa 0.7Vx0.5A=0.35W Verlust- am Reiserad (dafür ist das Teil ja schliesslich) wohl vertretbar (im eigentlichen Wortsinne ).
Wegen dem Schaltplan, Du kennst die Standlichtschaltung von Wolfgang Bergter? (sonst mal die Kugel befragen)
Die Schaltung kannst Du für alle Deine Zwecke abrüsten (z.B. Thermoüberwachung kannst Du bei aktuellen Akkus weglassen und eine Standeinschaltsicherung über Relais braucht auch nicht jeder)....

Ansonsten, Plan kommt bald- ein wenig Geduld bitte

Bis wieder mal,
Jens.

Hallo Markus,



War gestern abkommandiert, rufe aber morgen an!

Gruß, Andreas

hallo Jens

hat mich riesig gefreut, was ich da lesen durfte!!! nicht, dass ich dringenden bedarf für das teil hätte, aber wenn mal (endlich!) wieder eine grössere reise ansteht, werde ich mir wohl schon so ein ladegerät an den dynamo hängen. bin zur zeit eh ein bisschen am abbauen von berührungsängten mit der elektronik, da ich mir (auch hier wieder: endlich!) mal so eine LED-anlage ans radl knallen kann. einen eigenen schaltplan zu entwerfen traue ich mir zwar nicht zu, aber wenn ich schon nur einigermassen verstehe, was ich da gemäss anleitungen aus dem internet zusammenbrate, wäre ich schon glücklich .

an Markus: deine sprache zu lesen und zu verstehen ist kein problem, so lange keine allzu deftigen wörter gebraucht werden. dürfte dir mit meinem dialekt ähnlich gehen. aber wehe, es wird gesprochen, dann ist ganz schnell fertig lustig...

ä gruess - Wilu

Hallo Jens,
die Schaltung von Wolfgang Bergter (Aufbau einer richtigen 12 V Standlichtanlage, Wolfgang Bergter, Neubiberg, 05/2002) ist mir bekannt. Allerdings sind meine E-Technik Kenntnisse recht "verstaubt", denn meine ETA-Ausbildung ist nun schon bald zwei Dekaden alt und was den E-technischen Part angeht seither kaum genutzt.
Aber theoretisch müßte ich die Theorie verstehen ...
Um das ganze auf ~6V Ladespg. umzusetzen, muß ja wohl doch etwas mehr als der Spannungsteiler am Spannungsregler neu dimensioniert werden. Da hilft's mir dann schon sehr, wenn diese Arbeit von jemanden wie dir erledigt wird. Denn du scheinst ja "etwas" routinierter darin zu sein.

Apropos Theorie: Vorteil des geringeren Spg.-Abfalls bei der MOSFET Gleichrichtung dürfte sein, daß die "Arbeitsspannung" ca. 2 km/h früher erreicht wird. Allerdings scheinen ja auch schon ein paar MOSFET's gegrillt worden zu sein, also eh eine (noch) suboptimale Lösung?

Egal, ich werd mich noch (ein klein wenig ) in Geduld üben ... ... zu basteln gibts eh noch genug im Keller (Anhänger, Diodenlicht)

Grüße,
André

Hallo André,

ist schon klar mit den Mosfets, aber eine Diodenlichtanlage wird ja auf maximale Leistung optimiert (stimmts raymund?), der hier gebaute Lader arbeitet aber auch bei 15km/h (hab ich nach unten noch gar nicht vermessen, aber ein Ladestrom fliesst auch bei 8-10km/h)- jedenfalls ist das alles für normale Reisegeschwindigkeiten absolut ausreichend.
Wer bergauf auch laden will kann vor allem an 2 Stellen optimieren- Ersatz des Ladereglers MC7806CT gegen einen Low-Drop-Regler 6V/1A (wenn es sowas gibt) und Ersatz des Gleichrichterbausteins gegen selbstgebratene Gleichrichterbrücke aus Schottkydioden (da kann dann auch der Mosfetgleichrichter nur noch 0.3V verbessern).
Wenn wir wie Wolfgang Bergter 12V laden wöllten wäre das schon sinnvoll, aber 6V schaffen wir auch in Schleichfahrt .
Ich fahre ja mit der 12V-Anlage, selbst die lädt ab 16km/h und ab 20 mit voller Leistung.

Gruss, Jens.

Hallo!

Deftige Wörter? Na, wo kämen wir denn da hin?!

Der Schaltplan ist wirklich sehr einfach gehalten, vom entwickeln versteh ich auch nix großartiges (habs da mit ein bissl mehr an A + V zu tun ), da bauen der Schaltung ist aber wirklich leicht, der mechanische Teil (Gehäuse drum rum) erfordert weitaus mehr Knowhow!

Der Schaltplan kommt in Kürze (welche ja relativ ist...), so das sich ein jeder das dann nach bauen kann.
Warte da noch auf eine richtige Teileliste... Und diese wird sich bestimmt noch mal ein wenig ändern, da noch kleinere Details (hatte da schon mit Jens drüber geschrieben) sich ändern werden (Kabel, Anschlussklemmen, Steckbuchsen).

Der Gleichrichter muss übrigens mindestens 40V aushalten, besser ist 80V (wie jetzt verbaut), da der Son (+ auch einige neuere Shimannos) >50V im Leerlauf raustun, das ist auch das Ko-Kriterium für die meisten Mosfet-Typen.

Den Festspannungsregler haben wir extra im Vorfeld noch mal geändert (vorher war ein einfacher 7806 geplant), der jetzt verbaute MC 7806 CT hat einen thermischen Überlast wie auch einen Kurzschlussschutz.
Eine 7806/1A als Lowdrop - Version zu bekommen, war leider nicht möglich, scheints wohl nicht zu geben?

Also Geduld allerseits...

Ich übe mich in Geduld, aber mir läuft die Zeit davon .

Das Problem ist im April nächsten Jahres bin ich schon eine Wolke, dann muss ich aber noch die Teile besorgen und ein paar Tests machen.
Außerdem könnten noch ein paar Modifikationen nötig sein da ich das Ganze mit 2x 12V Dynamos betreiben werde.

Also haut rein Junx.

Gruß

Carl

Hallo Carl,was meinst Du denn damit? Wie willst Du die beiden (welche Modelle?) synchronisieren?

Gruß
Thomas

Hallo Thomas,

Modell Dynamotec S12 von B+M.
Das Synchronisieren ist kein Problem, nach dem Gleichrichten kann man die Dynamos dann in Parallelbetrieb koppeln und die Stromleistung erhöhen, womit auch die Ladezeiten deutlich verkürzt werden können.
Da es sich um Seitenläufer Dynamos handelt sollte die notwendige Ladezeit möglichst gering gehalten werden um die Reifenwandungen zu schonen.
Primär geht es aber darum die Dynamos auch per Hand betreiben zu können und dabei die Akkus zu laden.
(bei Schlechtwetter ohne Sonne und ohne Möglichkeit weiterfahren zu können.)

Das erfordert allerdings noch einige Versuche weshalb ich unter Zeitdruck komme. :x


Gruß Carl

Hallo Carl,

also für das Verfahren brauchst Du aber nicht wirklich so teure Dynamos,
jeder Standardseitenläufer lässt sich so koppeln.

Bist Du Dir wirklich sicher, auf Langstrecken mehr als 500mA je Stunde an Strom zu benötigen? Du warst doch der, der richtig weit wollte?
Genau da hast Du ja normal keine Stromprobleme, rechne das lieber nochmal durch.....

Leicht kopfschüttelnde Grüße,
Jens.

Hallo Jens,

Im Grunde hast Du recht, aber es gibt 2 Probleme und einen Wunsch den ich habe.

Probleme:
1.) Bei sehr holprigen Pisten (was leider sehr häufig vorkommt) kann es sein das sich die Seitenläufer mit der Zeit verstellen und somit möchte ich die Ladezeiten verkürzen in dem ich mit 2 Dynamos parallel auf die Akkus fahre um so die Wahrscheinlichkeit eines Verstellens zu minimieren.

2.) Lange Laufzeiten des Seitendynamos sind aufgrund von Abrieben am Mantel nicht zulässig.

Wunsch:
Kurze Ladezeiten, damit mir beim händischen Laden des Akkus nicht der "Ast" abfällt.

Es mag sein das dies nicht gerade dem entspricht wovon bei eurer Konstruktion ausgegangen wurde, umso wichtiger ist es für mich noch einige Modifikationen zu planen und zu testen.
Könntet Ihr mir einen provisorischen Schaltplan mit deren Plänen schon mal vorab schicken.
Zumindest würde ich gerne mal ein paar Elektroteile bestellen um nach dem Erscheinen des finalen Schaltplanes gleich loslegen zu können.

Gruß

Carl

Hallo Carl,

bei 12V kannst du dich dann eigendlich direkt an die von Jens schon erwähnte Beschreibung von Wolfgang Bergter halten. Zu finden unter http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/index.html#beleuchtung.
Die Relais für den Einschaltschutz kannst du ja dann weglassen. Das Thermoelement ist bei deiner Route evtl. doch sinnvoll - entscheide selbst.
Bei Detailfragen solltest du dich dann aber lieber an Jens als an mich wenden - ich kann das zwar noch lesen und verstehen und gerade so noch nachvollziehen, aber ... naja, ist halt lang her ...

Grüße,
André

Hallo Carl!

Wie schon geschrieben: Gut Ding will Weile haben! Sobald die ersten Tests erfolgreich waren, die Teilelisten + Fertigunganweisung erstellt sind, wird das ganze online gestellt!

Welche Dynamos verwendest du, die 12V erzeugen? Mir ist da bislang nur ein solcher bekannt, der 12V serienmäßig erzeugt (BM S12). Möchtest du die beiden dann in Serie / Reihe (2x12V =24V), oder parallel (2x3W (?) =6W) schalten?
Was willst damit genau bezwecken? Was willst du mit Spannung versorgen / laden?
Warum keinen SON? Nur der el. Leistung wegen?

Unsere Schaltung ist zwar für eine Eingangsspannung von ca. 30V ausgelegt (begrenzt durch den Festspannungsregler), aber durch díesen auch auf max. 1A. Auch der Gleichrichter ist für nicht mehr als 1A ausgelegt. Die beiden Bauteile müssten dann entsprechend leistungsstärker ausgelegt werden.
Die beiden Dynamos - wie auch immer - per Hand anzutreiben, oder auch am aufgebocktem Rad über das drehen der Kurbeln, das wird sehr mühsam sein...
Unsere Konstruktion ist z.Z. so ausgelegt, das bei normaler Fahrweise, im flachen Gelände, bei ca. 16-18km/h im Durchschnitt die 4 Akkus (2400mAh) nach ca. 6-8 Std. wieder annähernd voll sind.

Für dein derzeitiges Vorhaben ist unser "Teil" gar nicht gedacht, also dürfte dir die Schaltung auch nix bringen, müsstest dir selber was entwickeln, nach dem Prinzip: Eingangsspannungssteuerung - Netzteil mit Gleichrichtung + Glättung - Spannungsregelung - Ausgang.

An alle:
In welcher Form online, das muss noch geklärt werden, vielleicht hat ja jemand noch etwas Platz auf seiner HP?
Vielleicht in der Art, wie auch der Forumskalender nur für Mitglieder zugänglich ist? Ganz öffentlich fände ich nicht so gut.

Hallo Markus,

Warum eigentlich?

Für Leute, die gern selbst bauen und auch testen wollen könnte ich immerhin schonmal den Schaltplan und die Teileliste des Prototyps per Mail verschicken?

Gruss, Jens.
(Open Source Nutzer)

Hallo

Gibt es irgendwo Bilder und eine genau Bauanleitung fürs Ladegerät?

Mike

Hallo Mike und die anderen die da so warten!
Wenn mir jemand ein wenig Zeit schicken könnte - am besten so in Paketen zu je 12 Stunden - dann käme ich auch mal dazu die Daten fertigzustellen...
Ich hab Kontakt zu einem Forumsmitglied aufgenommen, der die Bilder, Beschreibung (die noch nicht geschrieben ist) Schaltplan und die Teileliste (die noch ein wenig ergänzt werden will - hab wegen ein paar Bauteilen noch eine Anfrage in einem fachlich qualifizierterem Forum eine Anfrage laufen... ) auf eine seiner Webseiten setzen wird.

Mit einem fertigen Gerät (in Kleinstserie) wird es aber wohl noch länger dauern, es hatte sich zwar jemand angeboten, leider hat er aber nur erst wieder Zeit, wenn die Straßen wieder schnee + eisfrei sind.
Hatten darüber auch beim Wintertreffen gesprochen, evtl. hat sich da noch jemand gefunden, der bereit ist zu helfen, hab da aber momentan nicht so den Überblick...

Wenn da also noch jemand kompetentes ist, der willig wäre, entsprechendes Werkzeug hat, letzteres auch richtig anzuwenden weiss , der möge sich bitte melden!!!

An Mike: PN ist damit auch beantwortet?

Habe zufällig was gefunden wo ich nach Nabendynamoscheinwerfer gesucht habe.

Inoled Akkuladegerät

Das geht glaube ich in eure Richtung. Ich konnte leider nicht sehen inwieweit das laden auf den Nabendynamo beruht oder man an eine normale Steckdose angeschlossen werden muss.

lg

Danjel

Hallo Danjel,
die Inoled hat optional alternativ zum Dynamobetrieb ein Akkubetrieb. Der Akku wird jedoch "konventionel" am Netz geladen.

Grüße,
André

Hallo Danjel!
Hatte bei meinem Besuch auf der Eurobike 05, am Stand von der Fa. Inoled, die Info bekommen, das der Akku auch (neben der Möglichkeit über das 230V-Netzteil) über den (Naben-)Dynamo zu laden ist.
Ob das Akkupack, welches ich dort in der Hand hatte, dasselbe Modell ist, was nun angeboten wird, kann ich nicht sagen!
Frag am besten direkt beim Hersteller nach!

Wenn dann würde ich das nachbauen was ihr realisiert habt.

Wollte nur die Info's weitergeben die ich gefunden habe.

lg

Danjel

Hallo,

ich finde die Idee einen Forumslader zu bauen sehr gut. Habe vor ca. einem Jahr eine Ladeschaltung gebaut, die leider drei Wochen Nordspanien nicht überlebt hat.

Daraufhin habe ich mir zum Thema Wetterfestigkeit der Schaltung mal ein paar Gedanken gemacht. Chinch-Stecker/-Buchsen haben sich als ungeeignet erwiesen.

Ich habe nun SMA-Stecker und -Buchsen getestet. Die haben sich als gut geeignet erwiesen. Die kommen aus der Antennentechnik (WLAN-Antennen). Sind artverwandt zu F-Steckern, jedoch deutlich kleiner. Zudem sind die Stecker schraubbar, was eine sichere Verbindung auch bei großen Erschütterungen gewährleisten sollte. Das ganze werde ich in der Gehäuse BOPLA ET-215 einbauen. Das ist zwar etwas größer, jedoch möchte ich dort noch ein GPS-Modul einbauen. Das Gehäuse ist nach Schutzart IP67 dicht.

Für eine eventuelle Kleinserie habe ich einen 6V Low-Drop Festspannungsregler gefunden. Den BA06FP-E2 von Rohm. Leider ist der in Deutschland nur schwer zu bekommen (einzeln als Sonderbestellung ca. 10 EUR), aber bei größerer Stückzahl kann man den günstiger beziehen. Das ließe insgesamt etwas mehr Luft und würde schon einige km/h früher die nötige Ladespannung liefern.

Schönen Abend noch!

Grüße, Patrick

Hallo Patrick!
Erst mal ´n herzliches willkommen hier im Forum!
Und diesmal schon wieder schneller als der Mario...
Sorry auch, das ich deine beiden Mails (mit gleichem Inhalt) noch nicht bantwortet hab, hab im Moment zig andere Dinge am Hut...
Daher gibs auch noch nicht weiter mit dem veröffentlichen der Daten.

Deine Ideen mit den Steckkontakten usw. sind interessant, werds mir mal ansehen. Da sieht mal, wenn ein wenig Fachkompetenz hat, was man dann für Ideen hat.

Hatte mittlerweile auch noch von jemand anderes hier, wasserdichte Batteriefächer genannt bekommen. Werd das noch in die Beschreibungen mit einarbeiten, genauso wie die ersten (gelungenen) Testfahrten bei -15 bis -20°C!
Warte aber auch noch auf eine Antwort von 4 der 5 Grünis hier!

Hallo Markus,

ich könnte mich noch anbieten dir bei der Aufbereitung der Daten zu helfen. Zeit finde ich auf jeden Fall, da ich sowieso von Berufswegen her schon viel am Rechner sitze.
Hätte auch noch Webspace und entsprechendes Know-How zu bieten das ganze in eine nette Webseite zu verpacken. Habe sowieso neben meinem Informatik-Studium noch zwei Webseiten-Projekte laufen und da könnte ich das sicherlich irgendwie dazwischen schieben.

Wenn du Hilfe brauchst, melde dich einfach bei mir.

Grüße, Patrick

Da Patrick wieder das Thema der Dokumentation und Veröffentlichung angesprochen hat, hier dazu noch einmal der Zwischenstand:

Die Dokumentation befindet sich in Bearbeitung, ebenso die Online-Veröffentlichung. Erste Bilder und Darstellungen sind bereits erstellt. Patrick hatte sich noch angeboten, an der Online-Präsentation mitzuwirken , habe mit ihm deswegen Kontakt aufgenommen.

Sobald der Entwicklungs- und Dokumentationsstand soweit ist, wird es also auch sofort eine Online-Dokumentation geben.
Alle weiteren Details zur Veröffentlichung wird dann Markus hier zur gegebenen Zeit bekannt geben.

Hallo,

bezüglich der Veröffentlichung habe ich mit Matthias Kontakt aufgenommen. Sofern die federführenden Personen dieses Projektes nichts dagegen haben, würde ich versuchen die Dokumentation möglichst schnell für die Veröffentlichung vorzubereiten. Denke das sollte in unser aller Sinne sein, dass die Gemeinde der Tester größer wird, so dass mehr Feedback für Verbesserungen kommt. Der "Forumslader" muss anfänglich ja nicht perfekt sein und an einigen Stellen wird es sicherlich Modifikationen geben, wie z.B. die Stromversorgung von GPS-Geräten. Ich z.B. brauche einen 5 Volt Ausgang für mein GPS, Andere werden 3,3 Volt brauchen usw. Das gleiche Spielchen gilt natürlich für Handys. Das könnte man später ja alles noch mit aufnehmen.

Herzliche Grüße,

Patrick

Hallo Patrick,

Das sehe ich auch so.
Übrigens, das Gerät kann im Moment mehr als Du vermutest-
Dein GPS sollte eigentlich am akkugepufferten Ausgang (beim Prototyp 3.5mm Klinke) laufen, ebenso wie etliche aktuellere Handys (bisher Nokia 5140, 5210, 5310/ Siemens CX65 und das Ericson von Yvesmar) und der PDA von Markus (cyclist).
GPS für 3.3V sollten an der gleichen gepufferten Buchse über ein Adapterkabel (mit eingebautem Low-Drop-FSR 3.3V) laufen- hat aber noch niemand getestet (habe kein GPS).
Einziges nicht gepuffert ladbares Handy blieb mein Nokia 5110(in Fachkreisen als Wurfhandy bekannt- hat das überhaupt noch jemand?)- das ginge aber mit ein paar Tricks an der 2. Buchse (dann halt nur während der Fahrt).
Wir können uns ja noch etwas abstimmen....

Grüße, Jens.

Hallo Patrick,

Das finde ich super das Du die Doku erstellst, ich brauche schon dringend ein paar Basteltipps und Ideen für mein Gerät.
Würde mich freuen noch bis Ende Februar eine komplette Doku zu sehen, auch wenn bis dahin mein Ladegerät schon fertig ist, könnte ich dann noch die eine oder andere Anregung bis zum Start meiner Weltreise umsetzen.

Gruß Carl

Hallo Jens,

Mal eine Frage zur Schaltung, was verwendet Ihr als Überspannungsschutz? Nach Wolfgang Bergter sollen ja antiparallel geschaltete Elektrolytkondensatoren dafür verwendet werden.
Wie sieht das bei eurer Lösung aus?

MfG
Carl

Hallo Carl,

Hm, da hast Du jetzt leider die Schaltung von Wolfgang Bergter nicht recht verstanden- die Kondensatoren verwendet er, um aus dem SON bei Fahrgeschwindigkeit eine etwas höhere Spannung rauszukitzeln. Das benötigen wir ja bei uns nicht- die läppischen 8-9V um mit einem Festspannungsregler am Ausgang so etwa 6V rauszukriegen hat man ganz sicher ab 15km/h- er lädt ja 12V und braucht am Eingang gut 16V!

Als Überspannungsschutz nehme ich exakt die Variante von Wolfgang Bergter- den 12V-Varistor fürs Auto mit aufgeklebtem Thermoschalter.

Ich schick Dir mal was vom Prototyp, wird aber erst am WE.
Oder sollte doch Markus mit der ordentlichen Doku schneller sein?

Bis wieder mal,
Jens.

Hallo,

ich hole das Thema mal wieder nach oben. Gibt es schon Fortschritte?
Wäre es möglich, daß mir jemand den aktuellen Schaltplan und eine Übersicht der Bauteile (am liebsten mit Bestelllnummer von Reichelt / Conrad) zukommen läßt?
In circa 5 Wochen solls auf Reise gehen, und ohne dieses Gerät wäre mein SON nur halb so nützlich

Gruß,
Thomas

Hallo Thomas + alle!
Die Daten sind mittlerweile fertig, die rohe Webseite auch, wir warten nun darauf, das Patrick die Daten einstellt, dann nochmal kurz drüberschauen, dann ist es soweit.
Da wir das alles auch nur in unserer wenigen freien Zeit machen, hat es halt bis jetzt gedauert.

Hallo,

ich finde das Projekt sehr interessant und die Möglichkeit unterwegs Akkus zu laden und das GPS-Gerät direkt vom Dynamo aus zu betreiben könnte ich echt gut gebrauchen.

Am Nachbau der Schaltung würde es bei mir in keinem Fall scheitern.
Aber einen SON kann ich mir zur Zeit einfach nicht leisten. Würde ein anderer Nabendynamo so aus der 30€-Klasse (z.B. von Shimano) abgesehen vom schlechteren Wirkungsgrad irgendwelche Probleme machen?
Wenn nicht würde ich erstmal so einen als Übergangslösung nehmen, bis ich mir irgendwann mal einen SON gönnen kann.

Ralf

Servus Ralf,

abgesehen davon, daß Du um ein, eineinhalb Watt stärker strampeln mußt, gibts da keine Einwände.

Boshaft gesagt, wäre das sogar der beste Einsatzfall für solche Nabendynamos, weil die auch ohne Last relativ viel Kraft brauchen (gegenüber dem SON), und man so beim Dauerladen wenigstens einen Nutzen vom Abstrampeln hat.

ciao Christian

Hallo Markus,
Sind die Verbesserungsvorschläge via Jens bei dir angekommen? Wäre toll, wenn man das vielleicht noch einbringen könnte.

Hallo Thomas,

sorry, habe erst heute ins Forum geschaut

Es wird ja bald nähere Infos geben- wenn es sehr drängt könnte ich Dir den Stand vom Prototyp schicken, aber ich hoffe das das Projekt in den nächsten Tagen veröffentlicht werden kann.

@ r.g.- wie Christian schon sehr treffend schrieb sind alle Nabendynamos geeignet- sogar fast alle Seitenläufer funktionieren (lediglich einzelne teure Exemplare mit Spannungsbegrenzung werden rumzicken). Das ist dann immer noch 10x besser als all die Solarlader usw. was sonst so genommen wird (sehe ich jedenfalls so).

@ Yves: sorry, habe nichts weitergeleitet - kannst Du dann aber wohl bald selber eintragen (mehr verrate ich jetzt nicht...)

Grüße, Jens.

Hallo Jens,

Ich habe den Forumslader von der Prototypenversion mal weitestgehend nachgebaut.
Allerdings hat die Led Anzeige nicht so recht funktioniert.
Nun aber eine ganz andere Frage.
Was haben die Messungen mit dem SON ergeben, welche Spannung und welcher Strom stellen sich nach dem Spannungsregler ein?
Lt. meinen Messungen steigt die Spannung bis ca. 5,6 V an, was ja ok währe, ob es noch weiter ansteigt kann ich nicht sagen, da ich nach 1 h kurbeln erstmal abgebrochen habe.
Aber was ist mit dem Strom in mA der frließen soll?
Ich habe da etwas seltsame Messungen gemacht, die irgendwie keinen Sinn ergeben.
Mein Messgerät zeigt nämlich ca. 70-75 mA an was mir sehr wenig erscheint.
Kann es sein das dieser Wert beim SON viel höher liegt, und dieser geringe Wert bei meiner Messung von meinen Spannungsgeregelten Dynamos kommt?

Vielleicht kannst Du mir ja mal sagen was der SON an mA zu den Akkus schafft; sollten ja an die 300-500 mA sein oder?
Es ist schon klar, dass der Strom sinkt wenn die Akkus schon fast voll geladen sind.
Aber bei ca. 5,2 V habe ich auch nur 105 mA gemessen.

Vielen Dank

MfG
Carl

Hallo Carl,



Es tut mir ja leid Dir das jetzt sagen zu müssen- aber spannungsgeregelte Dynamos sind die einzigen die hier nicht gehen ...

Du kannst sonst wirklich jeden Dynamo dafür nehmen.
Die Ursache sind die Spannungsabfälle über Gleichrichter, Sperrdiode und vor allem Festspannungsregler.
Ich hab das jetzt nicht genau nachgemessen aber Du brauchst etwa 8.5V Eingangsspannung um am Akku 6V rauszukriegen. Der Ladestrom wird dann auch 500mA betragen (bis zur Runterregelung natürlich) und die Status-LED wird ebenfalls funktionieren (sie registriert ja nur das hochlaufen der Spannung wenn der Dynamo nicht mehr ausgelastet ist- der hat dann locker 12-20V).
Deine geregelten Dynamos verhindern leider das Erreichen der benötigten Betriebsspannung (oder hast Du doch noch die 12V-Dynamos gekauft?)
Probier bitte nochmal mit Baumarktdynamo- dann muss es gehen (sonst Schaltung prüfen).

Bastlerische Grüße,
Jens.

Hallo Jens,

Habe das mittlerweile auch mit einem SON ausprobiert.
gleiches Ergebnis.
Nun liegt die Vermutung nahe, dass etwas mit der nachgebauten Schaltung nicht stimmt, weshalb ich noch mal die einzelnen Teile testen werden, vielleicht ist etwas durchs Löten kaputt gegangen.
Tatsache ist das ich nie über 100-110 mA Ladestrom hinauskomme.
Gemessen habe ich das indem ich das Messgerät einfach zwischen + des Ladegeräts und + des Akkus reingehängt habe, das sollte ja ok sein.
Seltsamerweise ist nach Demontage der Diode (Gelb/Grün) die Ladespannung noch mal um ein gutes Stück hinauf gegangen (+2 V auf ca. 7-8 V), was wiederum auf ein defektes Teil hinweist.

Ich werde jetzt noch mal die Schaltung neu aufbauen und dann mal sehen wie es weiter geht.

Und ja ich habe noch die 12 V Dynamos in Verwendung als auch den SON.

schöne Grüße
Carl