Gangschaltung reparieren/tauschen

Hallo zusammen,

vielleicht gibt es in den tiefen dieses Forums schon solch einen Beitrag, die Suchfunktion brachte mit allerdings keine Antwort.

bei meinem Stadtrad hat sich beim letzten Berg das Schaltwerk um den Kranz gewickelt. Jetzt möchte ich erstmalig meine Gangschaltung selbst tauschen. Erste Problem: Was brauche ich alles inkl. des Werkzeuges. Ich zähle mal auf, was mir so bekannt ist:

Ersatzteile:
Schaltwerk(Shimano 7 fach) (geändert)
Kette (Shimano 7 fach)
2 x Baudenzug
Kasette (Shimano 7 fach)

Werkzeug:
Abzieher für Kasetten
Kettenpeitsche
Drehmomentenschlüssel (welche stärke ist hier universal nutzbar?)
Kettennietwerkzeug
Schraubenzieher zum Justieren
Eine Anti-Korriosionspaste (bisher nicht im Laden gefunden)

Knochen (Rad demontieren)
Reifenheber-Set
Luftpumpe

Bremsen erneuern:
Brembacken
Sechskant
2 x Baudenzug

Was habe ich vergessen?

Der Umwefer sitzt nahe der Tretkurbel und verschiebt die Kette auf eines der 2 bis 3 Kettenblätter - Du meinst daher vermutlich das Schaltwerk?

Danke schön.

5 - 70 Nm sollten für die meisten Arbeiten ausreichend sein. Guck mal im Fachhandel und frag nach deren Hausmarke.

Stattdessen würde ich doch eher einen Satz Schraubenschlüssel empfehlen.

Das ist eine verwirrende Liste. Worum genau geht es jetzt? Was ist kaputt und was sieht bloß so aus? Foto(s)?

Um ein Schaltwerk zu tauschen, braucht es weder Drehmomentschlüssel, moch Kettenpeitsche, noch Kettennietdrücker, noch Kette, noch Abzieher, noch Montagepaste, noch ...
Wobei, okay, wir wissen ja nichts um den Pflegezustand des Fahrrads und daher ist evtl. doch ein ganzer Werkzeugkasteninhalt sinnvoll.

Wie wäre es mit der Anschaffung eines gescheiten Selbsthilfebuchs fürs Fahrradschrauben? "Das Blaue" von ParkTool soll da recht gut gemacht sein.

Literatur ist sicherlich auch eine sinnvoller Vorschlag. Wobei die arbeiten bestens auf Youtube beschrieben werden - nur Werkzeug und Material kommt da zu kurz.

Ich möchte meinem Fahrrad eine neue Gangschaltung verpassen. Bilder sind hier nicht aussagekräftig, auf diesen wäre ein kaputtes Schaltwerk zu sehen.

Ich möchte die 3er Kasette und Umwerfer behalten, genauso die Trigger. Der rest der Schaltung wird erneuert.

Wenn ich schon das Schaltwerk tausche, dann kann ich auch gleich die Verschleißteile wechseln. Diese sind ohnehin runter gefahren.

Mit dem was du sagst, machen gute Fotos noch deutlich mehr Sinn, denn vorher.

Wenn die Kassette (das ist das Teil hinten auf der Nabe) so runter ist, also nicht rechtzeitig gewechselt wurde, sind die Kettenblätter vorne häufig auch hinüber.

Wenn das Schaltwerk verbiegt oder heftig an seiner Aufhängung zerrt, verbiegt auch gerne mal das Schaltauge. Je nachdem ob es ein Stahlrahmen und das Schaltauge aus einem Stück mit dem Rahmen, oder es sich um ein eingeschraubtes handelt ... also mit nem guten Foto kommt man da besser vorwärts. Und ist das Schaltauge verbogen, muss es entweder gewechselt oder gerichtet werdens, sonst ist es ESSIG mit sauberem Schalten.

Doch, Bilder wären hier sehr aussagekräftig! Wenn ich "herumgewickelt" wörtlich nehme, dann hat mit Sicherheit auch das Schaltauge was abbekommen. Und das kannst du weder mit Drehmomentschlüssel noch Kettenpeitsche reparieren.

Gruß
Thoralf

Aus meiner Sicht Unsinn. Für die allermeisten Schrauben am Rad reichen 3...12 Nm aus, eher 5 bis 8 Nm. mit einem Drehmomentschlüssel, der bis 70 Nm geht, kann man in diesem Bereich nicht mehr genau schrauben. Dann kann man es gleich bleiben lassen und nach Gefühl schrauben.

Es gibt zwar auch Schrauben am Fahrrad, die mehr als 12 Nm brauchen, aber das sind nur ganz wenige (Kassettenring, Pedale...). Und an diesen Stellen kann man ohnehin keinen solchen Standardschlüssel ansetzen, es sei denn, es ist ein Spezialschlüssel.

Lange Rede - kurzer Sinn: bis 12 Nm reicht vollkommen aus.

Gruß
Thoralf

Danke für den Hinweis. Ich richte mir grad eine kleine, private Werkstatt ein. Da sind solche Tipps sehr hilfreich.

Ich sehe, es gibt viele verschiedene Modelle. Ist ein Drehmomentschlüssel für Innensechskant ausreichend? z. B. dieser

LG aus HL von
Ingo

Dito, der Drehmomentschlüssel bis 12 oder 15Nm genügt fürs Rad und ist dann präziser.
Kassette und Tretkurbel werden mit höherem Drehmoment montiert, aber da kann man auch gut mit Handkraft arbeiten. Man sollte aber auf zusätzliche Verlängerungen des Werkzeuggriffs verzichten.

Bei der Kassette kommt noch hinzu, das der Abschlussring verzahnt ist und hörbar einrastet, was ein charakteristisches Knacken beim festziehen erzeugt. da kann man ganz gut nach Gefühl und Gehör arbeiten.
Bei der Kurbel hilft ein Schonhammer (Nylon oder Gummi) oder auch notfalls ein einfacher Haushaltshammer und ein mehrfach gefaltetes Geschirrhandtuch als Unterlage bei der Montage. Ein paar Schläge auf den Kurbelarm, damit er sich besser setzt und die weitere Befestigung geht deutlich leichter.

Das Schaltauge könnte verbogen sein. Hierzu kontrolliert man die Lage der beiden Schaltröllchen eines montierten Schaltwerks gegenüber der Ritzelkassette. Sie sollten beide in einer Linie mit den Ritzeln stehen. Hat man ein schlechtes Augenmaß oder sind nur kleine Abweichungen vorhanden, gibt es hierfür Richtlehren, mit denen man die Ausrichtung des Schaltauges in Relation zum Hinterrad kontrollieren und auch korrigieren kann.
Bei einem Schaltauge aus Aluminium das auswechselbar gestaltet ist, sollte man allerdings besser ein neues Schaltauge montieren.

Zur Montage der Kassette, der Kurbel und des Schaltauges kann wahlweise nicht-reibungserhöhende Montagepaste (das ist weisses Silikonfett) oder auch ein beliebiges Schmierfett aufgetragen werden.
Ein wenig Fett kommt zwischen Freilaufkörper und Kassette, zwischen Rahmen und Schaltauge und auf die Vierkantaufnahme des Tretlagers, jeweils dünn verstrichen.
Ähnliche Wirkung erzielt man mit Kupferpaste, die ich persönlich auf den Schraubgewinden und der Vierkantaufnahme beim Tretlager bevorzuge. Sie ist allerdings relativ giftig, weshalb ich sie nicht am Freilauf oder großflächig am Schaltauge verwenden würde, da man diese Teile bei späterer Demontage häufiger mit den Fingern berührt. Kupferpaste verhindert Kontaktkorrosion von Alu und Stahl sehr zuverlässig.

Wenn die Kette hinter die Ritzel fiel, so könnten auch die Speichen beschädigt sein.
Ritzelpaket und Kette wechseln könnte in jedem Fall sinnvoll sein. Für den Rest fehlt uns Allen die funktionstüchtige Glaskugel. Beurteilen kann man das nur vor Ort.

Gibt es eine Selbsthilfewerkstatt in der Nähe? Als Buch empfehle ich dieses Buch des BVA. Es ist simpel, übersichtlich durch die Grafiken und durch seine Spiralbindung einfach zu handhaben.

Ich hab faktisch das gleiche Modell, von "mighty". Das ist kein Hochpräzissionsgerät, aber fürs Rad reichts allemal. Zusätzlich hab ich noch einen Drehmomentschlüssel aus dem Aldi für PkW-Radmuttern - damit kann man die außenliegenden Lagerschalen vom Tretlager anziehen - zumindest in die eine Richtung, weil dieser Schlüssel nur in die eine Drehrichtung "misst". Aber man hat dann ja im Gefühl, wieviel auf der anderen Seite nötig ist.

Bei der Kassettenbefestigung ist m.E. nicht unbedingt ein Drehmomentschlüssel nötig. Halt gut handfest anziehen. Den Rest tut der Kettenzug, der die Kassette eher noch fester zieht. Drehmomentschlüssel ist vor allem an sensiblen Stellen gefragt: Klemmung von Karbonteilen, Leichtbauteilen, Gewinden in weichen Materialien wie Aluminium, etc.

Ach ja, noch zu dem vorgeschlagenen Drehmomentschlüssel: der hat eine 1/4"-Nussaufnahme. Man kann da also problemlos auch alle möglichen anderen Aufsätze drauf stecken. Für Nutzer von Pitlock bietet es sich z.B. an sich auch eine entsprechende 14mm-Nuss zu besorgen.

Auch du darfst deine Meinung haben.


Bedingt durch die Schraubengröße, da hast du Recht, spielt sich da viel im unteren Nm ab.



Es sind schon einige Schrauben, die mehr als 12 Nm brauchen. Nein, ich nutze keinen Spezialschlüssel, es ist ein ganz normaler Dremomentschlüssel von Promat 3/8" 5 - 50 Nm und ich habe auch keine Probleme diesen am Rad einzusetzen. Bei mir klappt das mit der Haptik. Für größe Drehmomente hab ich einen 1/2" Schlüssel 15 - 150 Nm. Beide Drehmomentschlüssel stammen noch aus meiner Moppedzeit. Wenn ich sie nicht schon hätte, würde ich mich mit dem kleinen Schlüssel begnügen.

5Nm kann für die ein oder andere Karbonklemmung aber schon zu viel sein. Kommt halt auf dein Rad an.
Erfahrungsgemäß ist es auch so, dass umso größer der Messbereich des Drehmomentschlüssels, umso größer ist dessen Messfehler. Bei einem Schlüssel, der bis 50Nm misst, würde ich nicht drauf wetten, dass angezeigte 5Nm nicht auch 6Nm sein könnten...

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Ich nahm an, dass ich einen Kasettenring fest zeihen muss - dafür der Drehmomentenschlüssel.

Hui, die Aufnahmen sind ja in grottiger Qualität. So richtig kann ich nicht erkennen, was da schief gelaufen ist.
Auf jeden Fall ist das Schaltwerk hinüber, das eine Leitblech ist ja fast im 90°-Winkel weggebogen.

Die Kassette ist aber aller Voraussicht nach ein Schraubkassette. Wenn die runter muss, dann brauchst du nicht nur den passenden Abzieher dafür, sondern aller Voraussicht nach auch einen Schraubstock, in den du den Abzieher einspannen kannst. Das Rad selbst dann als Hebel nutzen. Kurz: Da ist eher rohre Gewalt gefragt.
Und wie gesagt: Das Anziehen erlebigt dann der Kettenzug sowieso von allein.
Ich würde mir allerdings überlegen, ob ich so eine Großoperation nicht gleich zum Anlass nehmen würde hinten um- und aufzurüsten. Die Achsen bei Schraubkassetten-Naben sind extrem verbiege- und bruchgefährdet. Ich würde mir ein neues Hinterrad für Steckkassetten holen und dann auf 8fach oder 9fach hinten umrüsten. Dann muss halt auch der Schalthebel für hinten neu, das macht das Kraut aber nicht mehr fett.

Hallo Mash



Das sieht ja völlig harmlos aus.
Würde da nur 3 Sachen kaufen/bereitlegen:

- Schaltwerk (z.B. Sh. Alivio)
- 5er Inbus (IIRC)
- ein bisschen Fett

Nett wäre vielleicht noch:
- ein neuer Schaltinnenzug
- etwas Öl (zu Montage desselben)
- ein alter Speichennippel/eine kleine Aluhülse (um sie auf das Ende zu klemmen, damits nciht wieder so ausfranst ...)

Auch die Kette, so nicht geknickt, kannste erstma weiterfahren. Gedanken würde ich mir nur darüber machen, WIESO es soweit gekommen ist. Meist waren die Anschlagsschrauben nach "innen" nicht korrekt eingestellt - dafür mal genau in die Anleitung (des zu kaufenden Schaltwerks) schauen!


Dem ganzen Rest kannste Dir sparen - insbesondere den Drehmomentschlüssel, der hier ja in epischer Breite diskutiert wurde - habe schon eine Reihe von Rädern komplett gebaut, ohne sowas anzurühren.
... das sieht im Übrigen nach einem ganz gewöhnlichen Feld/Wald/Wiesenrad aus - keine Doktorarbeit draus machen!

Auf den ersten Blick sehen die Zähne der Kassette nicht fertig aus. Aber die Kette kann dennoch runter sein. Dazu bite die Kettenlängung messen. Ist eine Messlehre zur Hand? Dann auf 12cm einstellen und die nach aussen zeigenden Anschläge in die Kettenglieder einführen und die Messlehre auf Anschlag stellen, dann abziehen. Wenn der Wert 120,5mm nicht übersteigt, ist die Kette noch weiter verwendbar, wobei es nahe der 120,5mm durchaus schon den Wechsel wert sein könnte.

Einschub:
Nun unbedingt ganz genau schauen ob das Schaltauge noch gerade ist, also nicht verbogen wurde. Geht evtl. besser wenn man das neue Schaltwerk dran hat, oder altes Mittel, ein Hinterrad mit der Achse von aussen einschrauben und schauen ob Parallelität gegeben ist. Da du lieber auf Youtube Videos setzen möchtest, anstatt auf Papier, wirst du sicher das passende Referenzmaterial dazu finden.
Wenn das Schaltauge nicht verbogen ist: Gut! Wenn nur geringfügig verbogen, dann mit dem angeschraubten Hinterrad und viel Gefühl wieder gerade biegen. Wenn es deutlicher verbogen ist, austauschen und also neu kaufen. Das geht über schaltauge.de recht gut.
Einschub Ende#

Wenn die Kette nicht runter muss, mit einem passendem Inbus die kleinen Schrauben am Schaltwerkläfig aufdrehen, die Schalträdchen vorsichtig entnehmen und das Schaltwerk selber abschrauben und dann komplett vom Rad entfernen.

Wenn die Kette neu gemacht wird, dann halt zuerst Kette weg und dann Schaltwerk ab und neues Schaltwerk dran und dann neue Kette auflegen.

Wenn Kette dran bleibt, dann das neue Schaltwerk zuerst an das Schaltauge schrauben und den Schaltkäfig aufschrauben. mit Hilfe eines Videos oder Fotos die Kette einlegen und alles unter viel Fluchen wieder passend montieren.
Schaltwerk neu Einstellen, dafür gibts gute Videos, aber auch gute Erklärseiten.
Das richtige Einstellen ist sehr wichtig, daher hier lieber mehr Geduld udn Zeit einkalkulieren. Oder von jemandem mit Erfahrungen machen lassen und gut aufpassen.

Vielen Dank schon einmal für dei detailierten Hinweise.

Die Kette hatte ich mal im Radladen messen lassen, diese ist völlig runter. Der Mechaniker sagte das gleiche über die Kasette.

Das Rad ist soll in der Stadt fahren, hier eine Deore oder höherwertig einzubauen ist verschwendetes Geld, bei einem Fahrrad das auch schonmal über Nacht am Bahnhof stehen darf. Das Rad habe ich geschenkt bekommen und für ein Jahr nichts dran gemacht. Sprich, dass es hier einen Fehler bein der Justierung gab, ist möglich.

Ich würde im Grunde bei dem Ansatz bleiben, neues:
Schaltwerk (7 fach für billige 20 Euro, also neuer Schrott. Es gibt Alivio 7 fach wohl auch nicht mehr)
Kette
Baudenzüge

Bei Bedarf: Schaltauge

Werkzeug:
Schraubstock (Hinweis von Panta Rhei)
5er Imbuss

Für die Kette brauche ich Kettennietwerkzeug. Korrekt?

Kette: KettenNIETdrücker, nicht Nietwerkzeug. Letzteres ist zwar netter, kostet aber richtig übel viel und braucht es bei Verwendung von Nietstiften nicht. Oder von Ketten mit Kettenschlössern (dann brauchts auch keinen Nietdrücker).

Ich möchte hier keine Paranoia streuen, jedoch warne ich vor unbedingtem Vertrauen in die Aussagen von "Fachwerkstätten", wenn man selber gut erkennbar als "hat von nix ne Ahnung" dasteht.

Wenn du eine Messlehre hast, mess es lieber nach. Vertrauen mag gut sein, Kontrolle ist hier besser. Es gibt leider nicht so ganz wenige Läden, die genau an der Stelle sehr gerne das Komplettprogramm abziehen und beim Verkauf von Neurädern schön schweigsam sind, was die Informationen zur richtigen Pflege des Antriebsstrangs angeht.

Anekdote dazu:
Ich steh hinter nem Mann an der Kasse in einem örtlichen Radladen der alteingesessenen und nicht so ganz kleinen Art. Die Dame an der Kasse, die Inhaberin, meint beim Eintippen noch so "Und an die Kette hin und wieder etwas Öl geben". Der mann kaufte gerade ein neues Fahrrad.
Ich meinte dann hinter ihm: "Aber bitte nur, wenn die Kette es auch wirklich braucht!", da schaute er mich verwundert an und ich fuhr fort: "Wenn sie zu sehr ölen, ziehen sie sich reichlich Schmutz auf die Kette, was den Verschleiß erhöht und dann brauchen sie schneller eine neue Kette und wenn sie nicht rechtzeitig wechseln geht ihnen noch gleich der ganze Antriebsstrang mit kaputt und dann wird es rasch richtig teuer."
Die Inhaberin schaute mich sehr, wirklich seeeeehr undankbar, um nicht zu sagen sauer an.
Na sowas.

Die Schaltwerke bei Shimano sind zwischen 6-fach, 7fach, 8-fach und 9-fach alle kompatibel, selbst 10fach-Rennrad-Schaltwerk würde gehen. Nimm das erstbeste, was du findest oder mach ne Anfrage hier im Marktplatz. Tourney oder ganz ohne Gruppierung würde ich mir vielleicht nicht antun, Alivio kannst du schon nehmen. Kosten schätzt du richtig ein, mehr als 20€ sollte das auf keinen Fall kosten.

Noch zwei orthografische Hinweise, weil sich das häuft: Die Ansteuerung erfolgt mit Bowdenzügen und das Werkzeug mit dem Innensechskant ist ein Inbus-Schlüssel.

Neben dem Schraubstock brauchst du zum Zahnkranzwechsel noch einen Schraubkranzabzieher.

Wenn du mich fragst, und du bisher die Schaltung sowieso auf Verschleiß gefahren hast und die nicht durchgerutscht ist, musst du weder Kette noch Kassette wechseln. Von den Ritzeln sieht mir nur das zweitgrößte (korrespondierend mit dem zweitkleinsten Gang) etwas abgenutzt aus. Die anderen sind noch weitgehend ok. Andere Philosophie (so wie von Jochen beschrieben), penibel die Kette wechseln, wenn die durch ist. Dann halten die Kassetten sehr lange. Aber hier sind die Geschmäcker verschieden. Vorn würde ich wirklich nur wechseln, wenn es durchrutscht. Erfahrungsgemäß kann man die Komponenten deutlich länger fahren, als dies die Radhändler einem gern glauben lassen. Solange du mit entsprechenden Einschränkungen bei der Schaltqualität leben kannst, spricht nichts dagegen.

Und ja, für die Kettenmontage ist ein Kettennietdrücker nötig.
Wenn du die Kette eh wechselst, dann kannst du dir anders als in Jochens Beschreibung die Demontage des Leitblechs am Schaltwerk sparen. Einfach die Kette öffnen, rausziehen, Schaltwerk abbauen, neues einbauen, Kette durchfädeln, schließen. Schaltwerk einstellen. Fertig. Überprüfung und ggf. Richten des Schaltauges natürlich noch zwischendrin.

Also erstmal eine Messlehre kaufen.

Ne nochmal zur Kette und Allgemein:

Je nachdem wie alt die gesamte Soße ist, ist es fraglich ob sich da überhaupt noch zu aktzeptablen Preisen die passenden Ersatzteile finden lassen. Gerade bei der Kassette kann es sein, daß es hier nichts gleichwertiges mehr in Neu gibt.

Wenn die Kassette wirklich "auf" sein sollte und je nachdem wieviel Geld du in die Sache bereit bist zu investieren, kann es wirklich sinnvoller sein einmal richtig umzurüsten, wie es vorher bereits vorgeschlagen wurde.
Kann man teilweise mit Teilen vom Gebrauchtmarkt machen, aber es gibt auch günstige und durchaus gute Sachen in Neu.
Würde ich mir aber nicht im Laden vor Ort kalkulieren lassen!

Richtig, das lohnt eigentlich nur, wenn man sich die Teile selbst zusammensucht. Der Umstieg auf Kassettennaben ist langfristig sicher lohnend, aber ein neues Laufrad kostet eben (so man es nicht irgendwo für das berühmte Eieromlett günstig bekommt). Und der Schalthebel müsste dann wie gesagt auch neu. Allerdings sind 8fach- und 9fach-Komponenten zur Zeit in sehr gutem P/L-Verhältnis zu bekommen. 7fach ist halt wirklich nur noch unterstes Baumarktniveau mit größtenteils auch konstruktiven Schwächen wie eben Schraubkranz oder Plastikteilen an tragenden Stellen von Schaltwerk und Umwerfer.

Es geht auch noch anders. Hab leider den Link nicht zur Hand.
Es gibt in den Tiefen des Neulands genannt Internet ein PDF mit dem man sich eine Kettenmesslehre ausdrucken kann, mit der man zwar keine höchstpräzisen Sachen auf Dauer veranstalten kann, aber für grobe Sachen á la "Kette ist okay/nicht mehr okay) soll sie angeblich ausreichen.

Ein Fall für die Suchfunktion, wenn man jetzt das passende Stichwort hätte. Verflixt. Vielleicht fällt einem der hier Mitlesenden spontan ein was ich meine und hat den Link zur Hand.
Oder halt eine Schiebmesslehre erstehen.


Und @Sammy: Nen Leitblech hat es am Umwerfer, aber nicht am Schaltwerk. Den Käfig zu öffnen habe ich in meinem etwas durcheinander verfassten Text nur genannt wenn man die Kette am Rad beläßt.

Über aufrüsten habe ich auch nachgedacht - das soll tatsächlich eher günstig sein und die investierte Zeit eine Freizeitbeschäftigung. Natürlich lohnt es nicht, überhaupt an einem Fahrrad der Klasse zu schrauben... Aber der Rest des Rades ist nun mal auch nicht mehr Wert.

Ich dachte an sowas: Shimano Acera RD-M360 Schaltwerk 7/8-fach silber (2016)
https://www.fahrrad.de/shimano-acera-rd-m360-schaltwerk-silber-357590.html

Shimano Acera CS-HG41 Kassette 7-fach silber (2016)
https://www.fahrrad.de/shimano-acera-cs-hg41-kassette-7-fach-371925.html

Statt auf, eher etwas abrüsten. Alivio gibt es wohl keine 7 fach mehr.

Das Ding ist, du hast eine Nabe die Kassetten der alten Art benötigt. Die verlinkte Kassette ist von der neuen Art und für die braucht es einen anderen Freilaufkörper, also eine andere Nabe.
Wenn du in den Gebrauchtteilemarkt schaust, wirst du aber auch reichlich Hinterräder mit geeigneten 7fach Naben für die verlinkte Acera Kassette finden.

Edit: Ich habe auch selber noch eine Nabe für 7fach und alte noch gute 7fach Kassetten hier. Will die eigentlich für ein einfaches "Bahnhofsrad" aufbauen, weiß aber momentan nicht ob dies wirklich notwendig ist, ich also den Bedarf habe.

Geht. Man findet aber noch etwas hochwertiger Schaltwerke für kleines Geld.



Achtung, das ist eine Kassette. Die passt nicht auf deine Schraubkranzaufnahme! Wenn du, wie von mir vorgeschlagen, das Hinterrad tauschen würdest, dann könntest du die 7fach-Kassette montieren. Allerdings würde ich im Rahmen eines solchen Wechsels wohl auch gleich auf 8fach oder 9fach umsteigen.


Mach dich nicht von dem "7fach" kirre. 6fach, 7fach, 8fach, 9fach - das sind alles die gleichen Schaltwerke. Einzig die Rasterung ist unterschiedlich und die macht der Schalthebel.

Ich schließ mich an, mach keine Wissenschaft für ein Stadtrad draus. Irgendeinen Schraubkranz (Abstufung deiner Wahl) und halt den Abzieher dazu. Wenn du keinen Schraubstock dazu hast auch nicht wild, hab ich noch nie dafür benutzt. Mein Abzieher geht auch mit Ringschlüssel oder Vierkant-Nussaufnahme.

Im Prinzip ja, die Frage ist, ob du so genügend Kraft aufbringen kannst ohn zu verkanten. Bei einem länger nicht gewarteten Rad würde ich von einem enorm festgegammelten Schraubkranz ausgehen.

Moin Sammy,


... dessen bin ich mir durchaus bewusst. Wenn die Toleranz nicht in absoluten Werten angegeben wird, bezieht sie sich auf den Endwert und macht sich dementsprechend bei den unteren Werten stärker bemerkbar. Die Toleranz dürfte über den gesamten Auslösebereich auch nicht konstant sein. Wüsste jetzt gar nicht welche Toleranzen meine Schlüssel haben, müsste erst im Messprotokoll nachschauen.

Bei den mir bekannten Vorgaben werden immer Bereiche angegeben, z.B. 6 - 8 Nm. Viel größere Abweichungen bei den Anzugsmomenten treten auf, wenn die Schrauben nicht "trocken" eingeschraubt werden. Fett vermindet den Reibwert erheblich ~ 20 %, wodurch man die Schraube entsprechend zu fest anzieht.


Da bin ich voll bei dir, dat kann zu viel sein. Ich habe Stahlrösser mit Alu-/Stahlanbauteilen.

Außerdem ist es auch eine Geldfrage. Je kleiner die Auslösemomente/Toleranzen, desto teurer wird es und man benötigt eben auch mehrere Drehmomentschlüssel.

Ja, noch einige Tipps. Drehmomentschlüssel ist nicht zwingend für den, der einigermaßen ein Gefühle für Anzugsmomente hat und das auch mal sporadisch überprüfen konnte. Bei kritischen Teilen (leichtere Alu- u.v. Carbon) ist das aber nicht mehr so gut. Habe deshalb diesen kleinen Drehmomentschlüssel, damit bei den kleinen Anzugsmomenten nichts schief geht: 5Nm_Drehmomentschlüssel
Man muss sich aber jetzt nicht mehrere zusammenkaufen, es gibt noch einfache Tricks für die großen Anzugsmomente (wenn man die doch nicht nach Gefühl machen will):
- Für bis 7Nm: einfach mit 5Nm anziehen und dann manuell einen kleinen Winkel mit einem normalen Schlüssel weiterziehen (siehe "Schraubengleichung"). Bei kurzen Schrauben ist der gering, bei langen (Schraub-Spannachse) ist er etwas mehr. Oder gleich weniger anziehen, weil z.B. Carbonpaste dies sogar erlaubt.
- Für darüber: Schraubenschlüssel und Federwaage oder Digitalhängewaage oder was auch immer und über die Hebellänge sich ausrechnen und dann den Schraubenschlüssel mit der Waage lotrecht "ziehen". Auch damit trainiert man sein Handgelenk.
- Wenn man mal leihweise irgendwo einen guten Drehmomentschlüssel kurzzeitig zur Verfügung hat, das Handgelenk auf ein paar Werte "eintrainieren".
- Gerade bei kleinen Schrauben, möglichst kleine Schlüssel mit geringer Hebellänge (z.B. die einfachen L-Schlüssel) verwenden, weil die auch schnell in der Hand wehtun und so eine Drehmomentbegrenzung bilden - zumindest bei Büroarbeiterhänden. Also nicht einen 4er-Inbus mit Adapter in eine Riesenratsche stecken. Da spürt man kein Anzugsmoment mehr, sondern nur noch das Ratschengewicht.
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