Liebes Radreise-Forum,

ich muss mal wieder eine Frage stellen. Mir wäre es auch lieber, wenn ich immer selbst die Antworten hätte.

Aktuelles Problem:

Die Kette springt auf einer 10fach-Kassette zwischen 8 und 9 Ritzel hin und her. Dieses Problem lässt sich auch im Stand nachstellen. Die Kette will offensichtlich auf das nächst kleinere Ritzel fallen und hüpft dann (ich vermute wegen der Schaltwerkeinstellung wieder auf das Ritzel, auf der sie liegen sollte und das geht immer so weiter. Die größeren Ritzel funktionieren alle einwandfrei.

Wie kam es dazu:

Nach ca. 6500 km mit meinem aktuellen Rad, war es nötig, den Antrieb zu wechseln.
Dies habe ich daran gemerkt und ich hoffe, das war richtig, dass ich beim Starten an der Ampel oder auch beim losfahren jeglicher Art, die Kette gewaltig auf dem mittleren Kettenblatt drüber gerutscht ist, bevor sie eingerastet ist. Was ja auch schon fast gar nicht mehr ging bei den stumpfen Zähnen. Kette habe ich nie getauscht. Ich hatte schon immer geplant, irgendwann einmal alles zu tauschen. Ich weiß, dass ich durch regelmäßiges tauschen der Kette, den Antrieb länger fahren könnte.

Also habe ich mir alles gekauft was ich brauchte. Neue Kette - Neue Kettenblätter - Neue Kassette. Alles 1:1 so wie es auch vorher verbaut war. Lediglich bei der Kassette ist mir ein Unterschied aufgefallen, der (was ich nicht hoffe) im Nachhinein doch eine Rolle spielen könnte. Ich bin natürlich kein Profi-Schrauber. Aber der Wechsel aller Teile hat meiner Meinung nach gut funktioniert und es ist seit einigen Jahren auch mein eigener Anspruch, dass ich so etwas hinbekommen sollte.

Die neue Kette habe ich auf die gleiche Länge gebracht, wie die alte Kette. Nicht nebeneinander gehalten. Sondern Glieder gezählt und entsprechend gekürzt. Alle Gänge schalten auch sonst einwandfrei. Problem gibt es nur bei den oben genannten Ritzeln.
Mir ist bei der neuen Kassette folgendes aufgefallen. In der Nähe dieser "Problemritzel" befindet sich eine Art "Spacer (Schwarz 10s steht drauf)". Diesen hatte ich an der alten Kassette nicht. Dafür befand sich an der alten Kassette an der entsprechenden Stelle aber eine Art fester Spacer, der mit dem entsprechenden Ritzel verbunden war. Meiner Meinung nach, kann es auch nicht die Lösung sein, den Spacer zu entfernen, da dann die beiden Ritzel zu eng aneinander liegen und dort keine Kette mehr zwischen passt.

Hat denn jemand von Euch eine Idee, wieso die Kette an der entsprechenden Stelle hin- und hersrpingen könnte?

An der Einstellung des Schaltwerkes habe ich erst einmal gar keine Veränderungen vorgenommen.

Vielen Dank und LG

Hallo Felge,
hast Du das Schaltauge überprüft? Es könnte verbogen sein..
Grüße
Chris

Die Kette ist sauber geschlossen und die Glieder auch an der Verschlussstelle leichtgängig, es steht kein Bolzen oder so mehr über?

Ansonsten kann so ein Kassettentausch durchaus mal etwas Feintuning an den Schaltwerkseinstellschrauben nötig machen.

Hallo Zusammen,

zunächst einmal vielen Dank für die bereits eingegangenen Rückmeldungen.

Auch, wenn man also zumindest ich, zurückhaltend damit sein sollte Sachen auszuschließen. Verbogenes Schaltauge möchte ich dennoch stark bezweifeln. Sieht alles gut aus und es schaltet alle anderen Ritzel super durch. Von Gang acht möchte die Kette auf Gang 9 fallen.
Habe auch nochmal geschaut. Aber ich habe tatsächlich die von der Typenbezeichnung her identische Kassette gekauft. Das mit dem Spacer war zwar vorher anders gelöst. Aber das ist alles was ich erkennen kann. Habe gerade nochmal jedes Glied auf Beweglichkeit geprüft.

Schon komisch.

Hallo,

mach mal etwas mehr Spannung auf den Zug. Dazu Schraube am Schaltgriff etwas herausdrehen (halbe Umdrehung?).
Was passiert dann? Springen dann die anderen Gänge?
Dass nur ein Ritzel nicht gut läuft ist etwas seltsam. Evtl. lohnt es sich, mal die Züge und auch die Zughülsen zu wechseln.

Grüße
Florian

Und kontrolliere vorsichtshalber mal, ob nicht dein Zug angerissen ist. Sowas passiert in der Regel im Schalter gleich am Nippel. Das war bei mir mal der Grund für ähnliche Probleme. Könnte ja sein Dann kannst du auch gleich die Grundeinstellung der Schaltung neu vornehmen.

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Hatte auch mal das gleiche Problem
Die Lösung war Schaltseil und Bowden tauschen

Auch wenn Du es nicht glauben willst: Gerade ein solches Verhalten deutet meines Erachtens stark auf ein verbogenes Schaltauge hin. "Sieht alles gut aus" heißt nun mal gar nichts! Das sieht man überhaupt nicht. Bevor Du anderweitig herum bastelst solltest Du das Schaltauge wirklich mal prüfen (lassen). Am besten geht das mit einer entsprechenden Schaltaugen-Richtwerkzeug. Aber man kann auch ein gut zentriertes (!) anderes Laufrad ins Schaltauge spannen und dann den Abstand von Felge zu Felge über den ganzen Umfang kontrollieren.

Guten Morgen,

vielen Dank für die weiteren Rückmeldungen.

Mit dem „sieht alles gut aus“ habe ich mich vermutlich falsch ausgedrückt. Ich habe gelesen das man das mich mit bloßem Auge erkennen kann. Ich hätte nur gedacht, dass sich Probleme dieser Art auch bereits vor dem Wechsel der Teile hätte bemerkbar machen sollen.

LG

Zwei Dinge, die soweit ich das sehe noch nicht aufgeführt wurden, die uns aber beide passiert sind.

- die Schraube, mit der das Schaltwerk im Schaltauge befestigt ist hatte sich gelockert. Das führt (was auch nicht ganz unlogisch ist) zu ähnlichen Effekten wie ein verbogenes Schaltauge, lässt sich aber viel leichter behegen.

- ein einzelner Zahn eines Ritzels war verbogen. Das sollte natürlich bei einer neuen Cassette nicht der Fall sein, aber unsere war ebenfalls praktisch neu und wir haben keine Ahnung wie es passiert ist. Nicht dass die Cassette einen Transportschaden hat.

Martina

Vielen Dank auch Dir, Martina.
Das sind ja dann doch wieder zahlreiche Möglichkeiten. Vielleicht muss da dann doch ein Profi ran.

Eine andere Sache, die mir in dem Zusammenhang gerade etwas Sorgen macht, die ich aber an dem Rad immer schon hatte ist folgende. Wenn ich das Hinterrad ausbaue, schalte ich ja auf eines der kleineren Ritzel und ziehe das Schaltwerk nach hinten. Dieses bewegt sich dabei immer extrem zum Laufrad hin. Das ist mir an den anderen Rädern bisher nicht so extrem aufgefallen. Es ist dadurch gar nicht so einfach, die Kassette von der Kette zu befreien.

Ist das bei Euch auch so ?

ja.

Ich schließe mich da Thomas an: Für mich wäre das primär ein verbogenes Schaltauge. Wenn du an der Einstellschraube für den Schaltzug drehst, wandert dann der "springende" Bereich (z.B. auf Ritzel 3 und 4)? Das würde die Theorie noch unterstützen.

Danach würde ich mich um den Schaltzug kümmern. Da reicht ein winziges Drähtchen, um für eine nicht saubere Schaltung zu sorgen.

In Ordnung.

Ich verstehe dann immer noch nicht (aber das heißt ja nichts), warum das mit altem Antrieb alles funktioniert hat. Hätte sich da nicht ein "defektes" Schaltauge auch bemerkbar machen sollen?

Ich habe das gleiche Problem beim Auflegen einer neuen Kette an meiner Shimano Deore Schaltung. Häufiges Springen zwischen Ritzel 7 und 8. Bin relativ ratlos geblieben und habe zunächst nach dieser Anleitung versucht das Problem zu lösen. Leider mit wenig Erfolg. Es tritt allerdings immer seltener auf. Nach ein paar hundert Kilometern fast gar nicht mehr. Die Erneuerung des Schaltzuges und die Kontrolle des Schaltauges wären die nächsten Schritte.

Ich weiß, dass man so was auf dem Kopf nicht testet. Aber im Montageständer und während der Fahrt verhält es sich ebenso. Leider muss ich gerade feststellen, dass man auf den Videos so gut wie nichts erkennen kann...

Problem: Vor-Vorletzes Ritzel. Kette rastet hier gar nicht ein...

https://www.dropbox.com/s/qc1t88ilq04tsls/IMG_7118.MOV?dl=0

Problem nicht vorhanden: ein paar Ritzel weiter oben (größere Ritzel):

https://www.dropbox.com/s/l5itngpxqw4jb9a/IMG_7117.MOV?dl=0

Hast du das Schaltauge mitgewechselt?

Nein. Ich habe gewechselt:

- Kettenblätter
- Kassette
- Kette (gekürzt auf Länger der alten Kette)

Das habe ich an anderen Rädern auch schon gemacht. Diese aktuelle Problematik ist mir komplett neu. Dumm, dass ich die alte Kassette schon entsorgt habe. Mit der neuen Kette hätte ich die aber definitiv nicht mehr fahren können. :-(

Und außer, dass mir die Kette unter Last auf dem von mit meistgefahrenen mittleren Kettenblatt immer überrutscht ist, hatte ich keine Probleme mit dem alten Antrieb. Aber ein Austausch bei der Kilometerzahl war definitiv fällig.

Das ist schon ziemlich gemein, und, auch wenn die Zahl der möglichen Fehlerquellen begrenzt ist, manchmal schon hochgradig frustrierend.
In einem ähnlich Faden habe ich es schon mal beschrieben: ich hatte tatsächlich mal eine neue Kette, die offensichtlich defekt war. Und das war naturgemäß das Letzte, woran ich gedacht habe. Erst als ich sie verzweifelt wechselte, weil so gar nichts anderes geholfen hatte, wurde das Problem gelöst.
Ich vermute mal, dass das extrem selten ist. Mit selbst passierte es in Jahrzehnten nur dieses eine Mal und ich kenne auch keinen zweiten Fahrer, dem es passierte. Aber vielleicht wäre es in deine Überlegungen einzubeziehen. Bei dir dann eher die Kassette, weil es immer zwischen den gleichen Ritzeln passiert.

Sonst - und der Vorschlag wurde dir schon gemacht - wäre das Prüfen und Wechseln des Schaltzuges erstmal etwas, was schnell und ohne beachtenswerte Kosten gemacht werden kann.

Wünsche dir viel Erfolg und starke Nerven.

Du weißt, was das Schaltauge ist? Das Teil, an dem das Schaltwerk geschraubt wird. Das verbleibt eigentlich immer am Fahrrad. Wenn das alte Schaltauge okay war (die Schaltung schaltete ja vernünftig), warum sollte jetzt nicht mehr okay sein? Wohlgemerkt: Das Schaltauge am alten Fahrrad. Von dem neuen Fahrrad wissen wir nichts, außer, dass es schlecht schaltet. Und bitte nicht: Der Rahmen oder das Fahrrad ist neu: Auch bei neuen Sachen hatte ich schon verbogene Schaltaugen erlebt und es muss gar nicht mal so viel sein, sprich man sieht es nicht mit bloßen Auge. Fahr mal zu einer Werkstatt und bitte die, das Schaltauge zu prüfen (alternativ: zu einer Selbsthilfewerkstatt fahren und selber prüfen. Ist nicht schwer).
Evtl. geht auch diese Möglichkeit: Bau das Schaltauge ab, bau das Vorderrad mit dem Schnellspanner an das Schaltauge (Das VR befindet sich dann "neben" dem Fahrrad) und vergleiche die Abstände der beiden Laufräder. Diese sollten parallel zu einander stehen. Da diese Möglichkeit nicht 100% genau ist, kann es sein, dass du keinen Fehler siehst, aber es trotzdem einen gibt. Wenn du aber einen Fehler siehst, dann kannst du schon recht wahrscheinlich davon ausgehen, dass da was im argen liegt.

von einem neuen Fahrrad lese ich nichts, aber vielleicht bin ich auch schon verwirrt

Hallo Zusammen,

ich habe jetzt meinen eigenen Eintrag nicht nochmal gelesen. Oder Deinen jetzt irgendwie missverstanden. Also ich habe kein neues Rad. Mein Fahrrad ist nicht ganz 2 Jahre alt und ich habe an diesem jetzt erstmalig den kompletten Antrieb getauscht. Also Ritzelpaket (Kassette), Kettenblätter und Kette. Alle Teile waren jetzt fällig. Es hat die entsprechenden Kilometer inzwischen auf den Buckel.

Ja. Ich weiß was ein Schaltauge ist. Dieses habe ich wie alle anderen Teile an dem Fahrrad auch unberührt gelassen. Die Schaltung hat vorher auch einwandfrei funktioniert. Die Kette zeigte allerdings auf dem mittleren Kettenblatt erste Ausfallerscheinungen, weshalb ich einen Wechsel nicht weiter hinauszögern konnte.

Vielleicht ist auch einfach das Hinterrad nicht ganz gerade eingespannt.

Ein paar Möglichkeiten zum prüfen hast du jetzt. Wenn du Kette und Kassette alleine getauscht hast, schaffst du das jetzt auch ohne Profi.

Viel Erfolg!
Florian

Hallo!

Ich denke, du kannst jetzt nur systematisch vor gehen. Auch ein Profi könnte das nicht anders, nur schmeißt der, um teure Arbeitszeit zu sparen, radikaler Teile raus.

Ein Punkt wurde bisher nach meiner Sichtweise zu wenig beachtet: Das Problem tritt nur zwischen zwei Ritzeln auf. Mein Vorschlag: Schaue noch einmal genau nach, ob du bei diesen beiden Ritzel irgend etwas Ungewöhnliches sehen kannst. So wäre zu schauen, ob wirklich alle Zähne gerade stehen. Du kannst, während du das Ritzel drehst, schauen, und am Stand. (Es reicht, wenn die Kassette im Werk auf eine Kante gefallen ist, und ein Ritzel ist verbogen. Das darf nicht vor kommen, möglich ist es.)
Wie schaut der Abstand zwischen den beiden Ritzenl aus? Ist er gleich breit wie die anderen Abstände? Du schreibst von einem Spacer. Passt die Breite des Spacers nicht, oder wurden zwei verschiedene vertauscht? (Ich kann nur raten, habe kein Rad mit 10-fach-Schaltung.)

Zum Schaltauge: Wenn es ein Standard-Teil ist, ist es leicht und billig zu bekommen. Ist es keines, solltest du ohnehin Ersatz auf Tour mit haben. Auf Verdacht das Schaltauge tauschen wäre eine einfache und schnelle Aktion und kostet, siehe oben, eigentlich gar nichts.

Die richtige Stellung des Werfers lässt sich aber grundsätzlich gut mit freiem Auge abschätzen. Dabei legst du einmal Gänge so ein, dass der Käfig waagrecht steht, damit überprüfst du in der waagrechten Ebene. Dann stellst du so ein, dass der Käfig möglichst senkrecht steht und überprüfst im Senkrechten. Die Kette muss dabei parallel zu den Ritzeln stehen. Den Käfig per Hand aus zu lenken hilft dabei gar nichts, weil du die Stellung mit der Hand beeinflusst. (Eine verrückte Geschichte gibt es dabei auch noch: Wenn du Pech hast, muss der Werfer etwas schräg stehen, um richtig schalten zu können. Ich hatte das am Tandem. Anlässlich eines Kassetten- und Kettenwechsels habe ich brav das Schaltauge wieder korrekt ein gerichtet, und aus war es mit dem flüssigen Schalten. Erst, als ich das Schaltauge wieder zurück gebogen hatte, lief es. Mein Radhändler hat mir bestätigt, dass auch er schon solche Räder hatte. Davon gehe ich aber in deinem Fall nicht aus.)

Wenn du noch nichts verbessern konntest, würde ich einen Schritt weiter gehen: Nimm Bowdenzug und Schaltgriff ins Visier. Ich würde das Seil und den Bowdenzug zusammen tauschen, denn minimalste Widerstände können sich beim Schalten aus wirken, die du per Hand gar nicht merken kannst. Wenn jetzt noch immer alles beim Alten bleibt, steht die Frage im Raum, ob der Schalthebel etwas hat. Ich hatte schon einmal zwei Sätze Schalthebel aus der selben Serie, die, zwar nagelneu, schon bald zu zicken begonnen haben. Das waren Deore, also keine besonders billige.

Den Schalthebel bearbeitest du am besten, indem du das Kapperl unterm Hebel abschraubst und Bremsenreiniger o.Ä. auf sprühst. Nach etwas Warten sollte mit Pressluft aus geblasen werden, anschließend wird wieder geölt. Meistens reicht das, aber nicht immer. (Genauere Anleitungen findest du mit der Suchfunktion im Forum.)

Lästig ist bei solchen Defekten, dass oft nur minimale Unregelmäßigkeiten starke Auswirkungen haben. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit dem Tausch, etwa, dass der ausgelaufene Antrieb größere Toleranzen vertragen hat wie der neue, vielleicht ist es auch einfach Zufall. Meistens lässt sich die Ursache mit planmäßigem Vorgehen finden, notfalls hilft nur mehr Austauschen auf Verdacht. Heuer hatte ich ein ähnliches Problem am Rad meiner Frau: Lauter Teile, die für sich in Ordnung sein mussten, und trotzdem hat die Schaltung nicht sauber geschaltet. Mit dem Tausch von ein paar Teilen war die Sache dann erledigt, und das alte Rad läuft wieder wie neu.

lg!
georg

Ist zwar ziemlich unwahrscheinlich, aber schaue mal genau hin ob du die beiden Ritzel richtig rum aufgesteckt hast.

Ich weiß, normalerweise kann man die nicht umgedreht aufstecken. Aber ich habe es an einem Rad mit einer Tune Naben doch mal hingekriegt, da ist die Kette dann auch gesprungen.

Ich glaube, das kann man sogar ganz ausschließen, denn er hat ja die komplette Kassette gewechselt. Ich kenne nicht viele Leute, die eine Kassette zerlegen und einzelne Ritzel austauschen - einer davon bin ich

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Wenn Ritzel 8 und 9 die kleineren sind, bei meinen Shimano Kassetten (xt, XTR und Ultegra) sind die Lose und einzeln und nicht in einem Block. Die kann man dann wenn es der Freilauf wie bei meiner tune möglich macht verkehrt herum auf stecken.

Guten Abend Zusammen,

auch, wenn es - vorausgesetzt es hat jetzt daran gelegen - unfassbar peinlich ist, fühle ich mich dennoch gezwungen, mitzuteilen, dass es sein kann, dass ich etwas gefunden habe. Hier haben sich ja einige wirklich Mühe gegeben, mir zu helfen. Danke dafür.

Nachdem ich vorhin noch einmal eine kleine Probefahrt gemacht habe, um mit der Schaltzugspannung noch ein wenig zu versuchen, habe ich plötzlich ein klackern vernommen, was ich in den letzten Tagen noch gar nicht gehört hatte. Zuerst war ich sehr genervt. So nach dem Motto: Was kommt denn jetzt noch alles dazu. Nachdem ich dann die Pedale gereinigt, die Sattelstütze geprüft habe, habe ich festgestellt, dass das von mir erst vor drei Tagen mittlere der drei Kettenblätter deutlich lose war. Ich bin mir sicher, dass ich alle Schrauben mit dem entsprechendem Drehmoment angeschraubt hatte. Vielleicht war es auch falsch, die alten Kettenblattschrauben mit den neuen Kettenblättern zu verwenden. Falls dem so ist: Das wusste ich nicht. Durch dieses lose Kettenblatt jedoch zog die Kette immer leicht nach links.

Nach dem festziehen war auf jeden Fall das Klackern weg und siehe da. Ich bin mir auch sicher, die Ritzelsprünge hinten gehören der Vergangenheit an. Aktuell rätsel ich zwar noch ein wenig darüber, was der etwas falsche Lauf der Kette vorne mit dem Problem auf den Ritzel 7 und 8 zu tun hat. Aber es scheint jetzt zu funktionieren.

Danke an Alle. Ich weiß ja, dass vielen die Schrauberei und Tüftelei an den Rädern Spaß macht. Ich würde mir wünschen: Man könnte einfach immer nur fahren. :- )

Wenn die Schrauben sich nochmals lösen, hilft Schraubensicherungslack, umgangssprachlich Loctite aber bitte nur den mittelfesten

Ist doch super, wenn es jetzt klappt.
Dass man die Kettenblattschrauben nur einmal verwenden darf wäre mir neu. Habe auf einer Reise sogar mal ein zweites mittleres Blatt dabei gehabt, und es regelmäßig mit dem montierten gewechselt. Dafür hatte ich sogar einen Kettenblattschrauben Gegenhalter dabei, da die doch manchmal blöd durchrutschen.
Dachte es wäre aus Verschleißgründen nötig, am Ende bin ich aber nur die Hälfte der geplanten Strecke geradelt und hätte mir das auch sparen können,aber das weiß man ja vorher nicht.
Schlimmer als sich lösende Kettenblattschrauben sind sich lösende Bremsscheibenschrauben. Habe selbst center lock, aber bei anderen Radlern mit 6 Loch Aufnahme mitbekommen, wie das dann aussieht. Die Nabe war danach Müll, da die letzten zwei Schrauben oder so, die am längsten noch vorhanden waren, dann beim Bremsen den halben Flansch rausgebrochen haben, mit den Gewindebohrungen für die Scheibenaufnahme.
Von dem potentiellen gesundheitlichen Schaden, der entstehen kann brauchen wir gar nicht erst zu reden.
Also besser hin und wieder prüfen.

Grüße
Florian

Stimmt, war ja 8 und 9... Wobei, 10-fach gibt's in unserem Fuhrpark nicht, aber bei 9-fach sind zwischen den kleinen Einzel-Ritzeln keine Kunststoff-Spacer, sondern die Spacer sind im Ritzel schon integriert. Falls die je überhaupt falsch herum aufsteckbar sind komme zwei Ritzel so nahe zusammen, dass es auf das kleinere praktisch gar nicht schalten kann

Wie auch immer, das Problem scheint ja gelöst zu sein.

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Was funktioniert, funktioniert! Wenn die Schaltung wieder tut, was sie soll, ist die Sache erledigt.

Du brauchst dir gar nichts zu denken, solche Sachen passieren allen -nur die meisten reden nicht darüber. Mir ist selbstverständlich noch nie nicht irgendwas Peinliches passiert, eh klar!
Die Kettenblattschrauben kannst du sicher ewig und noch 3 Tage verwenden, ohne dass du Ärger bekommst. Vielleicht war etwas verkantet, und du hast es mit dem Radeln gelöst, oder was weiß ich. Sowas kommt vor.

Wundere dich nur nicht, wenn das Schaltungsproblem wieder auf tauchen sollte. Dass das mittlere Kettenblatt die Ursache ist, dass die Ritzel hinten nicht gut angesteuert werden können, halte ich für eher unwahrscheinlich. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Also hoffen wir einmal, dass es das war!

lg!
georg

Hallo Zusammen,

nachdem ich die letzten Tage schon mehr oder weniger zu 50 Prozent im Keller verbracht habe und ich wirklich darauf gehofft hatte, das sich das Problem erledigt hat, muss ich mich leider doch tatsächlich nochmal melden. Wobei das Problem immer kurioser wird und ich mir schon fast nicht mehr zutraue, dass Problem alleine zu lösen... :-(

Das mittlere lose Kettenblatt war auf jeden Fall nicht komplett unschuldig an der Problematik. Die Kette zog dadurch immer etwas nach innen und alles läuft viel sauberer nachdem ich das Kettenblatt richtig verschraubt habe. Hier lösen sich aktuell auch keine Schrauben mehr. Bin gestern 40 km gefahren ohne größere Schwierigkeiten. Tatsächlich ist mir aber das vor-vor-letzte Ritzel der neuen 10er Kassette immer noch ein Dorn im Auge. Insbesondere beim bergab rollen und dann tritt in die Pedale möchte die Kette nicht auf diesem Ritzel bleiben.

Also habe ich nochmal alles unter die Lupe genommen. Ja sogar versucht, die Schaltung einmal komplett neu einzustellen. Schaltzug entspannt, Anschläge neu justiert. Feinabstimmung vorgenommen. Dabei sind mir folgende Dinge aufgefallen:

1.
Mein Schalthebel für das Schaltwerk (XT 3fach) scheint sich immer wieder zu lösen. Ich habe bereits einmal die Ganganzeige abgeschraubt und die darunterliegende Sechskantschraube festgezogen. Ich habe das Gefühl, dass sich der Schalthebel nach mehreren Schaltvorgängen immer wieder löst. Also nicht falsch verstehen: Nicht die Schelle löst sich. Sondern der Schalthebel in sich.

2.
Die kleine Schraube, die man rausschrauben muss, wenn man bspw. den Schaltzug wechseln möchte, ist überhaupt nicht mehr schraubbar, sondern liegt mehr oder weniger in dem Loch und lässt sich zwar entnehmen. Aber nicht wirklich festziehen. Ich bin mir aber überhaupt nicht sicher, dass das alles mit meinem Problem zu tun hat.

Denn eigentlich ist doch nur folgendes passiert:

Ich war definitv gezwungen, den Antrieb zu wechseln. Ich fahre das Rad ca. 1 1/2 Jahre und fahre in der Woche circa 150 km. Hinzu kommen noch Touren in der Freizeit etc. Antrieb war fällig. Einbau der neuen Kassette und der Kettenblätter (na gut...) und der neuen Kette haben meiner Meinung nach reibungslos funktioniert. Ich hatte vorher eine funktionierende Schaltung.

Ich habe mittlerweile ein echtes Interesse daran einmal eine neue Kassette zu kaufen. Aber die sind ja auch nicht ganz billig. Das Problem kann doch eigentlich nur an der neuen Kassette und oder Kette liegen. Unabhängig davon, dass mein Schalthebel ja auch nicht so ganz astrein zu laufen scheint. Oder ist es normal, dass sich dieser immer wieder ein wenig Spiel bekommt...

Man "fahrradtechnisch" gesehen ein paar blöde Tage aktuell...

Vielleicht gibt es ja noch ein paar Hinweise.

Vielen Dank an Alle.

Okay: Bzgl. Schraube am Schalthebel. Die, die lose zu sein scheint ist wohl auch nicht zum schrauben, sondern lediglich eine Art Abdeckkappe. Vermutlich dennoch Gewinde kaputt.

Spontan kommt mir der Gedanke, einfach mal wieder die alte Kassette einzubauen. Wenn es dann rund läuft...

Viel Erfolg bei der weiteren Analyse und Problembehebung wünscht
Tom

Das würde ich so gerne tun... Zu schnell entsorgt... :-(

Hast du denn mal die Tipps hier durchgearbeitet?
Zb Hinterrad noch mal neu und gerade einspannen.
Oder Schaltzug wechseln (einfach) bzw Zughülsen (etwas aufwendiger, aber auch machbar).

Grüße
Florian

Werde ich auf jeden Fall auch noch angehen.

... leih' Dir doch kurzfristig ein Hinterrad aus und schau, ob Du das Phänomen reproduzieren kannst.. LG, Chris

Hallo!

Eines ist klar: Die Abdeckkappe kann nichts mit den Problemen zu tun haben. Sie schützt nur das Innere des Hebels vor Dreck.

Du hast erstaunlich viel an deinem Rad überprüft und die Ursache oder die Ursachen nicht gefunden. In meinen Augen ist es an der Zeit, anders vor zu gehen und systematisch Punkt für Punkt durch zu zu gehen und ab zu haken. Sonst zerlegst du zum hundersten Mal die selben Teile und lässt andere, die genauso die Übeltäter sein können, außer acht.

Bei den Symptomen deiner Schaltung (ich schreibe schon wie ein Arzt :p) ist für mich die erste Adresse, die an zu gehen wäre, Schalthebel und Schalzüge. Denn einige andere Punkte hast du, denke ich, schon ab geklärt.
Also: Als erstes Schaltseil und Bowdenzüge wechseln, sie kosten nicht viel. Nach dem, was sie hinter sich haben, sind sie ohnehin fällig. Wenn das nicht hilft, ist der Schalthebel dran. (Wenn die Schaltung in einen einzigen, klar begrenzten Bereich von Ritzeln spinnt, zeigt der Schalthebel als möglicher Übeltäter weit auf.) Wie du dabei vor gehst, steht weiter oben.

Dann: Hast du die Kassette noch einmal abgenommen und überprüft, ob alle Ritzel richtig auf gesteckt sind, keine Zähne verbogen, usw.? Die Kassette auf Verdacht zu tauschen kann de facto kostenlos sein, wenn du genug mit dem Rad fährst. Dann kaufst du sie halt etwas früher und hast eine in Reserve. Das wäre eine ganz einfache Vorgangsweise, mit der du mehrere mögliche Ursachen ausschalten kannst.

Die Chance, dass du mit diesem Vorgehen das Rad wieder zum Laufen bringst, ist sehr hoch.

lg!
georg

Hallo Zusammen,

nicht erschrecken. Aber ich muss noch einmal ein paar Sachen loswerden/erfragen:

Also klar ist, dass ich dank Eurer Unterstützung schon eine ganze Ecke weitergekommen bin.
Aktueller Stand ist, dass ich den Schaltzug noch nicht ausgetauscht habe. Dies würde ich aber ganz gern noch tun. Die Schaltung selbst funktioniert jetzt aktuell einwandfrei und auch das Springen der Kette auf den kleineren Ritzeln tritt nicht mehr auf. Hier schien mir die feine Einstellung der Zugsspannung noch einmal weiterzuhelfen.

Was ich zusätzlich in der letzten Woche noch festgestellt habe, war, dass ich 2 der 3 Kettenblätter vorn (das Mittlere und das Kleine) falsch montiert hatte. Das war natürlich auch nochmal richtig dumm. Die kleinen „Nasen“ sind auf jeden Fall jetzt an der richtigen Stelle. Dies sollte jedoch nichts mit meiner „Ritzel-Problematik“ zu tun gehabt haben.

2 Dinge, die mich jetzt noch ein wenig „bedrücken“ und dich mich dazu veranlassen, wirklich auch einmal den Schaltzug zu wechseln. Ich bilde mir ein, dass beim Fahren die Kette „irgendwie“ rau läuft. Man könnte sogar meinen, dass man das in den Füßen beim Treten spürt. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass der komplette Antrieb neu ist. Außer eben Schaltzug und Schaltröllchen. Das stört mich noch ein wenig. Die Kette liegt aber hinten sauber und mittig auf jedem Ritzel.
Und nach wie vor (das kann aber auch schon immer so gewesen sein) löst sich mein Schalthebel, der für das Schaltwerk hinten zuständig ist. Also die Schelle, mit der der Schalthebel am Lenker verbunden ist, ist ja im Schalthebel mit einer Sechskant-Schraube verschraubt. Der Schalthebel selbst löst sich nach einigen Schaltvorgängen von der Schelle. Also nicht so weit, dass er abfällt und die Schelle selbst ist sowieso sehr fest mit dem Lenker verbunden. Aber es sieht so aus, als würde man selbst oder der Schaltzug den Trigger von der Schelle lösen. Wenn ich die Anzeigeeinheit vom Trigger entferne und die Schraube festziehe, dann ist das für ein paar Stunden erst mal wieder okay. Aber danach ist er wieder locker. Kann das auch am Schaltzug liegen.

Vielleicht ist es nochmal wichtig zu sagen, dass alle Komponenten nicht mal 2 Jahre alt sind. Lediglich die vielen Kilometer machten ja auch den Austausch des Antriebs erforderlich. Macht es Sinn, gemeinsam mit dem Schaltzug auch die Schaltzughüllen und Endhülsen der Hüllen zu wechseln?
Vielen Dank.

Hallo!

Gut, die Kettenblätter stehen jetzt richtig herum, ein Thema hast du erledigt. Und: Sowas kommt vor. Nur, wer nie zu schrauben beginnt, macht keine Fehler. (Bei dem machen dann manchmal die Fahrrad-Mechaniker die Fehler, wenn sie Pech haben. )

Die Kette läuft rau: Ich fasse meine Erinnerung zusammen: Kette ist neu, Ritzel vorne und Kassette sind auch neu. Die müssten leicht und geschmeidig laufen. Raues Laufen kann vor kommen, wenn du Alt und Neu kombinierst, und alt sehr alt und ausgelutscht bedeutet, sprich fertig gelaufen. Es muss also ein anderer Grund vor liegen.

Um einen unwahrscheinlichen Punkt ab zu haken: Die Teile werden miteinander kompatibel sein, also nicht etwa IG und HG gemischt? (Da kenne ich mich nicht aus, es kann aber, wenn ich mich richtig erinnere, Schwierigkeiten geben.) Das nur nebenbei.

Häufig passiert das dagegen, wenn die Schaltung so zu sagen am Rand der Einstellungsmöglichkeiten ein gestellt ist, also die Kette schon fast auf das Nachbar-Ritzel überspringt. Das kenne ich v.a. dann, wenn mit so einer Einstellung ein bestehender Fehler kompensiert werden soll, der sich so aber nicht wirklich kompensieren lässt.

Als ersten Versuch zur Abhilfe empfehle ich, Seil und Bowdenzüge zu tauschen, selbstverständlich gemeinsam. Wenn da etwas nicht sauber läuft, merkst du per Hand gar nichts, aber die Schaltung merkt es. Die Endhülsen kannst du meinetwegen wieder benützen, wenn du sie unfallfrei runter bekommst, alles zusammen kostet aber ohnehin nur einen Pappenstiel.

So ein Problem mit einem sich lockernden Schalthebel habe ich noch nie gehabt, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Mein Vorschlag, mit dem du dir eine Menge Ärger ersparen kannst: Kaufe einfach einen neuen Schalthebel und montiere den. Der Verdacht, dass das Problem am Schalthebel liegen kann, ist ohnehin naheliegend, und ein sich selbst zerlegender Schalthebel wäre ein passender Anlass.
Dabei lässt du das Seil vorerst lange, ohne es ab zu zwicken. Du kannst das Ende ja auf rollen. Wenn du noch einmal etwas zerlegen musst, hast du nicht das Problem mit eventuellem Spliss am Ende.

Dann schaue, was weiter passiert.

lg!

Zwei Jahre und viele km ist durchaus ei Zeitraum, wo alle möglichen Verschleißteile fällig sein können, das ist nicht mehr "neu".

Rauher Antrieb liegt nicht an einem schwergängigen Kettenglied (da wo sie verschlossen wurde)? Merkt man bei langsamem Drehen im Montageständer.

Wenn sich am Schalthebel eine Schraube lockert, würde ich erst mal versuchen die mittels Schraubensicherung (z.B. Loctite mittelfest) zur Ruhe zu bringen.

Beim Zugsystem gibt es folgende mögliche Schwachstellen:
- es können die Adern der Innenzüge brechen. Passiert normalerweise direkt am Nippel im Schalthebel oder an der Klemmung am Schaltwerk/Umwerfer.
- die Züge können Dreck und Wasser ziehen, was zwischen Innen- und Außenzug die Reibung erhöht, im Winter kann es gar festfrieren
- die Außenzüge können irgendwo einen Knick bekommen, erhöht dort drastisch die Reibung
- vor allem aber kann es zu ungewolltem Setzungsverhalten an den Außenzuganschlägen kommen, die Öffnung da kleiner werden, das Ende undefiniert sein, ...

Je nachdem wo das Problem sitzt, löst der Innenzugwechsel das Problem also nicht, vor allem die Außenzuganschläge würde ich penibel prüfen.
Ich länge diese immer akribisch ab, bringen die Enden mit ner Feile oder dem Drehmel in plane (und zur Zugrichtung senkrechte) Form, stecke die Anschläge gut auf und achte darauf, dass die Züge genau die richtige Länge haben. Keinesfalls zu kurz (dann knicken die Züge an den Anschlägen um), aber auch nicht zu unnötig lang. Kurzum: Aus der Ferne ist eine Diagnose schwierig, aber ein Totalaustausch könnte sinnvoll sein.

Hallo Zusammen,

wieder zunächst einmal Danke für die ganzen Tipps. Werde ich spätestens am Wochenende angehen. Auch, wenn sich der ein oder andere hier vermutlich inzwischen wie bei "Verstehen sie Spaß" vorkommt. Das Thema Schalthebel und das lockern des Schalthebels sowie ja auch die Schraube, die sich nicht mehr eindrehen lässt, bei der man einen neuen Zug einführt, hat mir keine so richtige Ruhe gelassen. Ich habe gestern den Schalthebel nochmal genau kontrolliert und bin mir inzwischen sicher, dass da etwas abgebrochen ist. Nicht nur das: Es scheint auch noch eine Schraube verlorengegangen zu sein. Vermutlich zum gleichen Zeitpunkt. Ich bin mir nicht sicher, wobei dieses Plastikteil am Schalthebel abgebrochen sein könnte. Aber auf dem Bild sieht das für mich ganz klar so aus.

Dadurch dass auf der rechten Seite unten (roter Pfeil) diese kleine Plastikverstrebung fehlt scheint der Schalthebel immer minimal nachzugeben und sich dadurch innen auch von der Schelle immer wieder zu lösen. Und dadurch, dass auch noch die Schraube zu fehlen scheint findet die große Schraube an der Seite vermutlich auch keinen richtigen Halt mehr.
Also ich glaube nicht, dass meine "Ritzelproblematik" etwas mit dem Schalthebel zu tun hat. Aber ich glaube, der hat es hinter sich.

Was mich beim Austausch der Züge noch beschäftigt, ist, dass ich beinahe an jedem Außenhüllenende diese Metallhülsen habe, bevor der Zug ohne Außenhülle ein Stück weiter läuft. Bei den Zugaußenhüllen scheinen aber immer (nur) diese Kunststoffhülsen mit dabei zu sein. Wäre das egal?

https://www.dropbox.com/s/012nwnui98rqggj/IMG_7234a.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/n85ojhuhbxeyb0i/IMG_7232.jpg?dl=0

Vielen Dank und LG

Die Rasterung der Gänge sitzt im Schalthebel. Wenn der eine Macke hat, äußert sich das darin, dass die Gänge nicht so tun, wie sie sollen. sprich das Springen kann genau darin die Ursache haben. Wobei ich dein genaues Hebelmodell nicht kenne und nicht sagen kann, was da wie schlimm ist, wenn es fehlt (ob nur Optik, oder auch Funktion betroffen ist).

Die Bowdenzugabschlüsse gibt es aus Kunststoff und aus Metall, in gedichteter Form und ungedichtet. Was besser ist, da scheiden sich die Geister. Die einen meinen, gedichtet hält Wasser ab, die anderen sagen, es verhindert, dass Wasser, was unweigerlich rein kommt, den Weg nach außen finden kann.
Kurzum: Ich hab da bisher alles mögliche verbaut und keine signifikanten Unterschiede bemerkt.

Wichtig sind meines Erachtens vor allem zwei Punkte:
(1) Die Züge sollten möglichst gerade, also ohne Knick oder starke Biegung in die zugehörigen Anschläge münden.
(2) Bevor du die Endkappen aufsteckst, sollten die einzelnen Außenadern der Zughüllen genau gleich lang und plan sein (ich nehme einen Drehmel oder eine Feile dafür) und die Öffnung sollte mit einem Dorn oder so etwas geweitet worden sein, also zumindest keine Engstelle bilden. Züge mittels Seitenschneider abzulängen ist eine fragwürdige Idee.

Kauf dir mal neue Schaltgriffe.
Wenn das mit den Zughüllen zu schwierig ist, kannst du das sicher auch günstig im Radladen machen lassen.
Und bevor du das machst, kannst du auch erst mal nur den Zug selbst wechseln und schauen, ob es was nutzt.

Ablängen von Zughülsen mit dem Seitenschneider? Da musst du ordentlich trainiert haben ;P Besser ist ne Kabelschere oder so. Du kannst auch den Bowdenzug (einen alten) beim Ablängen in die Zughülse stecken, dann kann sie sich gar nicht erst so verformen, dass der Zug nicht mehr durch passt.
Gut geht das Ablängen aber eher mit dem Dremel (oder ähnlichem Gerät alternativer Hersteller). Hat man bestimmt auch eher daheim, als ne Kabelschere.

Grüße
Florian

Hallo Zusammen,

ist natürlich total unwichtig. Aber ich wollte kurz einwerfen, dass ich nichts von einem Seitenschneider erwähnt habe. :-) Ich habe dafür so eine spezielle Zange, mit der man Hüllen und Züge schneiden kann.

Wenn es auch schon etwas her ist, möchte ich mich dennoch nochmal melden:
Inzwischen habe ich Schalthebel, Aussenhüllen und Schaltzug getauscht. Was mir als erstes auffällt ist, dass das Springen der Kette natürlich weg und dieses raue Gefühl beim fahren deutlich besser geworden ist.

Ich habe auch nochmal penibel die Endanschläge des Schaltwerks kontrolliert. Alles okay. Was mich aber jetzt noch wundert, ist dieses sehr butterweiche Schaltgefühl. So spüre ich insbesondre beim hochschalten auf die leichten Gänge kaum einen Widerstand. Auch wundert mich, dass ich jeden Gang problemlos erreiche, obwohl ich die Zugspannschraube am Schalthebel ganz eingeschraubt habe.

Ist das normal?
(Sorry, falls meine Fragen nerven sollten.)

Ja, das ist normal. Wenn die Hüllen und Züge neu sind, ist der Widerstand geringer. Dadurch schaltet es sich besser. Ein neuer Zug hat sich noch nicht gelängt. Umso öfters man schaltet, desto mehr längt sich der Zug und man reguliert mit der Zugspannschraube nach. Züge und Hüllen sind, genau wie die Kette und Ritzel, Verschleißteile.

Hallo!

Genieße das butterweiche Gefühl! Es funktioniert, und darauf kommt es an. Wo die Schraube am Schalthebel steht, ist unwichtig. Wichtig ist, dass die Schaltung richtig ein gestellt ist. Wenn sich alles gesetzt hat, wie das meistens nach einer gewissen Zeit geschieht, musst du ohnehin leicht nachstellen. Dann hast du an der Zugspannschraube genug Spielraum dafür.
Vielleicht bist du auch nur sehr starken Widerstand gewohnt, und musst dich gefühlsmäßig auf normalen, leichten, umstellen.

lg!
georg

Gibt Schalthebel die geben mehr Feedback, nennt man im allgemeinen knackig und andere weniger.

Guten Tag Zusammen,
ja. Ich weiß, dass es peinlich wird. Und ja, ich weiß auch, dass ich jederzeit auch einen Profi aufsuchen könnte. Werde ich im Zweifel auch noch tun. Peinlich wird es deshalb, weil ich diesen meinen Thread immer nicht komplett abschließen kann, was ich natürlich sehr gern tun würde. Ich bilde mir immer noch ein, dass die Ketten-/Schaltperformance immer noch nicht zu 100% so ist, wie sie sein sollte. Damit nicht jeder alles lesen muss, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen:

Ich fahre eine XT 3mal 10-Schaltung in der Trekking-Rad-Ausführung. Nach circa einem Jahr und trotzdem einigen tausend Kilometern ohne Kettenwechsel bekam ich das Problem, dass beim Antritt immer häufiger über das meist gefahrene mittlere Kettenblatt rutschte und ich mit der Kinnlade meinem Lenker sehr nah kam. Dies, aber vielleicht war das ja auch schon falsch, war für mich ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass die Antriebskomponenten getauscht werden müssen. Ich weiß, dass ich durch einen Austausch der Kette zwischendurch den kompletten Wechsel aller (Ritzel, Kette und Kettenblätter) Teile hätte verzögern können. Es ist mein unbedingter Wille und Ziel, den Austausch solcher Teile selbst vornehmen zu können. Zu diesem Zeitpunkt, wusste ich noch nicht, dass eventuell auch Einstellungen am Schaltwerk nötig werden könnten. Folgende Teile habe ich dann passend aufeinander bestellt:

- Deore XT Kassette CS-M771 10 fach (gleiche Zahnanzahl wie vorher verbaut)
- 3 neue Deore XT-Kettenblätter (48 - 36 - 26)
- Deore XT CN-HG95 Kette 10-fach

Nachdem ich alles saubergemacht habe und mir auch noch einmal alles angeschaut habe, was man sich anschauen kann, habe ich mir relativ lange Zeit dafür genommen, diese Dinge zu wechseln. Das hat dann auch alles mehr oder weniger reibungslos funktioniert. Die Kette habe ich übrigens genau auf die Länge der alten Kette gekürzt. Und hier habe ich wirklich die einzelnen Glieder gezählt und nicht durch nebeneinanderlegen Maß genommen. Da die alte Kette doch schon deutlich gelängt war.
Normal hatte ich nun gedacht, dass Thema sei erledigt und stellte aber bei den ersten Ausfahrten ein mir nicht bekanntes sehr raues Fahrgefühl fest. Auch ein Springen der Kette auf den größeren Gängen (also kleineren Ritzeln) kam immer wieder vor. Beiträge von Euch (Danke nochmal für die ganze Hilfe) brachten mich schon auf die Idee, dass es sein kann, kleinere Umstellung an der Spannung des Schaltzuges bzw. der Endanschläge vorzunehmen. Während dieser ganzen Überprüfungen und Umstellungsversuche, stellte ich dann Probleme an meinem Schalthebel fest. Also habe ich diesen samt Außenhüllen und auch Schaltzug mitgetauscht. Auch hier habe ich alles mit gutem und dafür vorgesehenem Werkzeug auf die Längen der alten Teile gekürzt. Das macht(e) auch alles erst einmal einen sehr guten Eindruck.

Jetzt kommt das (kleine) Aber:
Ich habe in einigen Gängen, die sich aber mehr oder weniger alles gut bis sehr gut schalten lassen, immer noch das Gefühl eines rauen Antriebs. Ich habe den unteren Anschlag so eingestellt, dass die Kette sich, wenn ich vorne auf das große Kettenblatt schalte, sich wirklich mittig auf dem kleinsten Ritzel befindet. Ich habe den Anschlag auch einmal so weit verstellt, dass die Kette anfängt Geräusche zu verursachen und dann wieder soweit geschraubt, dass die Kette mehr oder weniger geräuschlos auf dem kleinsten Ritzel läuft. Dann habe ich den Schaltzug, den ich vorher entspannt habe, wieder angeklemmt. Dann meine ich mir einzubilden, dass es auf einigen Ritzeln sehr gut läuft. Aber auf andern Ritzeln, vernehme ich wieder leichte Geräusche. Ein Springen der Kette findet nicht mehr statt. Die Kette bleibt auf jeden Fall auf den entsprechenden Ritzeln liegen. Leider habe ich inzwischen an allen Bereichen der Schaltung geschraubt (einschließlich der B-Schraube), deren Einstellung sich ja auf gar keinen Fall verändert haben dürfte. Ich wurde ja auch schon auf Dinge wie Schaltauge und/oder Schaltwerk aufmerksam gemacht. Aber ganz ehrlich: ich möchte nicht glauben, dass es daran liegen könnte. Dafür hat doch vorher alles zu gut funktioniert und es kann doch nicht beim Austausch der Antriebskomponenten auch ein Austausch des kompletten Schaltwerks usw. erforderlich werden. Vielleicht fährt sich auch jede Kette einfach ein wenig anders und ich pflichte dem zu viel Bedeutung bei.

Spielt eigentlich irgendwie auch die Einstellung des Umwerfers eine Rolle? Hier habe ich bisher noch keine Umstellungen vorgenommen. Ich habe mal gelesen, dass man einen Umwerfer nur korrekt einstellen kann, wenn das Schaltwerk korrekt eingestellt ist. Es ist ja auch soweit alles gut. Bis auf diesen rauen Antrieb und ein leichtes Geräusch in einigen Gängen.

Sorry für so viel Text und LG

Hallo Felge31,

so aus der Ferne, ohne Bilder und das Corpus Delicti vor Augen, wird eine Beurteilung schwierig. Wenn du die Kettenblätter getauscht hast, kann sehr wohl eine Neueinstellung des Umwerfers nötig sein. Insbesondere, wenn nicht baugleich. Du solltest aber auch sehen können, wo Schleifgeräusche her kommen, ob vom Umwerferkäfig, oder vom Schaltwerk/Kassette.
Schaltwerk und Umwerfer sind jedoch so unabhängig, dass du sie getrennt voneinander einstellen können solltest. Wobei, ist schon richtig, erst Schaltwerk, dann Umwerfer ist sinnvoll. Denn um die Umwerfereinstellung bewerten zu können, musst du auf die extremalen Kassettenpositionen schalten können, das sollte also funktionieren.
Für die Einstellung des Schaltwerks ist es sinnvoll, wenn die Kette auf dem mittleren Blatt schleiffrei läuft, mehr brauchts erst mal nicht bzw. ist das dann wirklich Feintuning.

Kettenablängung mache ich immer so, dass die zurücklaufende Kette bei klein-klein gerade nicht am Schaltwerkskäfig unten schleift (ca. 1cm Luft), nie durch Referenz an der alten Kette. Wenn man nicht gerade ein extremes Spektrum fährt, ist das voll ausreichend. Aber da führen viel Wege nach Rom.

Ist es denn so bzw. kann es nötig sein, die Feineinstellung über die Zugeinstellung am Schalthebel auf jedem Ritzel vornehmen zu müssen. Ich glaube ich habe da manchmal auch einen Denkfehler. Wenn ich bspw. das drittkleinste Ritzel schleiffrei eingestellt habe und dann auf das fünftgrößte Ritzel schalte und es dort nicht schlieffrei laufen würde (jetzt alles mal erfunden) und ich auf diesem fünftgrößten Ritzel jetzt wieder Einstellungen über die Zugspannschraube am Schalthebel vornehme. Verstelle ich mir dann nicht wieder das, was ich auf dem drittkleinsten vorher eingstellt habe?

Wenn das Schaltwerk über einem Ritzel mittig steht, dann sollte es bei den anderen Ritzeln auch so sein. Die Rastung findet im Schalthebel statt und nicht im Schaltwerk. Dazu müssen natürlich Schalthebel und Ritzelpaket zueinander passen.
Ludger

Wie immer schon jetzt: Danke für die ganze Hilfe.

Ich habe die letzten Abende nochmal im Keller verbracht:
Kette aufs kleinste Ritzel geschaltet. Zugspannschraube am Schalthebel zugedreht und so weit wieder aufgedreht, dass ich in beide Richtungen drehen kann. Zug am Schaltwerk gelöst. Unteren Anschlag eingestellt. Und dann will ich nicht ausschließen, dass die erste Fehlerquelle kommt. Zug unter Spannung wieder angeklemmt. Vielleicht zu viel oder zu wenig Spannung. Kann man hier etwas falsch machen. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auch auf alle Ritzel schalten. Das funktioniert soweit alles. Dennoch habe ich auf manchen Ritzeln das Gefühl, dass die Kette im vorderen Bereich mehr Abstand zum nächstgrößeren Ritzel hat als hinten. Die Kette scheint nicht ganz gerade über die einzelnen Ritzel zu laufen. Was ich übrigens nicht ausgetauscht habe, sind die Schaltrollen.

Servus,
man stellt das Schaltwerk NICHT über die Anschlagschrauben ein, weder über die obere noch über die untere. Die sind nur dazu da, ein "überschalten" zu verhindern, also dass die Kette beim Schalten oder bei Zugverschleiß neben das Ritzel springen kann. Für die Einstellung des Schaltwerks kannst Du theoretisch sogar beide auf maximalen Bereich stellen, das sollte an der Einstellung nichts ändern.

Zum Einstellen schaltest Du vorne UND hinten in die Mitte, hinten also 5. oder 6. Ritzel.
Und stellst dann über den Tonnenversteller am Schaltwerk ein.
Wenn das für ein Ritzel passt, passt es auch für alle anderen, oder es ist etwas krumm (Schaltauge), auch wenn Du das nicht glauben möchtest.

Hier ein sehr brauchbares (englischsprachiges) Video von Park Tools zum Thema:
https://youtu.be/UkZxPIZ1ngY

Liebe Grüße
Andreas

Guten Abend Zusammen,

bitte entschuldigt, dass ich das Thema noch mal hervorholen muss. Aber ich fange allmählich an, ein wenig zu verzweifeln.

Ich muss gleich nochmal nachschauen, was ich bereits alles geschrieben hatte. Aber kurz zusammengefasst: Ich musste aufgrund von Verschleiss meinen kompletten Antrieb wechseln (Kettenblätter, Ritzel und auch Kette). Das war mir durchaus klar, dass das passiert. Ich habe die Kette zwischendurch nicht gewechselt und da ich das Rad in den letzten anderthalb Jahren täglich genutzt hatte, waren die Komponenten fällig.

Ich war und bin mir eigentlich immer (na gut. Das klingt jetzt komisch) relativ sicher, dass ich das hinbekomme. Ich habe die Glieder der Original-Kette gezählt und die neue Kette auf die gleiche Gliederanzahl gekürzt und auch laufrichtungsgebunden korrekt vernietet. Überhaupt habe ich genau die identischen Komponenten verbaut, die vorher verbaut waren. XT-Kette, XT-Kassette (gleiche Abstufung) und XT-Kettenblätter. Auch diese habe ich alle richtig positioniert und in Ruhe angebracht. Ja. Und ich habe auch die Kette richtig durch das Schaltwerk gefädelt. Ich habe mir auch offizielle Anleitungen usw. angesehen und auch vorher Fotos gemacht.

Als ich alles angebaut hatte, war ich mir relativ sicher, dass mehr nicht zu tun ist. Tatsächlich war es aber so, dass die Kette auf den kleineren Ritzeln ein wenig hin und hergesprungen ist. Ich gebe zu, dass dies der Zeitpunkt war an dem ich erstmalig etwas nervös wurde und mir wohl in einem hektischen Moment die Schaltung verstellt habe. Mit viel Ruhe und sogar neuem Schaltzug und auch Schalthüllen habe ich inzwischen und da bin ich mir sehr sicher, die Schaltung wieder korrekt eingestellt. Ein kurzer Abstecher zum Händler und der Mitarbeiter hat mir das auch bestätigt.

Aber und jetzt komm ich auch endlich zum Punkt: Was ich mit dem neuen Antrieb überhaupt nicht mehr wegbekomme und was mich echt ein wenig "stört". Der Antrieb fährt sich seitdem er neu ist - und entschuldigt, falls ich das in ein paar Threads vorher schon erwähnt habe - rau und sandig. Man mein sogar das minimal in den Pedalen zu spüren. Als wenn alles "furztrocken" ist, was aber nicht der Fall ist. Ich kann auf alle Ritzel schalten und bin inzwischen auch bestimmt schon 300 km mit dem Antrieb gefahren. In der Hoffnung, dass sich das vielleicht von alleine löst und ich zu sehr an den abgefahrenen Antrieb von davor gewöhnt war.

Ich habe auch schon das Tretlager gereinigt und geprüft. Hier scheint aber alles in Ordnung. Denn wenn ich die Kette von den Kettenblättern nehme und dann die Kurbel drehe. Total butterweich und fluffig. Ich habe zwischenzeitlich sogar nochmal eine neue Kette gekauft, weil ich gedacht habe, das die Kette vielleicht eine Macke hat. Auch das hat nichts geholfen. Bevor ich jetzt alle anderen Teile auch nochmal neu hole, obwohl sie neu sind und was ich eigentlich vermeiden möchte, möchte ich Euch nochmal fragen.

Vielleicht hat ja jemand noch ein paar aufbauende Vorschläge. Irgendwie vermute ich ja immer noch die Schaltung. Obwohl ich auch hier schon alles penibel neu eingestellt habe. Leider hatte ich aber am Anfang auch an der B-Schraube rumgeschraubt usw. Aber gut. Mir wurde halt auch bestätigt, dass die Schaltung gut eingestellt ist.

Ich weiß nicht mehr...

Ich tippe darauf, dass das Schaltröllchen zu nah am Ritzelpaket ist. Dadurch "brummt" der Antrieb. Auch wenn es normalerweise nur bei den großen Ritzeln auftreten sollte.

Schalte mal in den leichtesten Gang, drehe die B-Schraube rein und beobachte, wie sich das Schaltröllchen vom Ritzel entfernt. Vielleicht ist dann schon das Problem behoben...

Darauf würde ich auch tippen!

Gibt es einen erfahrenen Schrauber, eine erfahrene Schrauberin im Forum in deiner Nähe, der/ die einmal einen Blick auf dein Rad werfen kann?

lg!
georg

Bezüglich rauh/sandig besteht natürlich auch noch die Möglichkeit, dass irgendwelche Lager eine Macke haben könnten: Pedallager, Tretlager, Nabenlager. Letztere sind sehr leicht ausschließbar, diese solltest du auch im Rollen merken. Wenn es nur bei Treten ist, fällt dies raus.

@Felge31,
wenn Du aus meiner Gegend bist dann können wir uns das gerne mal zusammen ansehen.
PLZ 47647.
Gruß, Gudereit

Nur um es auszuschließen...
Wenn du lange einen ausgeleierten Antrieb gefahren bist, ist das Gefühl bei einem neuen, dass er "ruppiger" läuft; wie bei alten und neuen Schuhen...

Guten Abend Zusammen,

ich möchte mich zunächst einmal für die verspätete Rückmeldung entschuldigen und mich für die bisherigen Antworten bedanken. @Gudereit. Das scheint nicht zu weit weg. Und eventuell komme ich, wenn ich die Lösung nicht finde, wirklich mal auf Dein nettes Angebot zurück.

Ich habe noch eine Frage, weil hier ja auch jetzt einige Male auf den Abstand des oberen Röllchens zu den Ritzeln hingewiesen wurde. Ich würde glauben, das Problem viel deutlicher zu spüren und auch zu lokalisieren, wenn das obere Schaltröllchen zu nah an den Ritzeln wäre. Ich habe auch schon einmal auf das vorne kleine Blatt und hinten großes Ritzel geschalten und dann das Röllchen absichtlich zu nah an das Ritzel - mit der B-Schraube - geschraubt. Das verursacht natürlich ein sehr unangenehmes Geräusch und ein ordentliches schalten auf eben dieses Ritzel wäre m. E. auch nicht mehr möglich.

Nun die eigentliche Frage:
Welche Probleme bzw. "Störungen im Antrieb" können denn auftreten, wenn das Röllchen zu weit von den Ritzeln entfernt ist?

Und kann theoretisch eine Kassette die nicht exakt mit 40 Nm angezogen und vielleicht (wobei ich das nicht glaube) minimal zu lose ist, auch Probleme machen? Geschaltet hat ja immer alles optimal.

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Hallo!

Wenn der Abstand zu groß ist, verläuft das Schalten nicht mehr so sauber und flüssig. Aber es sollte nicht viel passieren.

So lange die Kassette nicht wackelt, weil sie lose sitzt, darf das keinen Einfluss auf die Schaltung haben. Ist sie mit zu viel Kraft angezogen, kannst du etwas beschädigen (aber nicht die Schaltung), ist sie zu locker an geschraubt, kann sie sich mit der Zeit lösen. So genau ist das mit dem Drehmoment nicht. Kaum jemand zieht mit dem Drehmomentschlüssel an, und Schwierigkeiten sind trotzdem selten.
Wenn die Kasstte wackelt, ist das meistens das Spiel des Freilaufes.

Lg!
georg

Hallo,

habe jetzt nicht alles gelesen, die Kassette sollte natürlich fest sein.

Hast du schon das Schaltauge geprüft, ob es gerade steht und auch das Schaltwerk nicht verbogen ist? Sowas macht sich für das Schaltauge ganz gut.

Die Kettenlänge würde ich niemals durch Abzählen der alten Kette bestimmen, wer sagt, dass die gut war.
Sondern:
Kette auf das größte Kettenblatt und das größte Ritzel legen ohne durch das Schaltwerk zu fädeln. Die so bestimmte Kettenlänge um 2 Glieder ergänzen und ablängen. Diese Kettenlänge dann mit Schaltwerk einbauen.

Viel Erfolg

Hallo Zusammen,

ich weiß ich weiß. Es wird bzw. ist absolut peinlich. Aber ich muss nochmal nachfragen. Auch, wenn ich inzwischen nochmal an verschiedenen Stellen nachgefragt habe, ob sich das Rad in deren Augen normal fährt, habe ich immer noch das Gefühl, dass sich das nach meinen Antriebsumbau anders fährt als vorher. Weiß der Geier warum ich mir - das offensichtlich - einbilde. Ich habe nochmal kurz die Kettenlänge unter Verdacht. Inzwischen habe ich die dritte Kette gelängt, weil ich gedacht habe es läge an ihr. Außerdem habe ich das mittlere Kettenblatt nochmal gegen ein neues ersetzt, weil ich gedacht habe, vielleicht ist das "irgendwo" krumm oder so.

Die Kettenlänge(n) :-) habe ich letztmalig mit der Methode bestimmt. Großes Kettenblatt und großes Ritzel aber eben nicht durch das Schaltwerk fädeln. Dann stramm + 2 Glieder dazu. Nun habe ich gelesen bzw. auf einem Bild gesehen, dass bei einer richtig abgelängten Kette der Schaltkäfig in der Position Großes Kettenblatt und kleines Ritzel waagerecht stehen sollte. Ich habe in dieser Position nochmal ein Bild von meinem Schaltwerk gemacht. Das sieht für mich jetzt so aus, als sei die Kette zu lang oder täusche ich mich:

https://www.dropbox.com/s/vwm4jhr0uwsgxsw/IMG_0166.jpg?dl=0


Sorry für die "Nerverei".

LG

Nachdem ich das gelesen hatte, stellte ich mir ein ein WAAGErechtes Schaltwerk vor und dachte, so etwas gibt es doch gar nicht und kann nicht funktionieren.
Aber anhand des Bildes sieht man ein SENKrecht stehendes Schaltwerk und das sieht so (für mein Dafürhalten ) ganz vernünftig aus.

Welchen technischen Sinn sollte denn ein senkrechtes Schaltwerk haben, gerade wenn großes Kettenblatt und kleines Ritzel geschaltet sind?
Wenn du die Kette kürzer machst als Großes Kettenblatt + großes Ritzel + 2 Glieder, dann wäre sie also so lang passend für Großes Kettenblatt + großes Ritzel ohne Schaltwerk, denn weniger als 2 Glieder rausnehmen geht ja nicht. Wenn du dann das Schaltwerk mit einfädelst und Großes Kettenblatt + großes Ritzel schaltest, reißt dir wahrscheinlich dein Schaltwerk ab. Würde ich nicht probieren.

Ich würde stattdessen mal prüfen (lassen) ob das Schaltauge gerade ist, auch wenn du es nicht getauscht hast

Ernsthaft? Die Kettenlänge ist so ziemlich das am wenigsten einflusshabende Element beim ganzen Kettenschaltungsantrieb.


Diese Regel ergibt irgendwo Sinn, auf jeden Fall wird die Kette so voraussichtlich nicht zu kurz. Ich länge eher so ab, dass die Kette nicht zu lang ist. Dazu lege ich die Kette auf kleinstes Ritzel und kleinstes Kettenblatt und fädele durchs Schaltwerk. Dann sollten zwischen unten zurücklaufender Kette und dem oberen Schaltwerksröllchen etwa noch 1-2cm Luft sein. Vorteil dabei: Du hast relativ wenig Zug auf der Kette, das Ablängen ist so recht einfach.
Das Ganze funktioniert, solange man sich halbwegs im Kapazitätsbereich des Schaltwerks bewegt. Dann vorsichtig im Montageständer auf groß-groß schalten. Dabei darf das Schaltwerk nicht an sein Spannmaximum kommen, falls doch, war die Ablängung zu kurz bzw. die Kapazität des Schaltwerks untauglich für die Kettenblatt-Ritzel-Kombination.

Relevant ist nur sich zu überlegen, was bei zu langer/kurzer Kette passiert. Bei zu langer Kette schleift bei klein-klein (oder ähnlichen Gängen, wo das Schaltwerk sehr viel Kette "wegspannen" muss) die zurücklaufende untere Kette am Schaltwerkskäfig oder hängt gar nach unten durch. Unschön, aber nicht wirklich tragisch.
Bei zu kurzer Kette reißt es dir bei groß-groß das Schaltwerk ab (Schaltwerk verbiegt sich/bricht oder das Schaltauge).
Weder groß-groß, noch klein-klein sind praxisrelevante Fahroptionen. Aber da man nie vor Schaltfehlern gefeit ist, gilt grundsätzlich: Zu lange Kette ist viel weniger tragisch als zu kurze. Darüber hinaus spielt die Länge der Kette keine Rolle für das Schaltverhalten. Einzige Ausnahme vielleicht beim MTB im harten Offroad-Einsatz, wo die Kette wegen Bodenerschütterungen extrem schlägt. Zu lang (d.h. zu wenig Kettenspannung) kann hier nachteilige Wirkung aufs Schaltverhalten haben.


Sieht unkritisch aus.

Hallo!

Mir ist es einmal passiert, dass ich beim Kettentausch die Kette zu lange gewählt hatte, und dadurch die Kette gesprungen ist. Nach dem Entfernen eines Doppelgliedes war das Problem behoben. Aber es stimmt: Das kommt sehr selten vor.

lg!
georg

Hallo Zusammen,

tut mir leid, dass ich diesen Beitrag nochmal nach oben holen muss und das auch noch am Heiligen Abend.
Auch, wenn ich länger nichts mehr zum Thema geschrieben habe, ist das irgendwie immer noch aktuell.
Ich habe nie wieder dieses reibungslose Fahrgefühl des Rades wie am Anfang hinbekommen. Inzwischen habe ich auch sämtliche Komponenten außer Schaltwerk und Kassette nochmal neu gekauft, um auszuschließen, dass es sich um einen Materialfehler handelt. Das Fahrrad fährt, schaltet und macht eigentlich immer noch Spaß. Aber dieses sandig raue Gefühl beim pedalieren nervt.

Aus purer Verzweiflung habe ich mir das Hinterrad nochmal genau angeschaut und was entdeckt, was ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Und zwar scheine ich an einer Stelle einen Flanschbruch zu haben. Sowas habe ich auch bisher noch nie gehabt. Witzigerweise auch nicht an Rädern die weniger als die Hälfte gekostet haben.

Na ja. Nun meine Frage: Kann so eine kleine Stelle auch die genannten Probleme verursachen?

LG und fröhliche Weihnachten 🎁🎄 an Euch.

Zwei Dinge, die mir dazu ein- bzw auffallen:

- Die Kassette sollte auch getauscht werden, wenn die Kette Theater drauf macht.
- Fährst du mit Felgenbremsen? Ein Flanschbruch bedeutet gerne auch eine unrund laufende Felge und das Schleifen am Bremsbelag könnte das sein, was dir akustisch auffällt. Ebenso das Eiern als "seltsames" Fahrverhalten.

Also es fing ja alles damit an, dass ich sämtliche Teile getauscht habe, weil die einfach fällig wurden.
Ich habe auch damals (ist schon über ein Jahr her) exakt die gleichen Teile gekauft, die auch vorher verbaut waren.
Als ich das Fahrrad neu hatte, fuhr es sich irgendwann so, dass man die Kette kaum gespürt hat. Einfach „fluffig“.
Nach dem Wechsel aller Teile habe ich dieses Fahrgefühl nie wieder gefunden. Obwohl ich schon an vielen Rädern Antriebskomponenten gewechselt habe.

Inzwischen habe ich so viel Verfolgungswahn gehabt, dass ich gedacht habe, dass vielleicht eines meiner neu bestellten Teile defekt ist. Und habe nochmal ein mittleres Kettenblatt, nochmal eine neue Kette, neue Schaltzüge inkl. Hüllen, Pedale und sogar ein neues Innenlager verschraubt.
Hat meiner Meinung nach bisher nichts genutzt.

Jede Woche spiele ich an der Schalteinstellung herum weil ich denke es könnte daran liegen. Nichts.
Schaltet ja auch einwandfrei. Die Kurbel selbst ohne aufliegende Kette. Butterweich. Und heute habe ich dann diesen Riss entdeckt am Speichenende einer Speiche an der Nabe. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das das was mit dem rauen Fahrgefühl zu tun hat.

Das Fahrrad hat 180er Scheibenbremsen.

Und daß nach dem Wiedereinbau die Scheiben schleifen?

Wie viele Kilometer fährst du nun mit dem neuen Antrieb?
Lass ruhig mal ein paar hundert Kilometer ins Land gehen, am Anfang passen sich die Komponenten noch aufeinander an.
Dein alter Antrieb war ja komplett aufeinander eingeschliffen, wenn du alles neu machst, fühlt sich das schon mal etwas anders an. Ganz normal. Einfach fahren.

Grüße
Florian