Hallo Allerseits,

Ich hab mich hier mal angemeldet weil ich ein wenig Rat für ein Rad brauche.
Wenn mein Training und andere Vorbereitungen so weiter gehen wie geplant will ich mich nächsten Sommer an der Route Alaska-Feuerland versuchen. Dazu soll das Rad dieses Frühjar entstehen so das ich es den Sommer über auf Herz und Nieren einfahren kann.
Meine längste Tour war bisher einmal grob die deutsche Aussengrenze entlang. Das waren so 4500 Km in 50 Tagen.

Hier ein kurzer Abriss was ich bisher so gefahren bin. Kinderfahrräder lass ich jtzt mal weg.

Mein erstes Erwachsenenrad war ein schönes leichtes Rennrad mit Pinarello-Rahmen.
Da ich aber auch gerne mal auf ne längere Tour fahre und kein Fan vom Rucksacktragen beim Radeln bin habe ich nach 2 Jahren zu einem Trekkingrad gewechselt. Zwar nur mit Torpedo 5 Gang Nabe, aber nicht schlecht, sogar mit Scheibenbremse; bis es geklaut wurde.

Danach kam ein Mountainbike wie man sie so Anfang der 90er Jahre bei Neckermann/Otto/Quelle in den Katalogen gesehen hat.
Allerdings nicht eines aus der Billig-Kategorie; hat damals 1500 DM gekostet. Nach nun 22 Jahren, in denen es nie Probleme gab (keine einzige kaputte Speiche oder Bowdenzug, kein knarzen, etc), ist aber jetzt wohl doch der Zeitpunkt gekommen um mich nach etwas neuem umzusehen. Das Rad dürfte jetzt etwa +350.000 Kilometer runter haben. Nun hat sich der Schalthebel verabschiedet. Auch müsste mal wieder ein neues Ritzelpaket und Kettenblätter her.
Hinzu kommt das ich das Rad gekauft hatte als ich noch nicht ganz ausgewachsen war (47er Rahmen 26"). Ich hab halt immer die Sattelstange rausgeschoben bis es wider gepasst hat. Doch nun macht es irgendwie keinen Spass mehr.
Eigentlich bräuchte ich einen 51er Rahmen.

Mein Rad hat lange gehalten, das bedeutet aber: Meine "Ahnung" von Fahrradtechnik ist etwa auf dem Stand von 1992. Ich lebe quasi in einer Welt in der Low profile Cantilever Bremsen das optimum sind und man bei Nabenschaltungen immer an Waschmaschienentrommeln denken muss.
Natürlich hat sich was getan (nicht nur bei Schaltungen und Bremsen) und ich habe mal versucht mich zu informieren.

Nun würde mich wissen ob das was ich mir zusammengereimt habe stimmt und ob es das "Richtige" für mich ist/sein könnte:


Fahrerprofil:

Körpergröße : 175 cm
Schrittlänge : 76 cm
Gewicht (inkl. Kleidung) : ca. 70 Kg
Jahresleistung : ca. 18000 Km


Eckdaten für Fahrrad:

Rahmenmaterial : Stahl
Rahmenverbindung : gemufft; gelötet
Rahmengröße : 51 cm
Gabel : Ungefedert; Low rider
Antrieb : Kette
Bremse : Low provile Cantilever
Schaltung : P1.12 / Rohloff


Meine Wahl ist folgendermassen motiviert:

-Stahl ist besser/steifer als Alu.
Da ich ein Reise/Tourenrad möchte und keine fetten Alurohre mit viel Werbefläche benötige ist Stahl die bessere Alternative. Einen Stahlrahmen kann zur Not auch der ortsansässige Grobschmied wieder hinbiegen. Alu ist da weniger vorteilhaft.

-Schweissen kann gut gemacht sein, muss es aber nicht.
Irgendwie denke ich bei geschweissten Fahrradrahmen immer an eine Halle voller Taiwanesen. Die eine Hälfte schweisst hektisch im Akkord ein paar Rohre zusammen und die andere Hälfte klopft das mit dem Hammer in Rahmenform.
Klar, auch Löten will gelernt sein, aber dích denke wer das kann und macht, dem gehts um Liebe zum Detail und nicht ums husch-husch Rahmenbauen. Kann sein das es auch welche gibt die sich Mühe geben. Aber wohl kaum jemand wird Röntgenbilder der Schweissnähte machen

-Federgabel plus vollgepackte LowRider = Instabil
Habs nie ausprobiert. Ist nur ein Bauchgefühl. Ich habe zwar eine Gabel gesehen bei der die LowRider zur gefederten Masse gehören, aber ich mag das Federgabel-feeling einfach irgwendwie nicht. Ist auch defektanfälliger als eine Starrgabel.

-Kette oder Gates mit Riemen besser?
Momentan wird einem ja überall der Gates Riemenantrieb schmackhaft gemacht. Ich würde mich aber für eine Kette entscheiden, weil:
*Wenn man bei der "Tour um den Arsch der Welt" ein Problem hat, bleibt es ein Problem. Ketten sind dann doch sehr weit verbreitet und lassen sich sogar (gliederweise) reparieren.
*Um einen Ersatzriemen mitzuführen braucht man eine Hutschachtel.
*Riemen ist zu empfindlich gegen seitliche Belastung und der free-floating Riemenschutz sieht für mich sehr fragwürdig aus.
Wenn Riemenantriebe dermaleinst so verbreitet sein sollen dass man sie überall zu kaufen bekommt, sie aus Automaten am Strassenrand ziehen kann und selbst Leute die kein Fahrrad haben ihre Wohnungen damit verzieren weil sie so dekorativ aussehen, dann, ja dann würde ich einen Riemenantrieb in Erwägung ziehen...
Lieber nehme ich auf ner Tour eine Ersatzkette mit. Bei 30 Kg Gepäck fällt eine Kette dann auch nicht mehr ins sprichwörtliche Gewicht.

-Bas Bremsen mit Scheibe oder Klötzen
Bei meinem Trekkingrad hatte ich eine Scheibenbremse und war nicht sehr begeistert.
Anfänglich schien es eine gute Idee zu sein, beim Bremsen nicht die Felge zu benutzen.
Auch ohne Diplom in Maschienenbau scheint das Konzept, ein tragendes Teil als Verschleißteil zu nutzen, etwas zweifelhaft.
Bei der Benutzung sind mir jedoch zwei Sachen extrem negativ aufgefallen:
- Zug zur Seite beim Bremsen. Durch die Asymetrie der Bremsscheibe hat der Lenker deutlich zur Scheibenseite hingezogen. Da musste ich immer zusätzlich gegenlenken.
- Bei Feuchtigkeit - musste nicht mal Regen sein, Nebel hat gereicht - hat das Ding beim bremsen gequietscht als wäre mir ein Eichhörnchen in die Speichen gekommen. An jeder Ampel waren mir stets alle Blicke gewiss.

Mein MTB hat solide cantileverbremsen die ich sehr schätze. Nun hat mein MTB aber auch keine Low-Rider. Wie sieht es da aus.
Kommen die sich in die Quere? Gibt es überhaupt noch Starrgabeln mit Cantilever Sockeln?
Ich bin ein bischen voreingenommen was V-brakes angeht. Zwar den Cantilevern ähnlich, aber mir kommt das vor als wäre da "unnötig viel Gedöns" dran. Ist ne V brake zu empfehlen?
Auf jeden Fall möchte ich ein mechanische Bremse. Hydraulik ist für mich nur wieder eine Komponente mehr die Fehleranfällig ist.
Und einen Bowdenzug kann man reparieren und muss nicht entlüftet werden.

-Die Schaltung...
Tja, da bräuchte ich etwas Rat in der Tat.
Als ich von der 5 Gang Nabe zur 3x7 kettenschaltung gewchselt bin war das schon ein Erlebnis. Durch die lange Zeit habe ich mir natürlich das Fahr/Schaltverhalten eines Kettenschaltungsradlers angewöhnt. Da werde ich mich wohl umstellen müssen, aber ich bin etwas unsicher da ich ja nach derEntscheidung mit dem Übsertzungsschema leben muss. Da kann man dann nicht so rumexperiemntieren mit verschiedenen Ritzelpaketen....
Für eine Getriebeschaltung würde ich mich wegen der Wartungsarmut und Verschleißfreiheit entscheiden. Schließlich möchte ich ja eine Reiserad und kein Mountainbike.

Ich habe mir angesehen was es so gibt. Für mich ist ein großer Entfaltungsbereich wichtiger als enge Gangsprünge.
Bei den Pinion-Getrieben hätte ich die P1.12 ins Auge gefasst. Der 36% größere Übersetzungsbereich der 18er ist mir die grob 500 Gramm Mehrgewicht dann doch nicht wert. Die 150 Gramm Mehrgewicht zur 9XR sind da eher zu verkraften.
Bei der Rohloff Nabe bin ich mir nicht so sicher. Hab mal ein Youtube video der Nabe gesehen und den Sound kannte ich von Omas Kaffeemühle.
Ich hoffe ich finde Händler bei denen ich beide Versionen mal probefahren kann.

Noch ein Thema: Beleuchtung
Bisher hatte ich an meinem MTB sowohl vorne, als auch hinten, batteriebetriebene LED Leuchten. An meinem Trekkingrad (und allen Rädern davor) hatte ich einen Seitenläuferdynamo. Nun habe ich erfahren das es inzwischen Nabendynamos gibt.
Ich fand das Fahren mit Dynamo immer sehr lästig. Mit den Batterieleuchten gabs auch weniger Kabel am Rahmen.
Bevor jetzt jemand sagt: "Aber Bub, denk doch an die StVO, wenn das der Onkel Schutzmann sieht, kriegst du geschimpft!"; So streng wird das nicht kontrolliert und ich sorge stets dafür das das Licht funktionsbereit ist.
Aber schon um auf der Reise andere Geräte (Telefon/Tablet/GPS) aufzuladen sollte an dem Reiserad der Dynamo mit USB Lademöglichkeit nicht fehlen. Was mich ein wenig abschreckt ist der (vorhandene?) Widerstand im Leerlauf.
Jetzt könnte ich mich auch Batterieleuchten (gibts auch per USB aufladbar) anschaffen und wenn Biwak abseits der Zivilisation angesagt ist mit einer Handkurbel aufladen. Haben die Arme auch was zu kurbeln.. Könnte sich aber als recht unpraktisch herausstellen. Dann lieber einen Eimer voll Batterien mitnehmen/kaufen.

Wenn ich mich durch die verschiedenen Konfiguratoren (Rose, Rotor, etc.) durchklicke komme ich so auf einen Betrag von 2400-2600 Euro für Räder mit Rohloff Nabe und 3200-3500 Euro für Pinionräder. Letztere werden aber scheinbar nur mit Gates Riemen konfektioniert...

Fragen über Fragen.
Was würdet ihr euch für dieses Budget holen?

Cheers,
Klaus

Hallo!

Du hast zig Themen angesprochen, über die es hier unzählige Diskussionen gibt.
Was für dich sinnvoll ist, musst du letztlich selbst entscheiden; das hängt von den Ansprüchen ab. Siehe der Thread "Unsere Räder", viele hier fahren leichte Räder mit Rennlenker, manche Liegeräder etc.

Nur drei kurze Hinweise:
+ Es gibt extrem selten Rahmenbrüche; deshalb kann man durchaus stabile Alurahmen nehmen. Zumal du nur 70 kg wiegst.
+ Der Widerstand des Nady ist bei hochwertigen - bitte Internet-Suchmaschine bemühen - gering.
+ Wenn bei der Scheibenbremse beim Bremsen die Gabel verzogen wurde, war sie unterdimensioniert.
+ Scheibenbremsen-Defekte - es gibt hier unzählige Threads - sind selten. Problematisch sehe ich es (wie beim Riemen) eher, weil z.B. bei Flügen, Fahrten in Bussen, Lkw etc schnell mal was abgerissen werden kann. Da sind Zughüllen und Züge etc für V-Brakes einfacher zu beschaffen.
+ Ich würde keine Pinion nehmen; Langzeiterfahrungen stehen aus. Die Rohloff macht nur bei einigen unteren Gängen etwas Geräusche - Probefahrt machen.
+ Die Beleuchtung wird unterwegs meist nur sehr selten genutzt, Batterien halten bei LED lange. Nady würde ich nur kaufen, wenn tatsächlich ständig Geräte geladen werden müssen.

Bei vielen Dingen ist es Geschmackssache bzw. die generelle Überlegung "aufwändige aber wartungsarme" gegen "simple und reparierbare" Kontruktion.
Gleiches gilt für das Thema Scheibenbremse vs. Felgenbremse.

Dennoch:
die von dir angesprochenen Problem bei den Scheibenbremsen gibt es eigentlich nicht mehr. Bei ausreichend steifen Gabeln zieht da nix mehr zur Seite. Bei Nässe (nicht unbedingt bei Nebel) quietschen die Bremsen, ja. Aber so eine Bremse ist schnell wieder trocken (meist nach ein paar Umdrehungen) und dann ist Ruhe. Shimano hat sich da in vielerlei Hinsicht als zuverlässig erwiesen.
Den felgenschonenden Vorteil hast du ja schon erkannt. Und bei einer so langen Reise kann das ja schon ein Argument sein... Die Bremsbeläge halten auch deutlich länger als die Felgengummis.
Und nicht zuletzt ist auch die Bremsleistung herausragend, insbesondere bei Nässe!

Daher würde ich zu hydraulischen FelgenScheibenbremsen greifen.

Falls nicht, dann wenigstens die V-Brakes. Deutlich bessere Bremsleistung als Cantilever und wirklich komplizierter sind die nun auch nicht. Dann aber auch ein Top-Modell wie Shimano XT nehmen...

Hallo und herzlich Willkommen Klaus,

Rahmen: Du machst Dir zu viele Sorgen. Wenn du ein Markenrad mit Stahlrahmen kaufst, machst Du nichts falsch. Zum Beispiel Fahrradmanufaktur.

Eine Federgabel braucht regelmäßige Wartung und ist im Zweifelsfalle nur mit Spezialteilen zu reparieren, die nicht überall leicht zu beschaffen sind. Überlege, ob Dir dicke Reifen nicht genügen.

Bremse: Eine Scheibenbremse hat den Vorteil, dass die Felgen erheblich länger halten. Ich finde, dass der Vorteil auf langen Touren viel wiegt. Die mechanisch betätigte Avid BB7 ist robust und gut, dabei auch günstig. Wenn eine Scheibenbremse quietscht, ist etwas falsch oder falsch eingestellt. Seitliches Ziehen bemerke ich mit keinem meiner scheibengebremsten Räder. Ein weiterer Vorteil: Sehr gute Bremsleistung auch bei Nässe. Da ist die Felgenbremse erheblich schlechter.

Falls Du eine Felgenbremse möchtest: Bei der V-Brake sind die Beläge erheblich einfacher zu wechseln (bzw. nach dem Wechsel einzustellen) als bei Canti. Es dürfte auch kaum noch Bremshebel für Canti geben.

Beleuchtung: Wie viel wirst Du in der Dunkelheit fahren? Bei einem guten Nabendynamo bemerkst Du den erhöhten Rollwiederstand nicht, das ist wirklich minimal.


Grüße
Andreas

Das ist falsch. Umgekehrt ist es richtig, wie Du auch in den vielen Diskussionen hier im Forum finden wirst, die sich um das Thema "Stahl vs. Alu" finden wirst. Stahl-Räder werden da immer als viel komfortabler beschrieben, weil Stahl doch so schön federt. Die Aussage ist zwar in der Form Quatsch, aber tatsächlich ist Stahl flexibler als Alu.


Leider auch falsch. Auch bei Stahl sind die alten, dickwandigen Mannesmann-Wasserrohre out und dünnwandige Oversize-Rohre sind in (selbst bei deutschen Kleinserien-Manufakturen).


Kommt auf die Wanddicke an. Auch Alu kann man schweissen.


Löten ebenso. Dazu hatte ich mal wegen Problemen mit einem gemufften Stahlrahmen einer hochangesehenen deutschen Fahrrad-Manufaktur ein extrem erhellendes Gespräch mit einem Fahrrad-Gutachter. Der hat überproportional viele Fälle von gemufften Stahlrahmen, weil man bei einer Muffe eventuellen Pfusch beim Löten nicht sieht (sehen kann, ohne den Rahmen zu zerstören) und die Hersteller die Muffen teilweise als tragende Teile missbrauchen. Mit geschweissten Rahmen, speziell aus Alu, hat er wohl viel weniger Aufträge diesbezüglich.


Auch falsch. Umgekehrt ist es richtig. Erst werden die Rahmenteile in eine Lehre geklemmt und dann zusammengeschweißt. Und die Taiwanesen sind beim Schweißen richtig gut. Auch eine Aussage des o.g. Fahrrad-Gutachters.

Abgesehen davon ist die Prozedur beim Löten mit Muffen auch nicht anders. Die Rahmen werden auch nicht frei Schnauze zusammengelötet, sondern werden ebenfalls in einer Lehre befestigt.


Siehe oben. Bei Schweißnähten sieht man den Pfusch (wenn sie nicht verschliffen und verspachtelt sind, damit sie so aussehen wie Carbon), bei Muffen kann man den Pfusch nur durch Zerstörung des Rahmens feststellen (Aussage des Gutachters). Oder wenn der Rahmen plötzlich während der Fahrt aufgibt.

Hab ich so auch schon von einem Fahrradbauer gehört.
"Die Deutschen haben bei Alurahmen-Schweißen den Anschluss verpasst. Und nun brauchen sie auch nicht mehr damit anfangen, da die Taiwanesen es extrem gut können zu einem guten Preis."

Soweit ich weiß, sind Nicolai die einzigen, die Alu-Rahmen in D schweißen.

Die wichtigsten zentralen Eckdaten fehlen noch... nämlich die Laufradgröße. 26 Zoll (=559 mm) oder 28 Zoll (=622 mm)? Weltweit ist die Versorgung mit 26"-Teilen deutlich besser als mit 28"-Teilen. In Europa ist das Wurst. Bei deiner Körpergröße (die so ungefähr meiner entspricht) würde ich eher zu 26" raten.

Rahmenhöhe: die Rahmenhöhe ist eigentlich nicht so wichtig (die Sattelstütze kann man ausziehen), viel wichtiger ist die Länge des Oberrohres. Da hat man nämlich sehr wenig Spielraum. Die sollte bei dir nicht länger als 580 mm sein (grobe Schätzung anhand meiner Körpergöße). Und da ist ein 51er Rahmen meist schon zu groß. Ich selbst fahre einen 46er Rahmen.

Bedenke bitte zwei Sachen: zum einen sind kleinere Rahmen leichter, und zum anderen hast du bei einem kleinen Rahmen die Option auf eine gefederte Sattelstütze.

Cantileverbremsen vergiss bitte ganz schnell, Begründung siehe unten.


Besser ist relativ. Steifer als Alu ist Stahl auf jeden Fall NICHT, ganz im Gegenteil.


Ja und nein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist ohnehin ziemlich gering. Und hochwertigen Stahl schweißt ein Grobschmied auch nicht so ohne weiteres.


Es gibt sehr hochwertige Rahmen aus Taiwan, genauso wie es Schrott gibt. Und es gibt auch durchaus Rahmen, die in Deutschland geschweißt werden.


Dito, und deshalb fahre ich auch Starrgabel + Lowrider.


Dann ist aber irgendwas faul, das darf eigentlich nicht passieren.


Selbstverständlich.


Hast du schon mal eine V-Brake gesehen bzw. genauer angeguckt? Vermutlich nicht, denn V-Brakes sind genau dafür entwickelt worden, um das unnötige viele Gedöns der Cantileverbremse endlich zu entfernen. Bei der Canti brauchst du auf jeden Fall einen Gegenhalter, das ist schon mal ein Teil mehr, das kapputt gehen kann. Im Gegensatz dazu ist eine V-Brake wirklich deutlich einfacher.


Das ist wirklich vernachlässigbar, insbesondere bei einem Reiserad und insbesondere auch im Vergleich zum Widerstand einer Getriebeschaltung.

Gruß
Thoralf

M.W. schweißt(e?) Poison auch irgendwo bei Koblenz. Und auch Rose hat zumindest lange Zeit in D schweißen lassen.

Gruß
Thoralf

Naja, ein paar mehr gibt es schon noch - viele sinds aber tatsächlich nicht

Dass es die Torpedo 5G mit Scheibbremse gab, möchte ich bezweifeln.
Ich vermute eher mal, dass es eine Trommmelbremse war.

Daher solltes Du ggf. modernen Scheibenbremsen doch noch eine Chance geben...

Na ja,

für das Mateial stimmt das schon. Alu-Rahmen sind steifer, weil man einen wesentlich größeren Rohrdurchmesser bei geringerer Wandstärke wählt.
Gegenbeispiel sind die ersten Kettler-Rahmen, die aus dickwandigen Rohren mit geringem Durchmesser bestanden.

Also die Scheibenbremse war nur Vorne. Hinten hatte es eine Felgenbremse oder Rücktritt. Das weiss ich nicht mehr so genau. Aber vorne war es definitiv eine Scheibenbremse.
War kein Rad von derStange sondern so eine "Eigenkreation" vom Fahrrad-Wagner in Frankfurt

Dankr für die umfassende Antwort


Stimmt. Ich würde auch zu 26" Rädern tendieren.


Die Oberrohrlänge an meinem MTB ist 540mm.
Ich habe die Sattelstange jetzt 17 ausgezogen und es fehlt irgendwie noch eine Handbreit.
Ich habe zwar keine Ahnung wie weit ich die Sattelstütze rausziehen kann bevor sie wegen der Hebelwirkung abknickt, aber jetzt mit 17cm Länge kommt bei mir schon fast ein Klapprad-feeling auf.


Hat ein kleinerer/leichtere Rahmen dann nicht auch weniger mögliche Traglast?
Bisher bin ich ohne gefederten Poppes auch ganz gut zurecht gekommen.


Was ich da mit "Gedöns" meine ist das die Hebel viel wuchtiger aussehen.

Sowas: Canti

gegen: Vbrake

Oder die Versionen mit dem Querbügel..
Aber ich will mir tatsächlich einmal ansehen was moderne Scheibenbremsen können.

Was stimmt an meiner Aussage nicht? Stahl hat einen deutlich höheren E-Modul. Das heisst, dass sich ein Bauteil aus Stahl bei gleicher Belastung elastischer ist als ein identisch konstruiertes Teil aus Alu.

Die Wandstärken bei Alurahmen sind aus diesem Grund übrigens deutlich höher als bei gleichartig konstruierten Stahlrahmen. Deswegen ist der sogenannte Coladosen-Effekt bei Oversize-Stahlrahmen deutlich stärker als bei Alu-Rahmen. Weswegen Alu-Rahmen in der Regel trotzdem leichter sind, liegt am deutlich geringeren spezifischen Gewicht von Alu.


Das ist aber bei Stahl-Rahmen genauso. Mein altes Alltagsrad mit Stahl-Rahmen hat die alten Mannesmann-25CrMo4-Wasserrohre mit hoher Wandstärke. Das Patria, das ich zwischendrin mal gefahren bin, hatte schon die neumodischen P&P-Oversize-Stahlrohre, die deutlich dünner als die Mannesmann-Rohre waren. Mein jetziges Alu-Rad hat wegen des oben beschriebenen Effekts noch etwas größere Rohrdurchmesser mit - wie ich vermute - höheren Wandstärken als bei dem Patria-Rahmen. Aufgesägt, um nachzuschauen, habe ich aber beide nicht.

Gut zu wissen
Ich benutze das Licht nicht nur bei Dunkelheit, sondern auch am Tage bei Regen oder Nebel oder Schneefall.

Frag Deine Handgelenke. Die sehen das möglicherweise anders. Bauchgefühle gehören übrigens meistens ungeöffnet auf die Ausfülle. Bugträger ungefedert geht als Notnagel. Bugträger gefedert funktioniert richtig gut. Das mit de Defektanfälligkeit ist ein Märchen. Was soll passieren? Selbst, wenn die Federung nicht mehr ansprechen sollte, fährt die Mühle immer noch. Dass die Gabel bricht (vermutlich meinen die den-Teufel-an-die-Wand-Maler diese Möglichkeit) ist unwahrscheinlich, vor allem aber ist in so einem Fall auch eine Starrgabel erledigt. Auf dem Notlauf zu landen ist vielleicht unangenehm, aber auch so kann man weiterfahren. Dann ist die Haltung ein paar Zentimeter motivierter. Mit Schraubenfedern ist das sehr unwahrscheinlich.
Das »Federgabel-feeling« mag ich auch nicht – weil die Welt Pseudoamerikanismen überhaupt nicht braucht.

Touché

Dann solltest du nicht nach einem 49er, 51er oder 53er Rahmen suchen, sondern nach einem mit 540 mm Oberrohrlänge. Und 540 mm sind schon verdammt kurz für ein MTB, da bräuchtest du bei den heute gängigen Maßen eher einen 42er Rahmen...


Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die möglichen Biegehebel sind kürzer bei meist gleichem Rohrdurchmesser -> mehr Stabilität. Obendrein gibt es bei kürzeren Rohren weniger Dehnung und Stauchung unter Zug oder Druck (ist ganz einfache Physik). Präzise Messungen (im Labor) diverser Zeitschiften zeigen immer wieder, dass große Rahmen weniger stabil sind als baugleiche kleine.


Ich wollte nur drauf hinweisen. 17 cm Auszug ist noch nicht wirklich viel.


Oha, gleich zwei Fehler. Zum einen ist das keine V-Brake, sondern eine Mini-V-Brake. Die darf man nicht verwechseln, beide brauchen unterschiedliche Hebel. Und zum zweiten ist das eine sehr komische Mini-V-Brake. Sowas würde ich mich auch nicht anschaffen.

Richtig sehen die so aus:

V-Brake: Avid Single Digit 7 (so ziemlich die beste, die es gibt)
Mini-V-Brake: Tektro RX5

Wie ich schon schrieb: primär sind V-Brakes entwickelt worden, um die Bremsen zu vereinfachen. Cantileverbremsen funktionieren nämlich nicht an gefederten Rahmen (wegen des nötigen Gegenhalters), oder nur mit viel halbgarer Trickserei. Es gibt mechanisch kaum was einfacheres als eine V-Brake. Das sind auch weniger Teile als eine Cantileverbremse. Wie ich schon schrieb: ich vermute, du hast noch nie eine gesehen. Sonst würdest du diese Fragen nicht stellen.

V-Brake und Mini-V sehe auf den ersten Blick gleich aus, aber die Mini-V ist viel kleiner und braucht ein anderes Seilzugverhältnis. Wird meistens an Cyclocrossern eingesetzt und lässt sich (im Gegensatz zu V-Brake) mit Rennbremshabeln (und Cantileverbremshebeln) bedienen. V-Brakes brauchen spezielle Bremshebel mit einem anderen Überstzungsverhältnis des Seileinzugs. Dafür erlauben Mini-V-Brakes keine breiten Reifen, meist ist bei 40 mm Schluss. Bei V-Brakes gehen auch druchaus 60 mm und mehr, sofern der Rahmen das hergibt

V-Brakes langen deutlich besser zu als Cantileverbremsen.


Ja, auf jeden Fall. Bei einem Neubau bzw. -kauf würde ich auch auf Scheibebremsen gehen. Du musst nur darauf achten, dass sich die hintere Bremse nicht mit dem Gepäckträger ins Gehege kommt. Idealerweise sitzt die Scheibenbremsaufnahme nicht an der Sitzstrebe, sondern an der Kettenstrebe.

Gruß
Thoralf

Vielleicht ist 540mm ja auch nicht die richtige Größe für mich ??

Denn falls der Rahmen von der Größe her doch passen sollte und evtl. nur Sattel und/oder Lenker unpassend eingestellt sind (wobei man beim Lenker nicht viel einstellen kann), dann könnte der Rahmen möglicherweise ja doch zum Reiseradumbau taugen.

Ich bezweifele es zwar, aber ich werde morgen bei besserem Licht einmal ein paar Fotos von meinem "Ausgangsmaterial" machen.
Vielleicht ist mein Rad ja doch besser geeignet als ich jetzt vermute...

Hallo Catweasel


Vielleicht liest Du ja noch mit ...
Herzlich willkommen!

Zu Deinem Radprojekt mal ein paar Anregungen spezifisch für Deine Panamericana-Reisepläne
(und nicht zum Posen für die Eisdiele, das RadForum etc ).



Gute Idee, nicht zu "überzüchtet".


Egal. WIG ist (mindestens) genausogut.

Gute Idee.

Gute Idee

Spricht nicht grundsätzlich was dagegen, wenn Du Dich damit wohlfühlst. Gibts aber nur noch selten neu und brauchen Gegenhalter (am Rahmen oder angeshcraubt). Würde V-Brakes nehmen, die sind noch eine Stufe "simpler", packen noch besser zu und - für Deine grosse Reise wichtig - sind im Zielgebiet ebenfalls auch in Käffern verbreitet.



Pinion sicher nicht, legt Dich auf einen speziellen Rahmen fest, wenn der aus irgendeinem Grund hin ist, kannst Du das Ding nicht einfach transplantieren. Wenn Du Kettenschaltungen WIRKLICH hasst, dann meinetwegen eine Rohloff. Würde mir aber keine Variante aufschwätzen lassen, die nur in speziell dafür vorbereiteten Rahmen verwendet werden kann (Stichwort OEM-Achsplatte), sonst gehts Dir bei nem Rahmen-GAU genauso wie beim Pinion. Ergo eine Version, die in ganz normale Rahmen (mit Schaltauge etc) passt.


DAS ist das einzige Argument für Stahl.


Tja, da muss Du jetzt ganz tapfer sein: Unter Muffen kann man super pfuschen. Hat ein befreundeter Gutachter mal was zu untersucht.


Na DANN aber bitte auch zu nem richtigen Rahmenbauer und das Geld abdrücken!
Im Ernst, ein simpler, bloss nicht zu leichter WIG-Stahlrahmen von FORT INTEC oder sowas in der 300-400E - Klasse ist das Optimum für Deine Pläne



Nimm einen SON. Punkt.


Ein gutes Reiserad, ein gutes Zelt, einen guten Schlafsack und einen weiteren Monat Reise

Nah. Wenn ich Kettenschaltungen hassen würde, wäre ich die letzen 20+ Jahre nicht mit Einer gefahren.
Was mir bei einem Reiserad im Bezug auf Kettenschaltung Sorgen macht ist die Empfindlichkeit.
Ich hätte keine Probleme damit mir auf der Reise zwei Ritzelpakete als Ersatz plus eine Kette mitzunehmen. Also mit Verschleiß hab ich keine Probleme. Nur wird die Kettenschaltung bei -15 Grad und Schmodder in Alaska noch funktionieren. Oder in den staubigen Weiten Nevadas..?

Bisher war ich eben nur in Deutschland/Europa unterwegs. Da malt man sich natürlich die extremsten Situationen aus die das Rad abkönnen muss wenn man die Regio Novalis betritt.
Im Schneesturm radelnd bei -15 Grad und 100 Km/h Windböen.
Eingehüllt in Staubwolken in der Wüste.
Fahren in monsunartigen Regenfällen in Mittelamerika.

Ich hab mir mal angeschaut wie Andere das so machen:
Traumtreter

Die waren jetzt nicht gerade vom Pech verfolgt. Aber Pannen gabs auch.
Was deren Räder betrifft kann ich das eben nicht beurteilen ob das auch etwas für mich wäre. Für die Beiden war es offensichtlich eine gute Wahl.

Bei mir ginge die Tour allerdings nicht in Anchorage los, sondern in Prudhoe Bay und würde über Fairbanks führen. Ab Cantwell dann wie die Beiden (zumindest grob).

IMHO gilt für Bikes das selbe wie für Wanderschuhe:
Nie mit neuem Material auf lange Touren gehen.

An sonsten kannst du in der Preisklasse über 2500€ bei Treking Bikes nicht mehr so viel flasch machen.
Lass deinem Bauchgefühl platzz mit zu entscheiden.
Du und dein neues bike ihr werdet lange und einsamme Stunden zusammen verbringen, da sollte man vorher nicht nur eine Vernupftshochzeit gehalten haben...

Wenn ich mich trauen würde, würde ich mein Bike hier hollen
http://www.wiesmann-bikes.de

ich dachte der Rahmen braucht lediglich eine Pinionaufnahme. Das Getriebe wird dann mit 6 Schrauben befestigt.
Es wäre also nur ein neuer, kompatibler, Rahmen nötig, oder?

Pinion ausbauen

Oder habe ich dich falsch verstanden?

Hallo Catweasel



Ja "lediglich".

Du willst doch Alaska Feuerland fahren? Wieviele Rahmenbauer gibts in Lateinamerika, die Rahmen damit bauen? 1? 2? 20?

Wenn Du ernsthaft so eine Tour vorhast, wirst Du den grössten Teil der Reise nicht nur fern irgendwelcher PremiumBikeShops, sondern oft auch fern jeglicher Möglichkeiten sein, dir irgendwelche Brocken aus Europa schicken lassen zu können! Für so eine Reise ist es einfach VIEL schlauer, mit Material zu fahren, dass Du mit grösserer Wahrscheinlichkeit unterwegs ersetzt/repariert bekommst.

GERADE, wenn Dich Kettenschaltungen eigentlich garnicht stören, gibts überhaupt keinen Grund, Dir für SO eine Reise derartig teuren Exotenkram ans Bein (Rad) zu binden!
Bin ein bisschen durch Lateinamerika gegondelt, inkl. -15°, Staub und Tropenregen. Mit einer Billokettenschaltung (Shimano Deore LX) - kein Problem, hin und wieder ein bisschen Öl auf die Kette und gut is. Das Standard-Billo-Bike, dass über die Dorfstrassen getreten wird, is oft irgend ein MTB-Verschnitt. Brocken dafür kriegste an den unmöglichsten Orten. Dumm, wennste dann ein Problem mit dem coolen twenti-naina mit Gates, Apple und Pinion hast ...

Okay, wir sortieren mal.

Mir war am Anfang nicht klar, dass du über die Rahmenmaße noch nicht gut Bescheid weißt. Sitzt du auf deinem derzeitigen Rad denn einigermaßen vernünftig? Durch Änderungen an Vorbau und Sattelstütze kann man noch einiges rausholen.

Ein alter MTB-Rahmen schreit eigentlich geradezu danach, zum Reiserad umgerüstet zu werden. Aussehen kann das z.B. so:
Mountainbike als Reiserad (Dies & Das)

Zum Thema Sattelstütze: die kann man ordentlich weit rausziehen. Auf der Stütze ist eine Markierung, wie weit man das darf. Falls es nicht reicht, kauft man eine längere. Ein 47er Rahmen bei 76 cm Schrittlänge (für ein 26er MTB) ist eher normal als zu klein. Die meisten Leute fahren zu große Rahmen. Vermutlich dadurch bedingt, dass sie als Kinder immer zu große Rahmen bekommen ("da wächst der Bub doch noch rein"), und ihnen dann als Erwachsene die richtige Rahmengröße zu klein vorkommt.


Die bräuchtest du nicht mitnehmen, die kaufst du unterwegs (z.B. in San Diego). Am Anfang bist du in USA und Kanada, da bekommst du die problemlos. Und Verschleiß ist ja auch einigermaßen planbar.


Mal ehrlich: DARÜBER machst du dir Gedanken? Und willst dann Cantileverbremsen verbauen? Das wäre etwas so, als würde man einen Porsche mit Holzrädern ausstatten... Ich gehe mal davon aus, dass du bei -15°C und 100 km/h Wind sowieso nicht auf dem Fahrrad sitzen wirst. Aber wenn du unter solchen Bedinungen wirklich noch fahren willst, führt als allererstes kein Weg an der Scheibenbremse vorbei.

Es stimmt zwar, dass eine Rohloffnabe wärtungsärmer ist und im Schneesturm bestimmt auch besser läuft (bei der Kettenschaltung kann der Ritzelblock vereisen, dann kannst du nicht mehr richtig schalten). Wie relevant ist das?

Das soll kein Abraten von der Rohloffnabe sein. Da Ding ist ein Wunderwrk der Technik und sein Geld wert und wartungsarm obendrein. Aber mögen muss man es schon... Ich hätte gar kein Probleme, mit der Kettenschaltung auf Reise zu gehen.

---

Ich würde also folgendes raten: Zeige uns Bilder deines aktuellen Rades. Dann kann man überlegen, ob man das umrüsten kann.

Falls du unbedingt ein neues Rad willst, sprich auch nichts dagegen. Ich kenne das. Deshalb habe ich auch 5 Stück.

Ob dir aber eine Rohloff liegt oder nicht - das kannst du nur selbst rausfinden. Wenn du das Geld ausgibst und mit der Rohloff dann doch nicht so recht klarkommst, kannst du die ja immer noch verkaufen.

Gruß
Thoralf

Noch mal zum Thema Geometrie und Sattelstützenauszug: Ich bin 1 cm größer als du und habe 84 cm Schrittlänge. Bist du dir ganz sicher, dass du deine 76 cm richtig gemessen hast? 8 cm Unterschied scheint mir reichlich viel zu sein (ist aber durchaus möglich)...

Mein Reise MTB hat Rahmenhöhe 46 und ist hier zu sehen. Wenn du wirklich nur 76 cm Schrittlänge hast, wäre die Stütze ja noch ca. 8 cm weiter drin. Dann würde ich keinesfalls einen 51er Rahmen verbauen, damit hast du kaum noch Sattelstützenauszug.

Zur Federung: ich dachte auch immer, dass ich das nicht brauche. Bis ich in der Ukraine und in Argentinien längere Strecken und auch auf Passstraßen Schotterpiste gefahren bin. Da habe ich mir eine gefederte Sattelstütze gewünscht (aber leider immer noch keine angeschafft ). So eine Stütze verändert auch nicht das Fahrverhalten, ganz im Gegensatz zu Federgabel und Hinterbaufederung, und wiegt auch nicht viel.

Nur um dir mal zu zeigen, was es gibt (du sagt selbst, dass du auf dem Stand von 1992 bist):

Cane Creek Thudbuster LT

So eine Stütze braucht mindestens 15 cm Auszug. Da wärest du mit deinen aktuell 17 cm sowas von völlig im grünen Bereich, dass man gar nicht über einen größeren Rahmen reden muss.

Gruß
Thoralf

Prinzipiell richtig. Aber treib mal in Timbuktu einen Ersatzrahmen für Pinion auf. Eher wirst du einen Ersatzkeilriemen für dein Warpantriebsraumschiff bekommen.

Davon abgesehen: Meines Wissens gibt es weder Rahmen noch Getriebe für Pinion auf dem freien Markt einzeln zu kaufen, sondern nur im Komplettpaket. Die einzig denkbare Reparaturvariante wäre, dass dir dein Händler einen Ersatzrahmen nachschickt. Aber bei Versand außerhalb Europas reichen da schnell mal 5 Wochen nicht aus...

...oder Zündkerzen für einen alten Saugdieselmotor.

Erinnert mich irgendwie daran : Power



Das wäre zugegebenermaßen das Extrembeispiel. Aber wenn das Wetter so ist und 200 Km vor und zurück nichts ist (Dalton Highway), dann werde ich da wohl durch müssen bevor die Vorräte zuneige sind.


Wenn ich mir ausmlae 200+ Kilometer nur in einem Gang fahren zu können, dann schon etwas...(?!)


Dachte ich provoziere mein Glück nicht.. "Uh. Haben wir nicht mehr/ausverkauft"


Woher kennst du meine Eltern?



Das mache ich direkt morgen.

Hallo

Du bist soviel Km gefahren auf einem kleinen Rad und weisst nicht was Du brauchst komisch.

So. Ich hab mal ein bischen geknipst.
Da das allerdings mein erstes Fodoschuting mit einem Fahrrad war, sagt einfach Bescheid falls ich eine "interessante" Stelle ausgelassen habe..

Da man hier nur Bilder verlinken, aber nicht hochladen kann und ich derzeit keinen eigenen Webspace habe, sind die Bilder (als Zip Datei) hier zu finden:

http://s000.tinyupload.com/?file_id=55107281235115274391

So, nun lasst mich mal hören was für einen Hobel ich all die Jahre da geritten habe..

Ja. Was eben nicht ausschließt das ich all die Jahre mit falschem Rad, bzw. falscher Körperhaltung gefahren bin.
Ich hab mich die ganze Zeit darauf beschränkt die Verschleißteile an meinem Rad zu ersetzen.
Nie kam der Gedanke an was neues auf. Also hab ich die Entwicklungen der Fahrradindustrie nicht wirklich wahrgenommen. Deshalb mein Kenntnisstand von 1992.
Durch die Weiterentwicklung weiss ich tatsächlich nicht was ich - nach *heutigen* Maßstäben - brauche, bzw. was Sinnvoll ist.
Mein Opa würde jetzt sagen: "Junge, nimm Rücktrittbremse. Die hat sogar im Krieg funktioniert".

Dann taugt der Rahmen vielleicht ja doch etwas. Bilder, siehe oben.

ich habe nochmal die Schrittlänge vermessen. Tatsächlich scheine ich mich ursprünglich vermessen zu haben (wie schon vermutet wurde)

Meine Schrittlänge beträgt nicht 76, sondern 81 cm.
Wenn man jetzt rechnet: Schrittlänge * 2/3 = Rahmenhöhe, käme ich auf eine Rahmengröße von ca 48-49. Also etwa 2 cm mehr als ich jetzt habe.

Ich habe aber das Gefühl ich kann meine Beine nicht weit genug durchdrücken.
Wenn ich die Sattelstütze nun soweit herausziehe das der Tritt sich "gut" anfühlt muss ich mich schon sehr nach vorne beugen um den Lenker zu erwischen.
Dabei habe ich dann das Gefühl auf einem sehr niedrigen Schwerpunkt zu balancieren und sitze mehr auf dem Unterschenkelansatz als auf dem dafür vorgesehenen doppelbackigen Widerlager.....

Vielleicht mache ich mal ein Foto davon. Wenns für die Beine Ok ist hänge ich auf dem Ding wie ein Affe auf dem Schleifstein....

Zum Fahren sicherlich, das Teil sieht auf den Fotos noch o.k. aus. Einige Teile müssten getauscht werden (v.a. Lenker und Vorbau, Falk wird dir sicherlich bald erklären, warum ), aber ansonsten spricht nichts dagegen, wenn der Rahmen keine unsichtbaren Schäden hat.

Was ich auf den Fotos allerdings nicht sehen kann, sind Aufnahmen für Gepäckträger und Schutzbleche (ausser einer Schutzblechaufnahme am hinteren Ausfallende). Da gibt's durchaus Bastellösungen, um so etwas trotzdem anbringen zu können, aber die sollen nicht wirklich haltbar sein (hab' so etwas noch nie selber benutzt).


Früher wurden viele Räder mit ewig langen Oberrohren gebaut. Kann gut sein, dass Du so eins hast. Andererseits kann man in solchen Fällen noch viel über einen kürzeren Vorbau und/oder eine Verschiebung des Sattels nach vorne herausholen. Wenn letzteres nicht möglich ist, kann ggf. auch eine Sattelstütze mit weniger Versatz nach hinten helfen.


Dann können wir sicher mehr sagen. Am besten von der Seite mit dem zur Kamera zeigenden Pedal waagrecht nach vorne und noch ein Bild mit dem Pedal nach unten.

Also ich komme bei Deiner Kalkulation dann auf "54".
Gruß Gerhard.

Ichbin hiernach gegangen:

Rahmengröße

Allerdings hatte ich vergessen zu erwähnen das ich 5 cm für eine gefederte Sattelstütze abgezogen habe.
Aber sehe ich es grundsätzlich richtig : Ein 46er Rahmen ist definitiv zu klein, oder?

Die Webseite, die Du verlinkt hast, geht - wie leider üblich - nach der Schritthöhe. Viel interessanter (und auch relevanter) ist die Rumpflänge, nach der man die Oberrohrlänge abschätzen kann, die benötigt wird. Deswegen kann man deine Frage so nicht beantworten. Ich bräuchte, wenn man den Rahmen nur aufgrund meiner Schritthöhe konfigurieren würde, ganz andere Maße, als ich tatsächlich fahre. Ich habe nämlich im Vergleich zu den Beinen einen langen Rumpf und brauche daher ein viel längeres Oberrohr als andere mit der gleichen Schritthöhe. Über eine längere oder kürzere Sattelstütze kann man viel machen, eine falsche Oberrohrlänge kann man aber nur in sehr begrenztem Umfang korrigieren.

Nein. Bitte sieh diese Formeln höchstens als sehr groben Anhaltspunkt, aber auch nicht mehr. Wie ich schon schrieb: die Rahmenhöhe ist eigentlich egal. Früher, als nahezu alle Fahrradrahmen noch ungefähr gleiche Proportionen hatten, war das ein guter Anhaltspunkt. Heute sind die Rahmengeometrien so unterschiedlich, dass die Rahmenhöhe nur noch sehr eingeschränkt etwas über die Eignung aussagt.

Das wirklich wichtige Maß ist die Oberrohrlänge. Und zwar nicht die Länge an sich, sondern die Länge, die das Oberrohr hätte, wenn es waagerecht wäre. Also die Entfernung vom oberen Ende des Steuerrohres parallel zum Boden bis zur (virtuelle verlängerten) Sattelstütze. Diese Länge bestimmt den Abstand zwischen Lenker und Sattel, wie gestreckt du auf dem Fahrrad sitzt, das heißt, wie weit du nach vorn greifen musst.

Sekundär wichtig ist auch noch die Lange des Steuerrohres. Diese bestimmt so ungefähr, wie hoch man den Lenker bekommt. Beide Maße zusammen bestimmen dann, wie gebeugt oder aufrecht du sitzt.

Nehmen wir ein praktisches Beispiel, z.B. das Poison Zyankali:

http://www.poison-bikes.de/shopart/99150...e.html?&d=1

Ganz runterscrollen: die waagerechte Oberrohrlänge entspricht dem Maß B. Bei einem 48er Rahmen beträgt die 610 mm. Wenn dir deine 540 mm schon zu lang sind, dann wüdest du auf diesem Rad gestreckt "wie der Affe auf der Schlachtbank" sitzen. Schaust du dir zum Vergleich andere Webseiten an, dann findest du höchst unterschiedliche Oberrohrlängen für die gleiche Rahmenhöhe 48 cm. Bei MTBs für den sportlichen Einsatz sind die Oberrohre eher lang, bei 26"-Rahmen für Trekkingräder eher kürzer. Trekkingräder haben auch längere Steuerrohre, damit der Lenker höher kommt.

Noch zur Erklärung, was sich seit 1992 getan hat:

Der Gabelschaft wird nicht mehr mit dem Steuersatz verschraubt, sondern guckt oben raus. Der Vorbau wird auf das Gabelrohr geklemmt. Die Höhe lässt sich mit Zwischenstücken variieren, aber nicht unendlich. Das ganze System heißt "Ahead".

Einfaches Hochziehen und Runterschieben des Lenkers, wie es früher mal ging, funktioniert heute nicht mehr.

Obendrein ist 26" (=559 mm) bei Mountainbikes ein aussterbendes Maß. Bei Trekkingrädern wird es das (hoffentlich) noch länger geben.

---

Ich glaube, dass du um eine einigermaßen kompetente und professionelle Beratung bei einem Fachhändler nicht drumrumkommen wirst.

Gruß
Thoralf

Dass es unten am Ausfallende eine Öse gibt, ist sehr gut. Oben ist das Fehlen aber nicht so schlimm. Die Bastellösungen von Tubus für die Sattelrohre sind wirklich sehr stabil und zuverlässig (doppelt verschraubte Schelle, die man an das Rohr durch Biegen anpasst).

Gruß
Thoralf

Diese Strecke beträgt bei meinem Rahmen 565mm.

Geht da auch was bei der Gabel im Bezug auf LowRider? Ösen sind da nämlich keine...

Schutzbleche waren mal dran, so Plastikdinger. Die Aufnahme an der Gabel dafür ist auf Bild 20150203_175411 hinter dem linken Bremszug zu erkennen. Das wurde da so in diese Schiene reingeschoben. (Hat gehalten von Zwölf bis Mittag)...
Gepäckträgermäßig gibts glaub ich nur die kleinen Löchlein an den Ausfallenden.
Ansonsten ist da nicht viel.. Genau wie an der Gabel...

So verkehrt sieht der Traktor doch gar nicht aus. Ausmusterungswürdig ist er noch lange nicht. Ich würde ihn allwetterfähig machen. Offenbar haben die Sattelstreben keine Gewindeaufnahmen für einen Gepäckträger. an dieser Stelle konnte ich jahrelang mit Schellen leben. Die Rahmen aus den frühen Neunzigern sind in aller Regel stabil genug, um das zu verkraften. Wie hauchzarte Aluminiumfolie nach dem Vorbild einer Getränkebüchse sieht der Rahmen jedenfalls nicht aus. Solche Rohre sind daran zu erkennen, dass es nach leerer Getränkebüchse klingt, wenn man dranklopft.
Bei mir bekäme das Fahrzeug eine neue Gabel und damit vorn eine nicht felgenzerstörende Bremse sowie ein Laufrad mit Nabengenerator. Das Problem könnte der Steuersatz sein, möglicherweise ist das Angebot, abhängig von der Stärke, inzwischen etwas dünn. Schutzbleche, Träger, Vorbauknochen ohne untenliegende Klemmung und ein neuzeitlicher Antrieb. Nur, siehe oben, das wäre dann fällig, wenn es mein Gaul wäre.

Für mich ist das Allwetterfähig
Ich bin einer von denen "Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur falsche kleidung" Typen


Der Rahmen klingt sehr satt und massiv beim beklopfen.



Wie sieht es mit dem Lenker aus. Müsste der auch "neu" ?
So wie ich das mit dem "Ahead" und Vorbauknochen vestehe ist bei mir geschweisst was "neuerdings" (kannte das nicht), geschraubt und somit verstellbar ist... ?


Mit nur den Befestigungen an den Ausfallenden und Schellen am Sattelrohr, ist das stabil genug für Diese hier (vollgeladen, sagen wir 10 kilo je links und rechts plus 5-7 "Oben")

Vaude



Das ohne Frage. Ich hatte/habe ja etwas Bedenken was die Zuverlässigkeit einer Kettenschaltung in widriger Umgebung betrifft, aber vielleicht nur weil meine jetzige Schaltung etwas anfängt aufmüpfig zu werden.

So hat sich ja der ganze Gedankengang entwickelt..:
- Jahrelang ging alles wunderbar. Verschleißteile ersetzt.
- In den letzten Jahren angefangen die Schaltgriffe mit Caramba Therapien am Leben erhalten.
- Neuer Wechsel des Ritzelpakets und zweier Kettenblätter hat sich schon länger angekündigt.
- Nun ist der 7er Schaltfriff fürs Ritzelpaket endgültig hinüber. Da geht nix mehr, Finito, Schrottsky.
- Auf der Suche nach neuem Schalthebel festgestellt das es wohl nur noch Einen gibt - Im Shimano Museum in Japan.
- Die ganzen Schalt/Bremshebel-Einheiten gibts, so scheint es, nurnoch für V brakes. Also müsste auch eine neue Bremse ran.
- Also statt 7er Ritzelpaket, 2 Kettenblätter und neuen Schaltgriff könnte ich mir auch gleich ne neue Schaltung kaufen, zb. 3x11.
- Mich erinnert das die Sitzposition auch nicht (mehr) so dolle war/ist.
... Da dachte ich, wenn ich schon Schaltung und Bremsen tauschen muss, unbequem sitze und nur MacGyver einen LowRider drangebolzt kriegt, dann ist ja bis auf den Rahmen eigentlich alles auszutauschen.
Und so kam der Gedanke zu einem neuen Fahrrad auf.

Es wäre natürlich auch verführerisch das Rad einfach nur "upzudaten" und als "Kein-Gepäck-nicht-brauch" Tagestourer (gerne auch mal in hügeligem Gelände) zu verwenden und für lange Reisen, speziell nächstes Jahr , ein zweites Rad zu verwenden. Oh mann, ich hatte noch nie ein Zweitrad

Ich bin schwer unentschlossen....
Ich weiss halt nicht wieviel der Umbau so kosten würde. Das hätte ich jetzt so auf etwa 1000 Euro geschätzt. Schaltung, Bremsen, Gabel, Vorbau, Lenker (damit auch Griffe), Sattelstütze mit Federung, Gepäckträgerlösungen, etc.
Da kam der Gedanke das da ja schon fast der Neupreis eines Rades wäre.
Da mir der Rahmen zu klein erschien blieben eigentlich nur noch Flaschenhaklter und Klingel übrig (vom "alten" Rad)....

Hi Cat


Vorweg:
Der Hauptgrund, Dein altes Rad nicht zu dem Reiserad umzurüsten, mit dem Du diese grosse Reise machen möchtest, ist m.E. das Du nicht bequem drauf sitzt! Falls das mit nem anderen Vorbau/Sattel nicht korrigierbar ist, würde ichs lassen.

DANN würde ich ganz klar ein Fertigrad nehmen, auf dem Du nach längerer Probefahrt gut sitzt und dass nicht zu grob von den minimalen Anforderungen an ein 3.Weltreiserad abweicht (V-Brake, Kettenschaltung, Stahlrahmen, 559er Laufräder, ungefedert).

z.B. sowas ähnliches:
http://www.meilenweit.net/shop/product_info.php?cPath=2636&products_id=99888
http://www.fahrradmanufaktur.de/katalog/expedition?product_id=668

Noch 100Euronen für Hörnchen, Sattel und Tubus Tara Lowrider "and off you go!"
Frag gezielt nach Vorjahresmodellen, dass spart nicht nur Geld, die Komponenten sind auch etwas weiter verbreitet als "der letzte Schrei" (von dem Du auf Deiner Reise NIX hast ).

Du darfst Dir halt, TROTZ Kauf bei einem Fachhändler , nicht seinen 08/15 - Quark ("superduper ALU-twentiNaina mit goiler Scheibenbremsfedergabel" ) aufschwätzen lassen und musst halt ein bisschen Zeit in die Suche investieren.

Ich würde dann auch eher ein neues Rad empfehlen. Das alte ist nicht wirklich schlecht, aber der Umbau wird dann doch etwas teuer. Die Vorschläge meines Vorredners sind schon mal gut.

Wenn ich neu kaufe, dann würde ich allerdings gleich ein Rad mit Scheibenbremse nehmen (oder zumindest sehr ernsthaft drüber nachdenken).

Gruß
Thoralf

Hallo



Da würde ich aber auch ernsthaft drüber nachdenken - ob Dir das wirklich auf einer Reise von ALaska nach Feuerland Vorteile bringt!

Meine hydraulische Scheibe am Pino ist ja wirklich nett und funzt auch ganz brav, aber für eine Reise von einem Jahr, davon die Hälfte durch 3. Weltländer ist eine Scheibenbremse in dreifacher Hinsicht von Nachteil:

- Exotentechnik, für die Du unterwegs (ausserhalb USA/CND) selten Brocken bekommst
- wenig Improvisier/Pfuschreserve
- beim Verladen auf Laster; Pickups etc. ist die Scheibe viel exponierter als eine V-Brake
- wenn ich daran denke, dass sickgirl die Dinger schon beim Bahntransport demontiert ...

Und gerade letzteres wirst Du sicher öfters mal machen (müssen!).

Dafür verzichtet man dann die ganze Reise über bei jedem einzelnen Bremsvorgang auf das Vergnügen und die Vorteile der Scheibenbremse. Ich wüßte schon, was ich tun täten würde.

Ich bin da ja ein bisschen vorsichtig, weil ich solche Ausdrücke selber nicht gerne um die Ohren gehauen bekomme. Hier muss ich aber doch mal darauf zurückgreifen: Das ist Stuss. Einmal liegen die Bremsscheiben im Rahmeninneren, zum Anderen sind bei Reiserädern die Träger davor und als drittes, selber stauen ist sowieso immer anzuraten und wenn ich sehe, dass so ein Stauerbulle loswirtschaftet wie Blücher an der Katzbach, dann greife ich sofort ein. Das sollte eigentlich jeder tun. Wer gar zu ängstlich ist, der nimmt eine Bremsscheibe mit. Ich habe eine mal ein paar Jahre spazierengefahren und lebe trotzdem noch. Wer heute noch neu beschafft und auf Felgenbremsen setzt, der sollte sich echt gleich aufhängen. In diesem Fall ist auch eine Petroleumlampe neumodischer Kram. Mit Kienspänen hat es doch jahrhundertelang bestens funktioniert.

Gibt es hier im Forum jemanden, der sein Fahrrad öfter und weiter als ich mit der Fernbahn transportiert?

Bist Du nun Subjekt oder Objekt? Wenn letzteres, dann kann es Dir egal sein. Dann handeln andere.

Zu dem Ersten hab ich mal ne Frage:
Da steht "mit Shimanos Deore 3 x 10 Schaltung"
Und weiter unten "Schalthebel: Deore 3x9"
Bedeutet das ich muss die Kette mit der Hacke auf letzte Ritzel schnicken?
Wenn ich noch die Kosten für LowRider, Ständer, etc. dazurechne, komme ich in etwa auf den Preis des Zweiten..

das Zweite kommt meiner Vision aber doch schon sehr nahe. Bis eben auf die Hydraulik...
Und wäre ein SON Dynamo besser als der dort verbaute Shimano?
Dann könnte ich ja einen SON dort einbauen und der Shimano kommt ans MTB

Ich hatte mir so etwas ähnliches bei Rotor zusammengeklickt für ca. 2600 mit Rohloff.. Scheint ne Apotheke zu sein
Oder sind Rohloff-kompatible-Rahmen generell teurer?
Der Magellan hatte mir ziemlich gut gefallen (falls Nabenschaltung)
Magellan

Aber das von der Fahrrad Manufaktur ist schon extremst schick

Ist sogar ne Rahmenpumpe dabei. Was ist denn so bei Ventilen angesagt...
Ich hatte bis vor kurzem Autoventile. Nachdem ich aber einen Platten hatte und in über 10 Fahrradläden (von etwa 100+ die es hier in der Stadt gibt) keine Schläuche mit Autoventilen bekommen habe, habe ich mir eben zwei Schläuche mit den normalen Fahrradventilen und ne kleine Pumpe geholt und umgerüstet.
Sind Autoventile etwa auch out? Hab den letzten Autoventilschlauch Ende der 90er in Frankfurt erstanden. Hat bis neulich gehalten
Wie ist das denn in Amiland/Südamerika. Fahrradventil/Auto wie bei uns/ Auto wie bei denen (ist vielleicht anders?). Was ist denn in der glitzernden Welt der Ventile am verbreitetsten?


Aber nur wenn er das in Grün/Orange/Pink hat. Und wehe die Schaltung rasselt nicht genug. Ist doch doof wenn keiner hinguckt...
Nee da bin ich resistent gegen. Und ich denke nicht das mir das in dem Laden den ich angepeilt habe passieren wird.

Ihmchen hier : VF
Oder outet er sich mit seiner feilgebotenen Ware als "nicht-gut" ?
Ich kann das ja nicht so beurteilen. Vor allem. Sind das Reformhauspreise, oder übliches Niveau ?

Hallo Falk



OK, das ist ein Argument, allerdings nicht hinten unten. Hatte mich halt gewundert, wieso Sickgirl sowas schreibt, aber vielleicht gings auch um ein Sportrad ohne Gebäckträger.



Klar soll man selber verstauen, bin auch schon oft auf Bussdächern rumgekrakselt, um meinen Gaul zu vertäuen. Aber wenn man auf eine Lift (wg. Krankheit; Panne etc) angewiesen ist, kann man nicht wählerisch sein. Auch steigen in Bussen immer wieder Leute zu und du schaffst es nicht, jedesmal rauszuspringen und zu checken, ob deinem Schmuckstück nix passiert.

Insofern sollte ein Rad für so eine Reise möglichst "in eine Ecke gepfeffert" werden können, ohne gross Schaden zu nehmen. Wenn das bei Scheiben (am Reiserad) gegeben ist, dann habe ich mich in diesem Punkt geirrt.

Ich halte Scheiben jedoch bereits aus Gründen der Ersatzteilbeschaffung/ Pfuschreserve für solch eine Reise nicht für optimal. Schon garnicht, wenn man (wie der TE!) ansonsten mit Felgenbremsen ganz zufrieden war!



Tja, dass gilt in dieser Pauschalität halt nur für typische "Forum-Poser-Räder" ...

Ganz einfach: Man stelle sich die Frage »Was täte ich, wenn ich kein Fahrrad, sondern ein Auto erwerben würde?«

Okay, ich hole gleich den Strick für mich.
Im ernst: Langsam wirst du etwas fundamentalistisch. Das Fahrrad ist kein Auto und auch keine Lok.

Das VSF kriegste mit Rohloff für 2000:
http://www.14-gang.de/Artikel_14-Gang_VSF-TX-400-Rohloff-2014-radikal-reduziert-1999-Euro.html

Autoventile sind am weitesten verbreitet und haben den größten Durchmesser. Idealerweise sollte deshalb die Felge Bohrungen für AV haben. Eine Pumpe hat idealerweise Anschluss für SV und AV.

Langsam bin ich aber wirklich etwas angefressen, wenn immer wieder bei Neubeschaffungen die Mittel von 1925 empfohlen werden. Es kommt mir so vor, als würde der eine oder andere tatsächlich meinen »Ich habe einen Fehler gemacht und wenn ich den auch anderen überhelfen kann, fühle ich mich gleich besser«. Nur ist das ausgesprochen unvernünftig und auch unfreundlich. Kann man zu seinen Entscheidungen nicht einfach stehen?

Also das Minimalprogramm an Transport für das Rad auf der Amerikareise wäre.

* Flug Shiphol - Anchorage
* Flug Anchorage - Prudhoe Bay (ranzige 30 Personen Propellermaschiene)
* Flug Panama - Medellin
* Per Pickup durch den Cristo Redentor Tunnel
* Flug Ushuaia - Buenos Aires
* Flug Buenos Aires - Shiphol

Zusätzliche Transporte sollten nur durch außergewöhnliche Umstände bedingt sein. Welche könnten das sein?

Hallo Cat

Ne, das bedeutet, dass Du, wenn Du GLück hast ne 3x9er Version kriegst ...


Wie gesagt, das war nur eine Anregung und um zu zeigen, dass die von mir skizzierten Räder tatsächlich existieren ...



Würde da nix tauschen, es sei denn, dass Geld sitzt Dir locker. Tausch nur das, was ECHT nicht geht!


Naja, wenn sie SchnickSchnack wie Excenter, verschiebbare Ausfaller oder gar so ein OEM Ausfaller haben, dann sicher. All dass willst Du aber garnicht - es bedeutet nämlich, dass entweder die Dir dann mitverkaufte Rohloffversion ohne Umbau nicht in "normalen" Rahmen genutzt werden kann. Oder du mangels fehlendem Schaltauge hinten schlechter auf Kettenschaltung umrüsten kannst, WENN denn deine Rohloff mal kränkelt.

Falk weist zu Recht immer darauf hin, dass es die Rohloff auch in Versionen gibt, die in jeden normalen Rahmen, der für aktuelle Kettenschaltungen gebaut ist, montierbar sind. Und nix anderes würde ich kaufen, denn all die dollen, komfortablen, speziellen "Rohloffrahmen" bedeuten MEHR Inkompatibilität!


Dauerhafte Fahrradliebe kommt von Po, Händen und Rücken ...


??? Du hast keinen Schlauch für 559er mit Autoventilen bekommen?!
Ich würde Autoventil oder zur Not Dunlop mit Adapter nehmen.

Selbst da macht es einen GROSSEN Unterschied, ob Du mit dem Ding nur ins Büro (zur Eisdiele ) oder durch Lateinamerika willst - sage ich als jemand, der in Lateinamerika nicht nur Räder sondern AUCH schon Autos über Matschpisten prügeln musste und dafür einen Typ gewählt hat, den HIER niemand zum Pendeln nutzen würde !

Echt nicht? Wieso werden eigentlich die weit abstehenden Kettenschaltwerke in diesem Zusammenhang nie erwähnt? Ich würde sie für deutlich gefährdeter halten. Mein Bock liegt ziemlich oft in den Fernbahngepäckregalen und gelegentlich landet auch ein Rollkoffer drauf. Bis Basel oder gar Perpignan möchte ich nicht danebenstehen müssen. War bisher auch nie notwendig.


Selbstzerstörende Komponenten würde da trotzdem niemand auch nur erwägen.

Gib nicht auf
Bisher hat noch niemand die gute Stempelbremse vorgeschlagen. Das ist doch schonmal was.
Kleine Schritte

Wer ganz hardcore ist könnte doch auch Scheibenbremse *und* Vbrake einbauen. Das müsste doch gehen. Dann noch ein Wurfanker und nichts geht schief

Wie würdest du einen Defekt, sagen wir mal: "Bremse blockiert Laufrad", am Atigun Pass beheben. Es ist kalt und du hast noch für 2 Tage Vorräte.
Dalton

Andererseits: Es stimmt schon. Ne Scheibenbremse kriegt man wenn nicht wieder flott, aber doch zumindest "deaktiviert". Ich hätte auch keine Hemmungen ein Stück ohne Bremse zu fahren.
Das der Antrieb geht ist da wesentlich entscheidender.
Nur bei einer Sache bleib ich immer noch: Hydraulik ist fehleranfälliger Luxus. Wenns sein muss drück ich den Bremshebel wie der Seewolf die Kartoffel

Dann hast du entweder eine Airstop oder eine Magura. Nimm eine richtige Bremse. Beim motorisierten Zweirad oder beim Auto kollabieren die auch nicht.

Mal ein paar praktische Beispiele (AUS Lateinamerika ):

- durch Paraguay auf Nebenstrassen = Lehmpiste, fahren sich trocken ganz super, aber der Wetterberichte hat massive Regenfälle angekündigt, die Wolken sind schon sehr bedrohlich und der Asphalt noch 100km weg. Pickup angehalten, Anhänger samt Kind und Eltern draufgeworfen und nix wie weg. 30min später schüttet es 3 Tage lang, dass noch in Ascunsion das Wasser 30cm tief auf den (Asphalt -)Strassen steht!

- Altiplano, 4000m, Schotterpiste, Gegenwind, nachts -15°. Schon 2 Tage lang, Du bist kräftemässig am Ende - da kommt der einzige Pickup des Tages vorbei.

- etc. etc. etc.

Bei einer Reise von DIESER Dauer würde ich sicher mit ungeplanten Lifts rechnen - auch wenn Du WILDentschlossen bist, alles nur aus Muskelkraft und so

Tja bei einem Auto wäre es in diesem Fall einfach. UNIMOG, was sonst

Es gibt verschiedene Argumente für und gegen Scheibenbremse. Die Leute entscheiden sich für etwas, weil sie bestimmten Argumenten mehr Gewicht geben.
Du trittst da sehr missionarisch auf mit dem Tenor, allein im Besitz der Wahrheit zu sein.

So, aber jetzt hänge ich mich auf.

Cantilever- und Trommelbremse gleichzeitig hatte ich schon. Das, nachdem ich 1995 einen Sturz wegen Felgenbruch miterleben durfte und weil seinerzeit allgemein Konsens zu sein schien »Trommelbremsen im Hochgebirge sind das beste Mittel für die Abkürzung zum Friedhof«. War allerdings nicht so und mir wurde klar, dass die, die diese Meinung vertraten, nicht ein Stück eigene Erfahrung hatten – ohne das zugeben zu wollen. Entgegen allem Geunke haben die Trommelbremsen in den Alpen, in Griechenland und auch in Norwegen bestens funktioniert. Hätte es zum richtigen Zeitpunkt Trommelbremsnaben mit Generator gegeben, wäre ich dabei geblieben.

Das habe ich nun doch schon ein paarmal gehört und es hat doch verdammt viel von Polemik. Vor allem, weil ich so gar kein fachliches Argument entdecken kann.

Ich hoffe das ich da widerstehen kann.
Gerade da freue ich mich ja drauf. genauso in Alaska. ich könnte auch die Tour in Anchorage beginnen, wie die Traumtreter. Aber mich reizt das "Komm an oder stirb" Erlebnis auf dem Dalton Highway.
Und so im Eimer das man nichtmal mehr Schieben kann ist man nie. Da schafft man auch 20 Km in 4 Stunden. Dann ist Nachtmarsch angesagt. Haben die römischen Legionen auch gemacht.
Auch vor dem Altiplano hab ich Riesenrespekt. Es ist das erste mal das ich sowas mache und im Vergleich dazu ist Mecklenburg sicher ein Ballungszentrum.
Aber fährt man nicht hin, hat mans nicht gesehen.

Kein Problem - habe ich VOR meiner ersten solchen Reise auch gedacht ...

Wird sicher klasse!

Mir ist es schon passiert, dass ich breit war. Dazu muss man nicht nach Alaska. Den Fahrradtransport halte ich trotzdem für unproblematisch. Liegt wohl daran, dass wir das schon seit Anfang an gemacht haben und das mit »ich muss es unbedingt selber schaffen, und wenn es das letzte ist, was ich tue« vollkommen fremd ist. Ich kriege doch für meine Urlaubsfahrten kein Geld und mir fährt auch keine Kameramannschaft hinterher.

Ach ja, nochwas: Feste Bremsen waren in der Regel ein Problem von übertriebenem Leichtbau und daraus resultierender Überlastung. Habe ich selber nie erlebt.

Das Schöne ist, dass Du das gar nicht brauchst.

Ganz poppelige Billo-V-Brakes mit stinknormalen Zügen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, bremsen Dich völlig ausreichend ab, auch bei 2000m Höhendifferenz.

Würde ich aus folgenden Gründen auf keinen Fall für diese Reise nehmen:

- kein komplettes Rad, was Du VORHER probefahren kannst (gerade WEIL Du noch nicht die optimale Sitzgeometrie für Dich gefunden hast!)
- 622er
- Alu
- Scheibenbremssockel sind auf Sattelstrebe statt auf Kettenstrebe (typisch für "Sporträder") -> Platzprobleme bei der Gebäckträgermontage sind vorprogrammiert.
- wenn Du Dir da Dein Rohloffrad zusammenklickst, kriegst Du eine OEM-ROhloff (vgl. das Ausfallende!), die Du in normale Rahmen ohne Umbauten an der Nabe nicht montieren kannst.

Sagen wir, bei schwindenden Vorräten, ich würde einen einen vorbeifahrenden Pickupfahrer eher nach was zu Essen fragen als wegen Mitnahme.

Nein, Stress und Druck wird ich mir keinen machen.
Und in 90 Tagen sollte man es ja bis San Diego schaffen können auch ohne sich zu hetzen..
Ich hab halt keine Ahnung wie hoch der Wasserbrauch in diesen Klimazonen pro Tag sein wird. Wie weit (in Tagen) komme ich wohl mit 10 Litern.. ?

Ah. Das scheint bei allen Rotor-Rädern mit Rohloff so zu sein..
Muss sagen, Rotor war mir kein Begriff.. Bin über die Seite der Traumtreter hingekommen....

Ich glaube, dir fehlt ein bisschen Erfahrung....

Lies mal die Berichte über die südamerikanische Pampa in der Gegend von El Calafate. Es gibt genug Reiseradler, die sich dort nur noch kriechend fortbewegen konnte. Laufen oder gar schieben ging nicht mehr, weil einfach zu viel Wind war.

Und hattest du noch nie einen ordentlichen Durchfall und konntest dich nicht mehr als 10 m von der Kloschüssel entfernen? Ein entzündetes oder geprelltes Knie?

Falsch verstandener Ehrgeiz kann schnell in Leichtsinn umschlagen. Damit wir uns nicht falsch verstehen: auch ich nehme gern alles mit eigener Muskelkraft unter die Räder. Aber irgendwo gibt es eine Grenze. "Und wenn es das letzte ist was ich tue..." ist für mich die falsche Einstellung.

Normalerweise wirst du im Verlauf der Reise dazulernen und ruhiger werden. Das liegt in der Natur der Sache. Man gewinnt Erfahrung und braucht irgendwann bestimmte Sachen nicht mehr rein aus Prinzip zu tun, um sich oder jemand anders etwas zu beweisen. Vom Schreibtisch aus klingen 10 2000er Pässe schön. Wenn ich mit Gepäck da lang fahre, dann merke ich irgendwann, dass 7 oder 8 auch genügen.

Was mir ein bisschen Sorge macht: du willst (unerfahren) gleich mit dem heftigen Stück des Dalton Highways anfangen. Vielleicht meinst du deine flapsigen Aussagen nicht so, wie sie bei mir angkommen. Aber wirklich wohl ist mir dabei nicht.

Gruß
Thoralf

Ganz ehrlich? Wenn du davon keine Ahnung hast, solltest du nicht den Dalton Highway fahren...

Ich würde sagen: maximal 3 Tage, eher weniger. In den ukrainischen Karpaten habe ich auch schon 10 Liter an einem Tag verbraucht (35°C im Schatten keine Wolke am Himmel, in der Sonne als 40-45°C, viele viele Höhenmeter teils auf Schotter...).

Gruß
Thoralf

Wenn du mich schon erwähnst. Ich bin am Dienstag mit dem Ic nach Hanover gefahren, da hatte ich einen Platz im Radabteil und da demontiere ich die Bremsscheibe natürlich nicht.

Im August geht es nach Paris und das Rad kommt zerlegt in eine Tasche. Die Laufraeder werden rechts und links neben den Rahmen gestellt und die Tasche auch seitlich auf Gepäck gestellt. Da werde ich dann die Bremsscheibe abschrauben.

Ansonsten fahre ich mechanische Scheibenbremseund für michsinddie super.

Ich weiß ja nicht, welche 3x10-Schaltungen Du bisher gefahren bist, aber ich habe an mehreren Rädern die Erfahrung gemacht, dass die 3x10er sich selbst am MTB, wo sie ständig mit Dreck beworfen werden, knackiger und präziser schalten lassen und dass die Ketten erstaunlicherweise trotz der schmaleren Ketten länger halten. Ich würde heute auf jeden Fall 3x10 nehmen, die Teile sind m.E.n. einfach besser.

Weil das Problem inzwischen praktisch entschärft ist, weil irgendjemand in einer kleinen Klitsche in Japan aufgefallen ist, dass man das besser machen kann, und Shadow-Schaltwerke entwickelt hat, die sich ganz klein machen und sich vor- und unterhalb des Ausfallendes verstecken. Das funktioniert so hervorragend, dass der Mitbewerb das natürlich sofort abgekupfert hat sich auch davon inspirieren lassen hat.

Die Dinger sind, egal welchen Hersteller man nun bevorzugt, auch nicht abrissgefährdeter als der Kettenspanner an deiner Rohloff.

Die Sram Schaltwerke sahen eigentlich schon immer so aus. Shimano hat das knackige Schaltverhalten übrigens von Sram übernommen. Die hatten schon immer eine 1:1 Übersetzung und waren damit schmutz unempfindlicher.

Das wäre mir neu. Das SRAM-Schaltwerk am MTB meines Sohnes steht jedenfalls noch nach rechts raus, wie früher alle anderen auch. Und wieso hat SRAM dann die Type 2-Schaltwerke entwickelt?

Hallo Hawiro


Vorweg: Die Diskussion 10fach vs. 8/9fach ist vermutlich wenig relevant, das der TE vermutlich nix anderes als 10fach auf dem Markt finden dürfte.



Besser wofür?

Ich empfehle immer, das Anliegen und die Vorraussetzungen des TE nicht aus den Augen zu verlieren:

1) Der TE war bis jetzt mit einer ollen 7fach Kettenschaltung ganz zufrieden

2) Er sucht explizit ein Rad für eine transkontinentale Langzeit-Radreise, die zu grossen Teilen durch "3.Weltländer" führt.

Unter diesen Rahmenbedingungen wiegen m.E. die schwierigere Ersatzteilversorgung VIEL schwerer als vermeintlche Funktionsvorteile.

Type2 ist mit Daempfer und hat nichts mit der Bauform zu tun.
Die alten 9 fach Schaltwerke sahen genaus aus.

Nach dem, was man so liest (war leider schon länger nicht mehr in den U.S.A. und noch nie ie in Südamerika), sind sowohl in den U.S.A. & Kanada als auch in Südamerika (speziell Chile und Argentinien wurden erwähnt) 29er der totale Hype. 26er sind komplett out. Sicher bekommt man auch noch Ersatzteile für 559er, aber die Versorgung mit 622er-kompatiblen Ersatzteilen sollte dort kein Problem mehr sein.


Och komm... Auch bei Stahlrahmen sind die Wanddicken inzwischen so dünn und die Legierungen so exotisch, dass man das nicht einfach in der nächsten Dorfschmiede wieder zusammenbruzzeln kann. Insofern ist das Material des Rahmens eigentlich egal. Ich persönlich würde sogar Alu bevorzugen, weil bei den Alu-Rahmen nicht wie bei Stahl Materialstärken von 0,1 - 0,4 mm verarbeitet werden (hatten wir ja gestern oder vorgestern in einem der Parallel-Fäden), sondern noch etwas mehr Wanddicke spendiert wird. Ein Schutzgas-Schweißgerät und eine sehr ruhige Hand braucht man so oder so.


Das kann man so pauschal nicht sagen. Viele aktuelle Hardtail-MTBs haben die Scheibenbremsaufnahme auch auf der Kettenstrebe.

Allerdings hast Du mit den Problemen bei der Träger-Montage natürlich völlig recht. Da kommt es aber auf den speziellen Rahmen an und wie die jeweiligen Aufnahmen für Gepäckträger und Scheibenbremse gestaltet sind.

Sonderbar. Das Schaltwerk am Rad meines Sohnes ist ein relativ aktuelles 10fach-SRAM-Schaltwerk (gut zwei Jahre alt), und das ist mit Sicherheit nicht das, was bei Shimano Shadow heisst, sondern steht ganz "normal" seitlich nach rechts raus. Muss mal gucken, was für ein Typ das genau ist.

[Hallo Hawiro



Die Versorgung in den reichen Ländern geht sicher irgendwie, interessant ist die Versorgungslage in den ärmeren Ländern Südamerikas und da haste 559er.



Nix och komm ...



... wenn Du meine Vorschläge genau gelesen hast, hast Du sicher bemerkt, dass ich natürlich keine "superleicht"-überzüchtete Rahmen vorschlage, sondern einfach, preiswerte Stahlrahmen, deren Versagensverhalten und Reparierbarkeit "on the road" viel einfacher ist. Habe schon dünnwandige Tubusartige Lowrider unterwegs reparieren lassen müssen, hielt viel besser als das Original. Baue selber Rahmen, weis, wovon ich rede ...






Noe. Stahl kannste ohne Probleme auch mit einem simplen Strassenklempner Autogengerät, Messingdraht und Borax hartlöten. Wenn Du niedrigschmelzendes Silberlot/Flussmittel dabeihast, gehts vermutlich auch nur mit Propan - oder (für kleine Teile) vielleicht auch mit deinem Benzinkocher ...

Das

widerspricht dem


ein ganz kleines Bisschen... Aber im Ernst: ich denke, dass es wegen der Beliebtheit des MTB-Sports in Nordamerika und inzwischen auch in Chile und Argentinien kein größeres Problem sein sollte, aktuelle Komponenten als Ersatzteile zu bekommen. Ausserdem kann man ein 3x10-Rad zur Not und wenn alle Stricke reissen, auch auf 3x9 umrüsten. Kostet zwar etwas mehr, scheitert aber nicht an inkompatiblen Kassetten o.s.ä.


Das Argument ist aber so, als würdest Du jemandem, der bisher einen Golf I gefahren ist, empfehlen, erstmal auf einen Golf IV zu wechseln, weil er den Golf VII ja eigentlich nicht braucht.

Jetzt nicht auf den Stand der Technik aufzurüsten halte ich für keine gute Idee. Wenn ich sehe, welche Schwierigkeiten ich inzwischen habe, Ersatzteile für meine 3x7-Schaltung auf meinem alten Stahlross zu bekommen, und wie lange 3x10 schon auf dem Markt ist, dann fürchte ich, dass 3x9 bald das gleiche Schicksal wie 3x7 ereilt. Die Ersatzteilpreise sind jedenfalls z.T. schon höher als bei 3x10.

Und wenn wir von aktuellem Material reden, dann ist das eher 2x11 oder 1x11. Das ist neumodisch und exotisch. 3x10 ist dagegen ja schon kalter Kaffee.

Falk, mein fachliches Argument liest du im meinem ersten Beitrag!
Die Argumente sind in jeder Bremsendiskussion zu 95 Prozent gleich - und die haben wir hier mindestens einmal im Monat. Infos stehen reichlich im Wiki.
Ich war kürzlich mit jemandem unterwegs, der mit Cantilever bremste - die Pisten hatten teilweise über 30 Prozent Steigung. Das war bergauf kaum schiebbar. Die Bremsleistung war bergab völlig ausreichend.
Ich habe nix gegen Scheibenbremsen; im Gegenteil, am Stadt/Allwetterrad sehr gut und für Europatouren auch. Aber in exotischen Gegenden? Im Oman konnten wir nicht mal einen passenden 26 Zoll Schlauch bekommen.

Für den Threadstarter: 3 Monate bis San Diego kann man schaffen, das ist aber mehr Sport als Spaß. Auf der Strecke gibt es viel zu sehen; Schlenker und Tageswanderungen lohnen sich. Ich plane dafür 7 Monate ein. Hier gibt es reichlich Infos: http://panamericanainfo.com/websites/?cat_id=25

Gestern ist leider der Strick gerissen - aufhängen wie von Falk empfohlen wegen Aufbau eines neuen Rades mit V-Brakes statt Scheibe hat leider nicht geklappt.

Also mal zum Rohloff Rahmen.

1. ich nehme Verstellbare (Wechselbare Ausfallenden)
2. Das rechte Ausfallende hätte bei mir die Möglichkeit eines Kettenspanners
3. Das linke Ausfallende integreirt die Drehmomentabstützung.
4. Zuganschlag für Umwerfer und gegebenenfalls Schaltwerk würd ich vorsehen.

Damit kann ich entweder Rohloff oder Kettenschaltung fahren. sollte ein Ausfallende kaputt gehen ist es mit zwei Schrauben gewechselt.

BTW ich fahre Rohloff mit Kettenspanner von daher verstelle ich die verstellbaren Ausfallenden nicht.

Ein Rahmen mit der Ausstattung kann ausser Pinion für alles eingesetzt werden.

Gruß
Detlef

Glaub ich dir sofort. ich bin mir da sogar ziemlich sicher.


Da ich noch nie in Südamerika war kann ich natürlich nicht wissen wie da der Wind ist.
Das schärfste was ich bisher erlebt habe waren schwere Herbststürme auf Texel.
Da hat es mich von der Deichkrone geblasen.
Wenn Mutter Natur in Patagonien noch ne Schippe drauflegt könnte das in der Tat interessant werden.
Bei den Berichten liest man immer: "Oh ja, viel Wind. Mühsam ists schon. Puh, schwitz.
Aber es muss ja weiter gehen und so sind wir am Abend angekommen".
Vielleicht schreibt das natürlich keiner so rein, aber über die totale Hilflosigkeit habe ich so noch nichts gelesen..


Da können Fahrradklammern helfen
(Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen )

Bei einer ernstlichen Erkrankung wäre natürlich Schluss mit Lustig.
Das habe ich einmal gemacht und das hat gereicht. Ich bin einer gebrochenen Rippe ca 30 Kilometer Schotterweg gefahren. Das war nicht schön.


Würde ich die Strecke in umgekehrter Richtung fahren käme als erstes der Altiplano.
Wäre das besser?

Ich glaube ich mache mir mehr Sorgen um das Material als um mich. Deshalb ja meine Bedenken bei der Kettenschaltung, Bremse, etc.

Die Wildnis ruft mich weil ich nicht mehr nur in diesen "aufgeräumten" Landschaften rumfahren will. Nur wie will man Erfahrung aufbauen? Irgendwo muss man ja anfangen.
Vielleicht klingt das so als würde ich mir alles zutrauen. Das tue ich nicht.

Was wäre denn die geeignete Tour zum "anfangen" wenn es eine Jahrestour sein soll ohne im Kreis zu fahren und ständig von der Zivilisation belästigt zu werden?

Hallo Deul



DA ist der Knackpunkt:
Mit so einem Ausfallende (habe ich mir auch an meinen neuen Reiseradrahmen geschnitzt, amn weiss ja nie ...) kriegst Du natürlich eine Rohloff mit OEM Achsplatte, macht ja sonst keinen Sinn, dann aber ...


... wird UMGEKEHRT ein Schuh draus: Wenn mal ein grösseres Problem am RAHMEN ist, aknnst Du nicht einfach irgendeinen 08/15 Billo-MTB-Stahlrahmen vom Wegesrand nehmen, und dein Rohloffgeraffel transplantieren, Dir fehlt ja die Drehmomentabstützung (bzw. das hybsche OEM Ausfallende)!

Genau das ging vor einiger Zeit durchs Forum:

Ein Päarchen fährt mit Rotor-Rohloff-Bikes durch Bolivien (IIRC) - natürlich mit dem schicken, komfortablen OEM-Ausfaller. Sie nehmen einen Lift aufm Laster, die Räder fallen runter und der Rahmen ist völlig hinüber, viele Teile, inkl der Rohloff sind aber noch zu retten. Essig mit schnellem Ersatz beim erstbesten Dorf-Traktor und Fahrradkrauter!

Sie sind dann allen ernstes 500km oder so nach La Paz und haben dort mühselig (ROhloff OEM-Rahmen gibts da natürlich auch nicht ) einen Rahmenbauer gesucht, der ihnen netterweise den noch intakten Hinterbau auf einen Schrottrahmen transplantiert hat.

1-2 Wochen für so eine AKtion ist noch schnell - dass das ganze so einfach natürlich NUR geklappt hat, weil der Rotor aus Stahl war, sei hier nur am Rande erwähnt ...


Was ich Catweasel mit auf den Weg geben will:

Für so ein Projekt würde ich eben versuchen, "keep it simple" einzusteigen. Sicher gibts individuelle Abweichungen, weil man gewisse Sachen halt einfach nicht erträgt (z.B. Kettenschaltungen, nicht-hydraulische Bremsen, bestimmte Sättel etc.) - aber wenn die einfachere Lösung kein grosses persöniches Drama ist, dann bloss nix daran ändern!

Alle Abweichungen von KISS würde ich halt versuchen, auf das (individuell ) notwendige Minimum zu beschränken - um so autonomer ist man im Falle eines Falles!

Der Clint Eastwood kann das sogar in einer Zelle mit Streichhölzern

Ok. Ich war noch nie länge wie ein paar Wochen in den USA bisher.
Die 90 Tage haben sich aus folgender Überlegung ergeben:
Ich dachte ein Touristenvisum für die USA ist nur 90 Tage gültig. Da der Teil durch Kanada keine aufschiebende Wirkung hat muss ich also bis spätestens 90 Tage nach meiner Ankunft in Anchorage die USA wieder verlassen haben....
Klärt mich auf wenn es anders ist

Sehe ich auch so. Ich suche im Prinzip die AK-47 unter den Fahrrädern.
Die Rohloff Nabe wird aber eben überall so präsentiert das die selbst dann noch geht wenn der Teufel sein Geschäft drauf verrichtet hat...

Hier nachzulesen:
Odyssee ins Glück


Ich frage mich immer mehr, wie ernst ich dich nehmen soll. In umgekehrter Richtung kommt zuerst Feuerland. Von da bis zum Altiplano sind es gut und gern 4000 km. Genug Zeit und Strecke um Erfahrungen zu sammeln.


Die Tour von Alaska nach Feuerland (oder umgekehrt) ist schon völlig in Ordnung. In einem halbwegs zivilisierten Land anzufangen (USA oder Argentinien, je nach Richtung) und sich langsam an die "wilderen Gegenden" ranzutasten sorgt für Erfahrung. Mein Kommentar bezog sich lediglich darauf, vielleicht nicht sofort und als allererstes mit dem Dalton Highway anzufangen. Du fährst dort 350 km über Schotter durch die Wildnis ohne jegliche Versorgungsmöglichkeit (evtl. mal noch Wasser aus einem Fluss). Das würde ich nur machen, wenn ich einen genauen Plan hätte, wieviel Essen und Wasser ich brauche. Und das weiß man eigentlich erst durch die eigene Erfahrung.

Wenn du weißt, worauf du dich einlässt, ist das doch in Ordnung. Zum Nachlesen sei diese Seite hier dringend empfohlen:
https://www.crazyguyonabike.com/doc/page/?page_id=57560
Es gibt immer wieder Berichte von Truckern, die Liegengebliebene gerettet haben (und nicht mal ein Danke bekamen...). Zum Glück (oder auch zum Pech?) gibt es auf dem Dalton Highway viele LKWs und du bist eigentlich niemals unbeobachtet.

Wir müssen das auch nicht mehr weiter vertiefen. Ich habe meine Meinung kundgetan - und gut.

Gruß
Thoralf