Habe jetzt einen ordentlichen Schwung der Bimetallschalter geordert, wenn sie kommen kann ich sie dann zu den Uniplatinen bei Wunsch dazutun.
Die Akkus würden verwendbar sein- aber es scheint keine Schutzschaltung verbaut zu sein (?). Ich bleibe daher wohl Fan meiner billig-Handyzellen BLB-2 (Nachbauten beim grossen E).

Also Dank nochmal für die Findung der Dinger

Grüsse von
Jens.

Ich habe mir gedacht, dass bei den Akkus, da sie noch in einem Gehäuse verbaut sind, von dem offensichtlich 3 Kontakte abgehen, wohl auch eine Schutzschaltung drin ist. Habe sie jedenfalls bestellt und kann es dann ja nachsehen.

Gruß, Georg

Ja, kann gut sein dass die Dinger eine Schutzschaltung haben. Dann könntest Du sie genau wie die BLB-2 zu einem Akkupack verarbeiten (nur die Freilaufdiode je Zelle nicht vergessen, hab ich auf meiner Webseite auch beschrieben wie das aussieht).
Kannst ja dann mal die Schutzschaltung bei einer Zelle ausprobieren, sie sollte mindestens Ueberspannung und Unterspannung können- manchmal auch Ueberstrom/Kurzschluss.

Grüsse von
Jens.

Hallo zusammen,
hat jemand damit Erfahrung ein Garmin 60 CSX direkt am Lion-Forumslader (3 Handyzellen) zu betreiben. Ich habe mal die Spannung am Ausgang des KFZ-Adapters gemessen. Da wird offensichtlich nichts regelt, sondern nur die Bordspannung des KFZ (in diesem Fall 12,7 V) durchgereicht. Ich weis allerdings nicht, ob ein Überspannungsschutz im KFZ-Adapter ist. Ich würden den Adapter nur ungern zerstören, um hinterher festzustellen, dass da nur eine LED mit Vorwiderstand verbaut ist.
Gruß
Holger

Hallo Holger,

guck mal auf der Webseite von Garmin oder in deinem Handbuch. Ich meine, zumindest das 60 CS, kann mit Spannungen von 5 bis 12 Volt oder gar mehr betrieben werden. Das Gerät regelt das automatisch.

Gruss chris

Hallo Chris,
Danke für die schnelle Antwort. Mein 60 csx kann laut Bedienungsanleitung mit bis zu 36 Volt Gleichspannung umgehen. Es sollte also funktionieren.
Gruß
Holger

Habe jetzt einen Forumslader fertig

Die Akkus haben nur eine einfache Schutzschaltung, zumindest hat bei Kurzschluss nichts abgeschaltet, 3,4A sind geflossen.

Ich habe allerdings ein Problem. Mein Licht ist mit einem Spannungswandler auf 5V an den Akku angeschlossen. Wenn ich nun mit leeren Akkus losfahre und zu langsam bin, dann habe ich garkein Licht. Kann man das irgendwie umgehen, außer die Akkus zu laden?

Gruß, Georg

Vermutlich ist im Kurzschlußfall noch ein viel höherer Strom geflossen.

Ich selbst habe die Bimetallschlalter weggelassen (mir hat die Bimetallschalterüberspannungsschutzlösung nicht gefallen) und über die Schaltung zwei kräftige 8,2V-5W Z-Dioden gelegt. Die Spannung liegt bei 8,4V im unbelasteten Zustand, bei Belastung stellen sich irgendwann ohnehin die nominalen 6-7V ein und alles wird gut.

Bei weggeschaltetem Verbraucher werden die Z-Dioden im Alltagsbetrieb ca 40°C warm. Tests (20 Sek. die Brücke runter mit 40-46km/h) haben beide klaglos überstanden.


Zur Überbrückung des Reglers:
Wie wäre es, wenn mit einem Schalter mit Umschaltkontakt(en) der 7805? einfach weggeschaltet und die Beleuchtung direkt an die Batterie angeschlossen wird? Ich habe so ein Schalterchen wettergeschützt unterm Sattel angebracht.
Andererseits machen 5V für eine Standardbeleuchtung nur begrenzt Sinn...



Hat jemand Erfahrung mit dem Laden eines IPod?

Beste Grüße,
Joachim

Die 3,4A habe ich gemessen. Der Spannungswandler ist ein LM2576 und ich verwende 5V Glühlampen, was dann wieder ganz gut zu dem Wandler passt.

Der Schalter zum Überbrücken würde nicht helfen, da die Akkus ja leer sind. Die Schalten ab und es wird dunkel. Wenn ich dann ein Stück schneller fahre (ohne Beleuchtung), dann schalten die Akkus wieder zu und es ward Licht. Ich fände jetzt eine Lösung toll, bei der die Beleuchtung direkt über den ND betrieben wird, falls die Akkus wegfallen.

Gruß, Georg

Ich wollte mir auch endlich mal so ein Ladegerät bauen, vermutlich eine ganz einfache 6V-Variante. Einen Lötkolben kann ich bedienen und einen Bausatz zusammensetzen sollte auch möglich sein, aber sehr viel mehr nicht. Ich werd mich nochmal per Mail wegen der Uniplatine melden, hab aber vorher noch ein paar Fragen:

- Ich möchte das Gerät gerne am 16" Rad des Bob Yak Anhängers betreiben. Da wollte ich voraussichtlich einen SON 20R einbauen. Von der Schaltung her sollte sich nichts ändern, oder? Ist der Dynamo am 16" Rad sinnvoll, wenn ich bei meinen Pisten-Holper-Touren meist nicht über einen Schnitt von 15 km/h komme? Oder sollte ich doch besser einen anderen (26"/28") Dynamo verwenden?

- Von einer Sigma-Batteriebeleuchtung hab ich noch einen dicken 6V Pb-Akku übrig. Das Ding nehme ich manchmal mit, u.a. als Zeltbeleuchtung, für Höhlen etc., also als Lichtquelle getrennt vom Fahrrad. Vermutlich kann ich den Akku einfach an einen der gepufferten 6V-Ausgänge hängen und dort aufladen? Fließen da böse Ausgleichsströme, wenn ich gleichzeitig Akkus im Ladegerät habe?

- Ich hab mit ein bisschen Stöbern immer wieder Andeutungen gefunden von wegen Lampen, USB und sonstigen Geräten die gerne 5V oder 3,5V oder sonstwas hätten. Und scheinbar kann man "ganz einfach" mit einem Step-Down-Regler oder Spannungswandler oder was weiß ich diese Spannungen erreichen. Könnte das vielleicht jemand für Laien konkretisieren, wo man da was für Bauteile dranlöten sollte, damit man was für Spannungen am Ausgang erhält? Oder baut man das sinnigerweise im Nachinein als kleine Extra-Platine?

Naja, vielen Dank schonmal...

Olaf

Das klingt so, als ob Deine 5V-Lampen mehr Strom verbrauchen als Du über den ND produzierst?
Die LiPo-Zellen haben kaum Selbstentladung, ich habe eher immer volle Akkus... Immerhin werden die Zellen ja nicht tiefentladen.
Schau einfach, dass Deine Energiebilanz positiver wird (Weniger starkes Glühobst, besserer Wandler?). Was anderes würde ich nicht machen, Deine Zellen sollten doch eigentlich auch für ca. 1h Standlicht reichen, oder?
Nochwas, hast Du die Freilaufdioden über jede Zelle gelötet?

Grüsse von
Jens.

Hallo Olaf,

Mit dem 26/28-er Dynamo hättest Du mehr Leistung zur Verfügung, der 20-er SON würde aber auch funktionieren. Bei einem 15-er Schnitt können da schon ca. 20% mehr Leistung bei rauskommen (geschätzt ).

Oh ja, da fliessen dicke Ströme. Ausserdem passt die Ladespannung nicht so schön zu dem Bleiakku, er würde nicht voll werden. Wenn Du magst kann man den Forumslader natürlich auch auf diesen Akku anpassen.

Relativ problemlos über Spannungswandler geht aber z.B. 5V vor Allem von 12V aus, da kannst Du passende Spannungsadapter für ein Butterbrot fertig kaufen. Für meine eigenen Zwecke habe ich auf der Basis der Schaltung von Johann auch eine Platine für einen einstellbaren Schaltregler mit MC34063 hier rumliegen. Ich wollte das Teil irgendwann mal auf der Forumslader-Seite vorstellen und komme aber nicht dazu. Deshalb klang das immer so durch die Blume durch (mit dieser Platine baue ich auch sehr niedliche Akkulader für AAA/AA, Baugrösse der bestückten Platine ist etwa 1xAA).

Wegen der höheren Ladeleistung und des universellen 12V-Ansatzes mag ich ja immer sehr die 12V-Lader und realisiere alle anderen Sachen als externe Geräte. Bei mir ist aber auch die Radbeleuchtung der Hauptzweck, alles andere ist Nebeneffekt.
Viele bauen offenbar auch alles in ein Gerät ein- das bedeutet aber im Moment für alles Zubehör extra Platinen (einn 12V-Lader mit USB-Ausgang hatte ich mal angefangen aber mangels Bedarf und Zeit liegengelassen).
Die Uniplatine kümmert sich zur Zeit jedenfalls nur um die Laderegelung der Akkus- mehr nicht.

Grüsse von
Jens.

Na, das muss ich mir dann nochmal überlegen. Ich hab zwar diesen schönen alten Vergleich von Nabendynamos gelesen, mit Messungen von Spannungen und Geschwindigkeit, aber da fehlt eben der 20" Dynamo...



Hmm... das wundert mich ein wenig, weil das mitgelieferte Originalnetzteil liefert auch "nur" 6V und 1.2 A, hab ich grad neben mir liegen. Andererseits hab ich ein wenig nachgelesen, und glaube dir jetzt gerne sofort, dass das Ladegerät für den Akku eigentlich nicht recht geeignet ist. Andererseits gibts auch einen schönen, wasserfesten NiMH-Akkupack von Sigma (oder anderen Herstellern), der wohl genauso funktionieren würde und noch dazu leichter wäre, bloß eben noch nicht hier bei mir rumliegt.



Ist es denn sehr viel schwieriger, von 6V auf 5V zu kommen, als von 12V? Naja, 5V steht z.B. auf meinem Handy-Ladegerät, aber nachdem auf dem Akku 3.2V steht, ist da ja wohl sowieso noch eine Schaltung drinnen, die bestimmt auch mit 6V zurechtkommt... sehr viel mehr bräuchte ich dann eigentlich auch nicht, so dass die anderen Spannungen vielleicht besser erst noch eine Weile warten, bis der Anfang funktioniert...

Vielen Dank,
Olaf

Der 20" hat in 20" Rädern ziemlich die gleichen Werte wie die 26" in 26"-Rädern , so soll das Auftreten von Überspannungen bei zu hohen Drehzahlen vermieden werden- genau die möchte ich aber gern wenn ich mehr Leistung als 3W aus einem Dynamo holen will...

So doof es klingt, ja! Denn Du hast eben nicht genau 6V wie man vermuten könnte- die Stromquelle Dynamo bricht in ihrer Spannung soweit ein, bis etwa 500mA fliessen. Du hast also ziemlich genau die Akkuspannung anliegen und die liegt bei 0.9V -1.4V je Zelle bei NiMh. Das ist eine beachtliche Schwankung, die bei 4 Zellen zwar um die gewünschten 5V drumrumeiert- aber sie eben nicht recht genau einhält.
In der Praxis laufen so sehr viele USB-Geräte und auch Handys, aber niemand kann Dir das garantieren.
Bei den 12V-Geräten hast Du immer eine deutlich höhere Spannung, diese lässt sich tatsächlich recht verlustarm und genau auf 5V bringen (per Schaltregler) und es gibt diese Schaltungen tatsächlich bereits fertig und ganz billig für unsere lieben KFZ.

Nochmal zum Dynamo- wenn Du nur ca. 6V erzeugen willst dürfte es egal sein welchen Du nimmst- bei den 12V-Ladern hast Du aber auch so schon erheblich mehr Ladeleistung zur Verfügung und sie liesse sich durch den Einbau eines 28"-Dynamos in ein 16"-Laufrad noch drastisch steigern. Bei Deinen angesprochenen 15km/h dürfte hier der 6V-Lader 3W und ein 12V-Lader 5-7W bringen.

Grüsse von
Jens.

Ich war jetzt auf Tour und hatte so für einige Tests Zeit. Also das Problem trat nur auf, wenn ich mit leeren Akkus losgefahren bin. Schätzungsweise volle Akkus reichten für 2h 45min Standlicht mit zwei Scheinwerfern. Eine Glühlampe hat 5,2V, 500mA, ist also nicht viel mehr als Standardobst.
Aber wenn ich sehr langsam fahre, dann verbrauche ich wirklich mehr Strom, als ich produziere, aber die Akkus sollten jetzt hoffentlich nicht mehr leer sein.

Freilaufdioden habe ich drübergelötet, die Version mit 1A die du geschrieben hattest. Ich sollte die noch gegen größere bis 3A austauschen nach dem Kurzschlusstest, oder?

Ich werde die Tage noch die ultra low esr Kondensatoren vom Conrad holen und evtl. noch den Spannungswandler ändern, damit ich auf der sicheren Seite bin.

Danke und Gruß, Georg

Klingt doch gut. Ausreichend volle Akkus sind normalerweise wirklich kein Problem- vermutlich hast Du jetzt nie wieder leere Akkus (so ists jedenfalls bei mir).

Die 1A-Dioden würde ich lassen, achte lieber drauf nicht mehr als 1A dauerhaft zu entnehmen (das würden die Akkus kaum lange überleben), über die Dioden fliesst ohnehin nur Strom, wenn eine der Zellen bereits abgeschaltet hat- da Deine Zellen nicht bei Ueberstrom abschalten ein sehr seltener Fall eben nur bei leeren Akkus. Du solltest aber gegen Kurzschlüsse eine träge Sicherung 1A einsetzen, sicherheitshalber.

Die Ultra-Low-ESR bringen etwas mehr Strom, ich hatte bis 15% gemessen (ist aber drehzahlabhängig, bei mir profitierte die langsame Stufe besonders um 17km/h und die schnelle ab 25km/h).

Grüsse von
Jens.

Moin,
90% der Beiträge und 'forumslader-Site' konnte ich mittlerweile im groben erfassen - einige Details ('Bimetallschalter') fehlen noch, und einiges wußte ich da bereits 2006 ich den Ursprungstyp laut der Angaben hier nachbaute und seitdem benutze.

Im Laufe der Zeit habe ich den stark modifiziert und immer wieder meiner Gerätschaft neu angepaßt. Bis heut unverändert erhalten blieb jedoch die Ladeelektronik aus Längsregler und Schottkys. Eingebaut habe ich die komplette 'schaltbox' im Vorbau des AHS Lenkers - das Akkupack (4 bzw. 8x Mignon NiMH) im Alurohr aufgereiht welches ich als zusätzlichen 'Handyträger' und Lenkertaschenhalter da zu dem Lenker integrierte. Zufällig passende 'Akkuröhre' mit Endkappenverschraubung und Kontaktierung gabs mal im E-Flugmodellbau verschwand dann aber mit aufkommendem LiPo-Boom leider wieder vom Markt. LiPO's oder Derivate habe ich bisher nie angefasst.

Der Großteil meiner Modifizierungen beruht auf internen Schaltspielereien. In der Richtung: zwei Scheinwerfer zu- umzuschalten, nach Bedarf die Ixon zu laden oder eben bei gesteckten Handy dann den Vorrang zu ändern. Gleichfalls habe ich den Lader auf kontaktloses Umschalten getrimmt (Licht an, Lader aus) und Tachosignal (zur geschwindigkeitsabhängigen 'Fernlichtzuschaltung (zweiter Fly)' sowie Rückschaltung des Akkupacks aufs Licht (Art verstärktes Standlicht) bei Bedarf umgemodelt. Da das Ding mit zwei Ixon's und Akkupack dann irgendwann 4 4-er Blöcke plus Handy zu versorgen hatte baute ich auch noch eine Ladezustandserkennung mit zugeteilter Umschaltung ein. Vorbild dazu war der Mitte 2007 'ct-Lader und als ich da dann mal wieder rumspielte gelangen mir auch einige erfolgreiche Versuche das ganze Ding auf Schaltregler zu trimmen. Da bliebs dann liegen - und funktioniert wie seit 2006 ausfallslos mit jetzt gut 25552 km 'Ladestrecke' .

Einige Kilometer zusätzlich drehte ich 2007 bei Versuchen mit den Schaltreglern auf der 'Rolle' - Grund war ein 12V Dynamo Seitenläufer B&M den ich am Hinterrad befestigte (und wo wg. der 'Rolle' dann das Tacho vorne nicht mitlief) Die 12V Technik war nicht schlecht (insbesondere wg. probierten KFZ_Ladeadapters eines PDA's), die gedachten Zusatzgeräte (PDA) allerdings nicht wetterfest, so daß die Mehrinvestition gestrichen wurde.

Weshalb ich nun da wieder beigehe ist in neuer Versuch der Leerlaufoptimierung - da ich mir ein Edelux mit neuem SON 28 Laufrad besorgte wollte ich eigentlich nun irgendwie versuchen auf Wunsch zusätzlich vom 0-Watt Verlust bei 'Licht Aus' zu profitieren.
Da ich die zwei Lampen-Umschaltung (Fly IQ) nicht benötige entfällt auch die Notwendigkeit jeglicher permanenten Betriebsspannungsversorgung wenn ich das Tachosignal auch noch entweder 'streiche' oder im 13-Polpaar Teilungsverhältnis im Tacho umrechne.

Außerdem gibt es da einige Toleranzen - bei meine jetzigen Messungen am SON ermittelte ich ungefähr 0,1 bis 0,2Watt dem Generator entziehen zu können ohne daß die 'Reibungsverluste' steigen. Ich demnach bis 0,1Watt (bei ca. 6V = 16mA ) hätte ohne das die 0,5Watt konstanter Nabenverlust steigen.
Aus der Messung ging hervor, daß bei 0,7Watt Abnahme der SON dann bereits gut 3-4Watt 'schluckt', und nicht um einige Kalorien in diesen wirtschaftlich schlechten Zeiten einzusparen sondern nur um wissen wie es geht wollte ich mich des minimalen 'Reibungsverlustes' bewegen.

Wie genau und was der Helligkeitssensor des Edelux so 'saugt' habe ich noch nicht raus. Die Messungen sind da eher philophisch angehaucht und oft übersteigt die Güteklasse des Messeqipments bei weiten den Maximalverlust. Darum habe ich auf die Rundenzählung umgestellt - das Rad wird an die Decke gehängt, auf eine konstant definierte Drehzahl gebracht und dann gezählt wie lange das antriebslos nachläuft.
Bei konstanter Raumtemperatur und Reifendruck mit dadurch unveränderter Masse ist das dann 100% genau !!!!!!!!!!!!!!! und mir annähernd genaugenug

An dem Punkt bin ich nun auch praktisch angelangt, das Laufrad rotiert wunschgemäß im Zentrierständer, die Kabelage ist dicht und leckt nicht und ich kann es über die Last am Dynamo von den definiert beschleunigten 400U/min (min hoch -1 läßt sich nicht tippen, aber es bleiben bei 28" 60km/h) dann 'runterbremsen'.
Der SON läuft da im Leerlauf 'ewig' mein anderes Modell welches ich bisher mit dem Lader zusammen und auch zur vollsten meiner gesammelten Zufriedenheiten einsätzte, macht schon unbelastet sofort die Vollbremsung.

Das waren zur Einleitung einige Buchstaben mehr, in Fortsetzung muß ich dann mir die Vorlage etwas sortieren mit welcher Laderkomponente ich dann wie beginne.
Da gehts dann weiter,
Carl

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8166196.stm



<LINK>

Hi,
ich möchte mir die Platinengrösse des Forumladers 12V+USB etwas abändern.
Kann mir jemand die passende Eagle-Datei dafür zur Verfügung stellen?


Viele Grüße

Hallo alle zusammen,

noch ganz neu hier - und schon habe ich Fragen

Ich habe euch über die Forumslader-Webseite entdeckt und möchte mir auch vor dem diesjährigen Sommerurlaub den Forumslader als 12V-Version gerne nachbauen. Als Akkupack schweben mir Eneloop-Akkus vor.

Was mich nun etwas irritiert: wieso werden in dieser Variante 9 Zellen angegeben? Müssten es nicht 10 sein, die Spannung pro Zelle liegt laut Herstellerangabe ja bei 1,2V. Oder liegen die in Wahrheit höher?

Grundsätzliche Verständnisfrage: ich habe ein Universal-Akkuladegerät mit 12V-Eingang. Dieses müsste ich ja dann eigentlich an den Forumslader anschließen können, um die Akkus von Fotoapparat und GPS zu laden? Oder muss da noch etwas dazwischen geschaltet werden?

Desweiteren habe ich einen SD-Camcorder mit eigener Ladeelektronik, der 7,4V Eingangsspannung benötigt. Für den wäre dann der im Zubehör aufgeführte Spannungsregler - auf die 7,4V eingestellt - zu verwenden, richtig? Und analog dazu zum Laden des Mobiltelefons eben einer, der 5V für den USB-Anschluss liefert? Oder wäre es sinnvoller, einfach ein Kfz-Ladekabel für das Handy zu "schlachten" und direkt an den Forumslader anzuschließen?

Letzte Frage: An wen muss ich mich wenden, um die Platine(n) zu beziehen?

Tut mir Leid, hier mit meinen Anfängerfragen aufzuschlagen, aber dennoch danke schon mal für die Geduld, fürs Lesen und für Antworten

Hallo,

willkommen im Forum.

Mit 9 Zellen bist Du bei vollen Zellen näher an 12V und brauchst eine Zelle weniger
Ich bevorzuge inzwischen aber auch oft 10 Zellen- die Ladeleistung ist einen Tick höher und es ist die gleiche Ladespannung wie für 4xLiFePo (meine momentanen Lieblingszellen).

Da Du in meinem Lader einen normalen Akku um 12V hast kannst Du auch alle Verbraucher fürs KFZ direkt an den Akku anklemmen- die Ladeschaltung des Forumsladers sorgt dann fürs Nachladen (eigentlich alles wie in KFZ oder Moped).

Für den Camcorden könntest Du den Regler aus dem Zubehör nehmen oder auch einen KFZ-Ladeadapter für den Camcorder (den dann wieder an 12V rangehängt).

Für 5V nimm einfach die Variante 12V+USB , da ist ein weit besserer Wandler drin wie in den KFZ-Adaptern oder auch wie mein einstellbarer Regler aus dem Zubehör.

Wegen der Platine bekommst Du eine PN von mir (das blinkende Briefchen oben am Bildschirm ).

Grüsse von
Jens.

Du antwortest auf einen Beitrag, der schon über ein Jahr alt ist. Es hängt vom jeweiligen Thema ab, ob das
"Ausgraben" angebracht ist, oder nicht. Bitte wäge also ab, ob eine Antwort überhaupt noch Sinn macht.

Ja, für mich schon!

Hallo,
ich wollte mich jetzt (in diesem Jahr) auch mal etwas mehr mit dem Thema beschäftigen, sprich: mir einen Forumslader bauen... und habe selbstverständlich keine Ahnung.

Die Wahl ist vorerst auf 12V+ USB mit 9NiMh AAA- Zellen gefallen. Später kann dann noch auf 3LiIon umgerüstet werden. Benötigt wird dafür die Schaltung mit Si- Diode.
Entfernt werden soll die Möglichkeit des langsam Betriebes, also nur schnell oder aus.

Jetzt komme ich aber mit den Schaltern S1- S3 im Schaltplan nicht zurecht. .... Wenn man anfängt, das Problem in Worte zu fassen, ergibt sich manchmal die Lösung ...
Thermoschalter und Diode D5 sind in Reihe, richtig?

Der Schalter S3 ist dafür da, daß die Akkuentladung uber USB und EX1/EX2 getrennt wird? Kann ich den auch einfach weglassen oder entladen sich die Akkus dann heimlich, still und leise?

S2! Wie gesagt, ich möchte nur Schnellstufe oder aus. Was brauche ich da? Und was kann ich da weglassen? 1,5A 2-poliger Umschalter, 2-stufig 1-0 ?
Kann ich dann den unteren Bogen bei S2 über 5/6 weglassen und einfach direkt von C1 zu C2 gehen und den Ein/Ausschalter irgendwo auf der Strecke von DYN2 bis D3/D4 verbauen?

Ähm, ach ja: eignet sich sowas hier als USB ?

Läßt sich das ganze auch ohne Platine bewerkstelligen oder ist das zuviel Fummelei?

Ich danke schon mal recht herzlich!

gruß
Bastian

Wenn man diese Schaltung voraussetzt: Nein.
Der Thermoschalter sollte thermisch mit der Supressordiode gekoppelt sein. Elektrisch liegt er in Reihe in der Versorgung. Die Diode ist parallel zur Begrenzung der Spannung.

Schau Dir mal parallel diesen alten Schaltplan an, da siehst Du die Prinzipschaltung die Du suchst (Nimm halt nicht 2x470µF sondern 2x220µF und ersetze PB137 gegen LT1086-CT12 mit Diode D8 an der Basis). Das ist dann etwa die Schaltung die Du suchst.
Natürlich geht das auf Lochraster, wenn Du gedanklich einen Schaltplan umsetzen kannst ists kein Problem.
USB-Buchse kannst Du jede nehmen.
Wie gesagt- mache aus dem Eingangsbereich der alten Schaltung und dem hinzugefügten Ausgangsbereich der neuen mit dem USB-Geraffel eine Schaltung und Du hast was Du suchst.

Ich finds zwar einfacher, die neue Schaltung einfach nachzubauen (weil Du gar keine Bauteile sparst) aber tu wie Du denkst

Grüsse von
Jens.

Hi!

Ich basten mir gerade aehnliche Schaltungen auf Lochstreifen-Platinen. Das geht erstaunlich gut. Das Loeten und Layout der Platinen finde ich den einfachen Teil. Da sehe ich eigentlich keinen Grund Bauteile zu sparen. Du hast hier ja im wesentlichen eine Plus- und eine Minus-Schiene zwischen denen sich alles abspielt. Also einfach ein oder zwei Streifen Abstand lassen, damit man da so Dinge wie die Anschlusse des Gleichrichters oder den Uebergang von Widerstand zu Anzeige-LED dazwischen bekommt und gut.

Viel Schwieriger finde ich es das ganze Geraffel dann ordentlich verpackt zu bekommen. Beim ersten Versuch habe ich die ganzen Kabel gleich an der Platine festgeloetet und musste die dann ziemlich fummelig an die 8-fach Buchse anloeten... Also Kabel erst an den Buchsen festloeten, dann die Buchsen einbauen und zum Schluss die Kabel ablaengen und auf der Platine festloeten.

Florian

PS: Selbst die umschaltbare Eingangsschaltung fuer schnell-langsam habe ich auf nur 3 Streifen Breite gequetscht bekommen. Allerdings habe ich einen Kondensator direkt an den zweipoligen (in meinem Fall dreipoligen) Umschalter geloetet und mir so zwei Kabelstraenge gespart. Die Anschluesse der Wechselstromeingaenge und der zweite Kondensator sind natuerlich auf dem mittleren Streifen, der entsprechend unterbrochen ist.

Ah, O.K. den Thermoschalter habe ich jetzt auch gefunden.

Vielleicht habt Ihr recht und ich sollte einfach den vorhandenen Plan nachbauen. Wäre denn eine Platine noch vorrätig und dürfte ich die dann bekommen?

Nochmals vielen Dank für die Hilfe!

gruß
Bastian

Auch wenn es ein Uraltthema ist...egal...

Bin auch gerade am aufbauen der Schaltung, habe nur ein Probelm, ich komme nicht an den gekapselten Schalter ran.
Bei RS kann ich nicht bestellen, weil die nen Gewerbeschein sehen wollen.
Ich habe aber noch zufällig einen ähnlichen Thermoschalter der bei 65°C schalten soll aber dafür eine riesige Toleranz hat von +/-24K.

Kann ich den auch benutzen oder sollte ich lieber den vorgeschalgenen nehmen? Wenn ja wie komm ich an den ran?
Also den von Conrad möchte ich nur ungern verwenden.

Bei RS kann man durchaus als Privatperson bestellen. Einfach mal googeln. Ich hatte glaube ich bei Firma Privatperson eingetragen. Innerhalb von 20 h waren die Teile bei mir.

Mfg Sebastian

Naja, vermutlich würde es auch der von Dir vorgeschlagene tun- die Schalttemperatur ist dabei nicht so wichtig wie die thermische Koppelung. Schau mal auf meiner Seite hier nach- sieht zwar brachial aus erfüllt aber seinen Zweck wirklich hervorragend (ich selber baue es inzwischen nicht mehr anders).

Grüsse von
Jens.

Ah super die Seite habe ich wohl übersehen. Da stehen auch noch Dinge, die mir ein paar weitere Fragen beantworten.

Danke dir.

Das mit dem Temperaturschalter werd ich aber wohl nicht so machen können wie du, da ich die Ausführung habe, wie es sie bei RS gibt (also vom Gehäuse).
Das ist Kunststoff, da ist Löten etwas doof.

Mir fällt dabei auch noch ein, warum sind eigentlich direkt nach dem Thermoschalter zwei Elkos eingebaut. Die Funktion ist mir ansich schon klar aber
Elkos für Wechlspannung?
Gehen die dabei nicht relativ schnell kaputt. Habe mal gehört, dass man die nicht mehr als 10% mit ihrer Nennspannung bei Wechsel-U betreiben sollte.

Gruß Jan