Re: Die Legende von Pirineosaurus

von: veloträumer

Re: Die Legende von Pirineosaurus - 15.12.14 17:53

KAPITEL 4 – ARAGÓN I (Nordost)
Canyons und Kletterwände, Felsskulpturen und Ginsterteppiche, Nacktwanderung und Gewitterinferno: Von der Sierra de Ballabriga über Ainsa in die Sierra de Guara und Sierra de Loarre

Sa 28.6. Camping Baleira – Bonansa – Puerto de Bonansa (1320m) – Obarra – Villacarli – Egea – Campo – Collado de Foradada (1020m) – Ainsa
81 km | 13,7 km/h | 5:44 h | 1290 Hm
W: sonnig, ~30 °C, abends gewittrig, aber mild
Ü: C Ainsa 11 €
AE (Bodegas del Sobrarbe): Auberginen mit Fischfarce, Ossumbuca, Erbsen-Ei-Plätzchen, Käseeis mit Feigen karamelisiert, Rw, Cafe 21,50 € (++)

Jeder Tag ist neu und heute sollte die Sonne das Licht wiederbringen. Den Bonansa-Pass (keine Cowboy-Ranch) erreicht Pirineosaurus durch Felsen hindurch, mit einem leuchtenden Atem von Blumen und über das verschlafene Bonansa nur wenig unterhalb des Passes. Als der Dorfbrunnen kein Wasser spenden will, erscheint ein Einheimischer auf dem Balkon und beschenkt mich mit dem kühlen Nass aus seiner Privatleitung. Auf der unscheinbaren Hochebene des Passes kann man einen lichten Kiefernwald durchwandern, bei dem – wie überraschend oft in Spanien, aber auch Frankreich zu finden – ein aufwändiges und gut durchdachtes Informationssystem für Behinderte existiert (insbesondere Blindenschrift). Eine Freundlichkeit, die allerdings Pirineosaurus vermeiden möchte jemals nutzen zu müssen.

War die Auffahrt noch ein Stimmungserlebnis der leisen Art, so ist die Abfahrt in und im Isabena-Tal ein lauter Schrei von überbordenden a-STONE-ishing-Delikatessen, wie sie Pirineosaurus nur so mit Wonne verschlingt. Steinfiguren, die zu Pirineosaurus’ Zeiten noch agile Lebewesen waren, grüßen den alten saurischen Freund. Ein Flug durch heiße Luft, erfrischend dazwischen engste Schluchtenspalte, die gerade noch den Bergfluss durchlassen und die Straße selbst den Weg durch die Felsen bohren muss. Aus dem fast schwarzen Randgestein, das auf die Straße heraus zu bröckeln droht und aus dem reinstes Kristallwasser quillt, hängen hochzeitskleidweiße Blütenzapfen heraus – ganz die Wurzel ohne Erde in den Fels getrieben. Wenn es nicht Tag wäre, würden diese Schneebananen als Leselampen das Tal erleuchten, wenngleich schon ihr Honigduft ausreichen würde, einem saurischen Radler den Weg ganz ohne Beleuchtungsgesimsel zu weisen. A-STONE-ishing, aber gewaltig, ja!

Ganz dem freien Himmelszelt widmet sich die nunmehr westwärts umgelenkte Strecke, von der Isabena fortgewendet. Erbarmungslos brennt die Sonne über kahlem Land, eine dem Mond abgeschaute Stein- und Erdwüste in Aschgrau, seltsam auf- und angeschüttet, und in das sich nur verzagt grüne Büsche trauen. Selbst für saurisches Gehäut und Hirngebälk wird die Hitzentwicklung kritisch, doch kühlt allein der planetarische Blick über urgesteinliche Landschaftsarchitektur, die noch weit vor der Zeit von Pirineosaurus zu liegen scheint. Das ist tatsächlich a-STONE-ishing!

Klar doch, dass nach dem kleinen Versorgungszentrum Campo Pirineosaurus unbedingt ein kühles Bad braucht, was sogleich unter einer alten Steinbogenbrücke ihm bereit steht. Der Fluss ist aber reißend und gleich so kalt, dass erneut Pirineosaurus zweifelt, ob Saurier eher in der Eiszeit endgültig ausgestorben sind als an einer Klimaerwärmung, wie es heutzutage ja beliebt ist zu behaupten. Ohnehin war es mitnichten so, dass die Kimaerwärmung als solches den Tod der Saurier brachte, sondern die indirekten Folgen. So führte die Klimaerwärmung dazu, dass die Saurier mehr ausgelassene Feste unter freiem Himmel feierten und sich viele Saurier an den alkoholisierten Früchten berauschten, sodass sie sich bei bedrohlichen Gefahren (wie etwa Steinschlag von Vulkanen) nicht mehr rechtzeitig in ihre Höhlen retten konnten. Saurierhöhlen waren schon immer angenehm warm temperiert, gerade weil es mehrere Millionen Jahre lang draußen recht kalt war. Wie so häufig schafft sich jede Art ihre eigene Grube, die in den Untergang führt. Pirineosaurus schüttelt da nur mit dem Kopf, dass das die Menschenkinder noch nicht gelernt haben. Sie sollten mehr über das Leben der Saurier wisssen – das könnte auch ihnen helfen.

Für Menschenkinder ist das Wasser sogar so kalt, dass sie ausschließlich mit Neoprenanzügen ein Bad wagen, so beobachtet Pirineosaurus. Ich schüttle etwas den Kopf, wie es Spaß machen soll, sich von reißen Fluten abtreiben zu lassen, ohne dass man seine Saurierhäute genüsslich laben kann. Ist so kaltes Wasser im Sommer a-STONE-ishing? Der Brückenblick ist es in jedem Fall.

Zum Foradada-Pass ist gleichwohl wieder kahl mit Büschen zu den Seiten, die Straße viel zu breit für das wenige Blechkistenvolk. Kann das alles der Spanier bezahlen? Nun hängen sie in der Krise und können auf ihren Straßen Tanzbälle veranstalten, auf denen nur die Geier zuschauen. So ist denn auch die Gegend ob ihrer Wildnis nicht zu unterschätzen. Als sich Pirineosaurus doch etwas mühsam auf der öden Geraden nach oben schob, hörte ich ein tiefes Grummeln, Röhren, Stöhnen, Brummen. Hinter Büschen klang das inbrünstige Rumoren so, als sei es ein raubtierhafter Feind von Pirineosaurus. Ein Bär, ein Wolf – direkt an einer Transitachse? Was auch immer für ein Urzeittiger die zierliche Sauriergestalt gefährdete, wollte dieser gar nicht wissen. Ich erhöhte die Trittfrequenz auf sichere Fluchtgeschwindigkeit um die besiedelte Anhöhe schnell zu erreichen.

Hier wenig weiter ragen riesige Speere in das Engelsgewölbe, durchschneiden in einem breiten Fächer den Horizont und das blaue Himmelszelt mit rustikaler Rostfarbe. Wenn der Urzeittiger oder Pyrenäen-Yeti von zuvor so groß sein sollte, dass solche Speere zur Tötung nötig wären, dann kann man Pirineosaurus nur beglückwünschen, einem reißerischen Exodus durch Zerfleischung entgangen zu sein. Kein Stein, nur Stahl, aber sicherlich auch a-STONE-ishing.

Nochmal planetarische Abraumhalden bis zur Talsohle. Erst kurz vor Ainsa treten güldene Weiden ins Auge, hinter denen sich der Stausee Mediano ausbreitet. Nach Norden, diesen Tags im Dunst kaum zu erkennen, des nächsten Tages klar ein markanter Horizont, erheben sich fern die von glasiertem Zucker überzogenen Nockengipfel des Ordesa-Nationalparks um den Monte Perdido, von denen einige die 3000-m-Marke überschreiten. Selbst in dieser Entfernung noch a-STONE-ishing – mindestens!

Ainsa, einst schon in meinem Tourprogramm gewesen, wollte ich nochmal erleben – als Ort des gemütlichen Speisens in der schummrig belichteten Altstadt. Diese schwebt über einem Fels, weithin dem Touristen ins Auge fallend. Auch vom Camping ist dieser Blick gewährt, von Süden hat man gleich den Schneebergblick noch im Hintergrund. So dieser Ort auch ein Fleck der tausend Perspektiven, unzählig die reizenden Winkel im mittelalterlichen Gemäuer, dass man über die Pflastergassen und Treppen am besten ersteigt – auch eine Straße führt außen rum zur zentralen Plaza oben. Ainsa ist bekannt für Spezialitäten aus der Region, Süßes wie Deftiges – Pilze, Gebäcke, Liköre, Würste, Schokoladen, Marmeladen, Käse und vieles mehr. Die nicht ganz preiswerten Regionalprodukte, ein touristischer Angelpunkt für Ainsa, gibt es kompakt gleich an einem Eckladen unten am Straßenkreuz. Pirineosaurus kann sein Gaumensabbern kaum noch unterdrücken und muss aufpassen, dass er die Verkäuferin nicht mit saurischem Schleim beklebt, sodass seine Identität enttarnt werden könnte. Auch dieser Gefahr konnte ich entgehen und wurde abends in einem wunderbaren Speisegarten so gut verwöhnt, dass ich in die höchste Gourmetwertung greifen darf. Ainsa sowohl im Gemäuer wie auch im saurischen Zungengeschmack ein hochprozentiges a-STONE-ishing!

So 29.6. Ainsa – Guaso – Arcusa – Collado de Eripol (860m) – Bárcabo – Collada de Arbe (805m) – Collado de San Caprasio (810m) – Puente de las Gargantas – Colungo – Adahuesca – Bierge – Puerto de Sierra de Rufas (867m) – Las Almunias – Rodellar
93 km | 12,0 km/h | 7:40 h | 1540 Hm
W: sonnig, sehr windig, auch Sturmböen, ~24 °C, später aber sehr kühl
Ü: C Mascun 10,50 €
AE (La Parada el Olvido): Lammkotelett, Pf, gegr. Paprika, Crème Caramel, Rw, Cafe 16,50 €

Erneut wird Pirineosaurus mit einem Sonnentag beschenkt, wenngleich ihm heftige Winde am späten Tage so zerbliesen, dass er kurz davor stand, sein saurisches Fortbewegungsmittel in den Graben zu schmeißen. Wie schon so häufig kompensierte solches Ungemach eine Welle von Leuchtblicken, die sich unweit von Ainsa den Berg hoch zog. Immer wieder fällt das Perdido-Massiv in der Ferne ins Auge und schleudert ein Kaleidoskop an Horizontperspektiven auf den Betrachter. Die Strecke enthält mehrere Anstiege, die weder schwer noch einfach sind. Sicherlich bringen die hohen Temperaturen die saurischen Säfte an eine erneute Belastungsgrenze, derweil ich bis zum Vorabend brauchte, eine geeignete Möglichkeit zur Abkühlung zu finden. Unter der mittelalterlichen Bogenbrücke bei Alquezar lassen die Saurierhäute kurz entspannen, bevor sie anschließend von schon besagten Stürmen fast eingedrückt wurden.

Es ist schwer, zwischen Ainsa und Alquezar die Steinwunder einzeln zu benennen – ist doch die Gesamtkollektion, die Wunder macht. Irgendwo steht ein altes Brunnenhaus –, dort leuchten meerblaue Gumpen im Gneis, hier schwingen sich Geier über eine tiefen Schlucht, derweil sie in die Balkonhöhlen der babylonischen Felsenhäuser zurück gleiten, wo der Nachwuchs nach Nahrung geiert –, irgendwo meißelt sich eine Brücke in ein dunkles rissiges Tuffsteinfeld, das von einer messerdünnen Barranca durchschnitten wird –, oder ein einsames Panoramacafe schweigt unter Kastanienbäumen still, nur ein Blick, die Gipfel fern – als wärs nur wunderbar. Summa summarum a-STONE-ishing. Herrlich!

Die Sackgasse mitten in die Sierra de Guara, dem Winde nach den Olivenhügeln im Zwischenspiel nun abgewandt, ist doch entspannter als es Glauben macht. Nach einer flächigen Passhöhe geht es gar wieder runter – Rodellar ist also ein verstecktes Loch, wenn auch auf einem Felsensockel. Pirineosaurus, von der Abendsonne nach den Stürmen doch alsbald besänftigt, wird dann bei den durchschnittlichen Napfgerichten Zeuge des seltsamen Spiels der Menschenkinder, von dem er schon ein wenig in der Cala Llevadó erfuhr.

In den allseits verbreiteten Hauskinos, die mit Bildschirmen in Backblechgröße betrieben werden, kann man ihm folgen. Da wird sich gegenseitig getreten, was für jeden saurischen Knochen das Aus bedeuten würde, selbst vor spritzendem Blut schreckt man nicht zurück. Der freundlichste Mensch in dem Spiel ist ein schwarzer Mann, der niemals andere tritt – nicht Mensch, nicht Ball –, der mit einer grässlich klingenden Pfeife über die grüne Wiese läuft – ein Grün, das eine der wenigen Dinge bei diesem Spiel ist, was Pirineosaurus gut gefällt. Um den schwarzen Mann herum laufen buntstiftfarbige weitere Menschenkinder, die einem Ball nachjagen als wären sie noch Kindergartenkinder. Niemals würden sich ausgewachsene Saurier zu solchem Narrenspiel herablassen. Ziel ist es offenbar, ausgediente Fischernetze zu treffen, was wiederum spezielle Spieler mit Riesenhänden zu verhindern versuchen. Der schwarze Mann wird ob seines miserablen Pfeifenspiels übrigens häufig ausgebuht oder das Pfeifen hämisch imitiert, was für ein musikalisch geschultes Publikum spricht. Eine der Spielergruppen waren schon bekannte Tulpenmenschen, deren zweier Fans auch im Gasthaus zugegen waren und sich über den Sieg ihrer „Oranjes“ über die Kakteenmannschaft aus einem indianischen Hochland freuten. Die beiden Tulpenmenschen gaben mir ein paar gute Hinweise, wie ich meine saurische Gehstrecke des nächsten Tages anlegen sollte. So hatte der Hauskinoabend, der sich am nächsten Abend nochmal wiederholen sollte, auch was Gutes. (Tags drauf spielten Germanen, ein moderner Menschenschlag, der Pirineosaurus meist wenig behagt(e), der sich aber offenbar mit dem Spiel am besten auskannte, wie er später erfahren konnte.)

Mo 30.6. Rodellar (exc. Wanderung: Rodellar – Fuente de Mascun – Fuente de Otín – Dolmen Losa Mora – Fuente de Mascun – Rodellar)
0 km | – km/h | 0:00 h | 0 Hm
W: sonnig, ~24 °C, abends kühl, windig
Ü: C Mascun 10,50 €
AE (Florentina): warmer Spargel-Bohnen-Gambas-Salat, Rindergulasch in Rw-Sauce, Pf, Himbeercrèmetorte, Cafe 19 €
B: Mascun 0 €

Die Sierra de Guara – oder wie das Schutzgebiet komplett heißt „Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara“ – gehört sicherlich nicht zu den klassischen Radreiserevieren. Dafür gibt es zu viele Sackgassen und die Hauptattraktionen liegen im Fokus andere Bewegungsarten: Kletterer und Canyoning. In dieser Hinsicht ist die Sierra de Guara sogar weltbekannt und besonders bei gallischen Kletterfreunden beliebt. (Anm. von veloträumer: Nicht zufällig sind die Routenvorschläge, die der spanischen Alpina-Karte beiliegen, in Französisch, was bei anderen Kartenbeilagen der Serie nicht unbedingt der Fall ist.) Die gestrige Route bildete ungefähr den östlichen Rand dieser Gebirgsregion und bietet bereits viele Möglichkeiten, in die Schluchten, Canyons und Barrancas einzudringen. Das Zentrum von Norden liegt in Nocito, dass aber von Süden nicht per Rad/Straße erreichbar ist – allerdings per Wanderung. Rodellar ist vielleicht das gewichtigste Zentrum für die Kletterer, wenngleich mehrere Orte am südlichen Rand als Exkursionsbasis ebenfalls genutzt werden (Bierge, Alquezar). Zentrum heißt, kleine Dörfer, rustikale, einfache, teils spartanische, touristische Infrastruktur, Tourguides, Geräteverleih. Es gibt weder Nachtleben noch Gucci-Taschen zu kaufen. Auch gehobene Selbstversorgeransprüche müssen mit Mitbringseln aus entfernten Städten gedeckt werden. Die Zentren sind am Ende der Welt, ein Zipfel auf dem langen Weg der Entschleunigung.

Über die Sierra de Guara heißt es auf der Website von auswandern.com u. a. „ein El Dorado für Kletterer, Wanderer, Reiter, Mountainbiker, Träumer und Abenteurer aus aller Welt. Sie kommen hierher, um die spektakuläre Landschaft zu erleben, naturnahe Erholung zu finden oder prähistorische Höhlenmalereien und vielfältige Zeugnisse spanischer Kulturgeschichte zu besichtigen.“ Wenn da nicht Pirineosaurus die Lauscher spitzt – „Träumer und prähistorische Höhlenmalerei“! – Ein wahrlich saurisches Expeditionsfeld. Man muss also nicht die Extremsport in Fels und Wasserstrudel ausleben, um die Faszination von Guara zu erleben.

Das sorgte für Ärger mit Casco Nuevo. Erstmals protestierte er lautstark von ihm Gebrauch zu machen. In ihm stecke mehr Potenzial als in den Touristenhelmen, die man hier ausleihen könne. Er wolle sich in die Felswände mit mir stürzen und sich zu unzugänglichen Badegumpen aus blauem Saphir abseilen lassen. Er wäre jedem frei fallenden Stein gewachsen wie Pirineosaurus’ Gedankendeckel nur wünschen könne. „Absolute Sicherheit!“ rief er mir entgegen.
Ich entgegne ihm: „Wegen dir hänge ich mich nicht an Seile, wo andere Saurier sich mit umgebracht haben!“
Der Streit kostete mich die frühe Morgenstunde, dann war Ruhe unter den schattenwürfigen Olivenbäumen des Platzes. Pirineosaurus wollte eine saurische Wanderung machen, sich nicht in Hakengürtel quetschen, Plastiktöpfe auf den Kopf setzen und sich an einer Leine wie ein Vasall bewegen. „Das ist doch keine Freiheit!“ sagte sich der saurische Querkopf. Casco Nuevo schmollte den ganzen Tag, da er nicht mit in das Steinschlaggebiet durfte und unter einem Schattenbaum vor sich hindösen musste. Am nächsten Morgen war Casco Nuevo aber wieder ganz der Alte – ein schweigsamer Begleiter, der uneitel in seiner Tasche blieb.

So war die o. a. Wanderung ausgeführt, weitgehend im saurischen Festkleid der nackten Saurierhaut. Man mag der Wunder hier nicht alle aufzählen, aber doch einige: Die Gesteinsbrücke, durch die das blaue Auge des Himmels schaut, die geschwungenen Triumphbögen, die surrealen Karstskulpturen von der unverlogenen Pinocchiospitze über den erogenen Phallus-Garten bis zu ausgedehnten Felskathedralen, deren Ausmaße und Kunstfertigkeit die Kathedrale von Santiago de Compostela weit in den Schatten stellen. Am Grunde von smaragdfarbenen Flussweihern gebettet, in denen liebestolle Libellen tanzen, das Violett von Wasserlilien, der Goldglanz der Mascun-Quelle, deren Wasser eine kühle Köstlichkeit in den Schlund von Pirineosaurus gießt. Dann sind da noch die Höhen, wo ein archaischer Dolmen Pirineosaurus an seine steinzeitliche Midlifecrisis erinnert. Da sind die irisierenden Kornblumen, die mit dem intensivem roten Leuchten des Klatschmohns vor der Kulisse des verfallenen Dorfes Otín zu einer Farbsinfonie intonieren, da wo die Dornen über den geheimnisvollen Bogentoren den Weg in die bröckeligen Kellergewölbe versperren – mag da die Prinzessin schlafen?

Dem ist noch nicht genug, den alten Mauerweg entlang zu streifen, ein alter Eichenhain, quasi ein schattiger, saurischer Gang zum Quellteich, über dessen grün-rotem Schimmer die Bläulinge flattern und die Wasserspringer hüpfen als wären sie des Pirineosaurus’ Herzbubbern. Und dann sind da noch die gelben Wellteppiche aus leuchtendem Ginster – wo ist da die Sonne – oben oder unten? Erhebt sich dann der Blick ins Himmelblau, steht die Bergkulisse der Schneegipfel bereit – schon am dritten Tag, immer noch – sie bleibt als wäre sie aus unverrückbarem Stein – ist sie das so oder wandert sie? Es ist immer eine Frage der Perspektive. Jeder Tag ein Ende nimmt, nur manche aber so, wie es die Worte von Gere Gimferrer (Auszug aus dem Gedicht „Sinnbild“) sagen können:

„Die blühenden Dornen nähren sich von blauem Licht;
Der Tag befühlt die Welt mit seinem Samthandschuh;
Die Lichtberührung gräbt die Höhlen aus
Und macht den Himmelsgrund zur Mühle.

Gequält rammt sich der Mahlstein in den Himmel,
so dass der Lichtzahn wie ein Bohrgewinde
hin zur Felswand zeigt, an der die Helligkeit versiegt,
und der Tag verstummt, wo dieser Weg verendet.
…“


Ich könnte nun lange schwelgen, schreiben, dazudichten – tut das wirklich Not? Es ist doch ganz einfach ein Hochamt der Natur – ein a-STONE-ishing thing! – der Art, dass es Atem raubt – ein Trommelwirbel bitte! Aber laut, nicht ohne Pauken, Trompeten – klar, Celli und Celesta – das ganze Orchester – fortissimo bitte! Und mehr, Zugabe! – Bitte ja, seht die Bilder!

Di 1.7. Rodellar – Las Almunias – Puerto de Sierra de Rufas (867m) – Bierge – Morrano – Yaso – Santa Cilia de Panzano – Aguas – Bandaliés – Huesca
83 km | 13,3 km/h | 6:00 h | 1035 Hm
W: morgens schwül, meist bewölkt, später kühler, gewittrig, sehr windig, abends Gewitter
Ü: C San Jorge 9,90 €
AE (Hervi): Reis mit Pilzen & Calamari, Dorade, Schoko-Ku., Rw, Cafe 14,50 €

Es war ein großes Glück, den Montag für die Wanderung in Rodellar gewählt zu haben. Denn sonntags zuvor gab es viele Wochenendtouristen, die mir bei der Anfahrt entgegen kamen. Und wie aushängende Wetterprognosen am Camping in Rodellar ankündigten, erfüllten sich gar die pessimistischsten Aussichten. Noch ein kleiner Sonnenhauch am Morgen, dann trübte der Himmel ein, ließ die Landschaft in belanglose Grautöne abtauchen. Unterhalb von Bierge befindet sich ein von Menschenhand gestalteter oder ausgebauter Wasserfall, der über ein breite Bogenkante einen geschlossenen Wasservorhang bildet und einen großen Bassin füllt, in dem auch gebadet wird. Aus irgendwelchen Wartungs- oder Reinigungsarbeiten war das Wasser umgelenkt, nur ein kleiner Reststrahl verirrte sich vor der moosbegrünten Lehmfelswand, die sonst im Hintergrund des Wasservorhangs verschwindet. Ein Pech vielleicht, wie schon der Ort Bierge oberhalb kein besonderes Glanzlicht der Steinkultur. Pirineosaurus versagt sogar ein a-STONE-ishing – hier und heute ist es dafür zu wenig geboten.

Olivenbäume, Schafsweiden, Ackerland, Ödland, kleine Haine, ein Flussufer mit Espen, nichts Gewaltiges, viel Liebliches – das sind Eindrücke des Tages. Niemand würde von den Dörfern als erstes Morrano hervorheben. Doch Pirineosaurus erkennt hier einen Ort besonders wertiger Entschleunigung – ein fast ausgestorbener Ort, dem nur die Stille eines Platzes vor einer Kirche vorbehalten ist und die Schlichtheit von verblassten Holztüren und Fensterläden, von gebrochenen Blumenkübeln. Ein Ort des entvölkerten ländlichen Spaniens, der keine Berechtigung in einer krisengeschüttelten Wirtschaftsdynamik zu haben scheint, vielleicht für Radler ob des Brunnenwassers. Es ist ein Ort, in dem man eine Weile sitzt – nur eine Weile, die nur dem selbst eingeräumten Raum für Zeitlosigkeit genügen muss. Eine Zeit also im Nichts. Ein Zeit, wie sie Pirineosaurus kennt.

Selbst in Bierge war kein Brot, kein Frühstück oder dergleichen aufzutreiben. Sofern es hier Versorgung gibt, ist sie oft an Campingplätze gekoppelt, wo man einfach nachfragen sollte. Man findet zuweilen nur bewirtetes Trinken und Essen vor, offenbar gehört es aber zu den örtlichen Sitten, das dort nötigste Lebensmittel gelagert werden, die auch die Einheimischen einkaufen kommen. Selbst solche Plätze sind spärlich verteilt.

Während die Schwüle die saurischen Extremitäten ächzen lässt, entdeckt Pirineosaurus einen Lichtblick abseits der Durchgangsstraße – der kleine Bergort Santa Cilia de Panzano. Dazu muss man etwas Kletterarbeit verrichten. Der hat gut instand gehaltene Fassaden und etwas Modernisme aufzuweisen. Hauptattraktion ist ein Geier-Museum, Zucht, Fütterung und Video-beobachtete Geier in freier Natur sind Teil dieses lebendigen Museums. Die Sache hatte nur ein Haken: Geschlossen sind alle Klinken. Ich finde nur einige Info-Tafeln, sonst schweigen sogar die Geier. Immerhin ist ja schon Juli – das sollte Hochsaison sein. Krisenzeit, nur mit Voranmeldung, falsche Uhrzeit? – Keine Hinweise.

Pirineosaurus erreicht Huesca unter geschlossener Wolkendecke mit leichtem Niesel und nach kurzer Fahrt über eine belebte Einfallstraße. So recht Freund ist ihm die Stadt nicht. Die Atmosphäre der Stadt traf einfach nicht seinen Geschmack. Sicherlich hat es gute Kneipen, germanische Biere inklusive. Mehr aber eine Einkaufsstadt, profanes Konsumstreben. Die große Plaza ist von reinlichen pastellfarbenen Fassaden in Altrosa und Sandgelb umgeben. Der Charme aber entfliegt in geordneten Straßenzügen. Die größte Bewunderung empfindet Pirineosaurus der anarchischen Grafitti-Kunst, die einige Fassaden in scheinbar schlechteren Vierteln zieren. Schließlich verkürzt auch noch ein Donnerwetter seine Entdeckertour.

Mi 2.7. Huesca – Apiés – Nueno – Arguis – Collado A Barza (1126m) – Rasal – Triste – Murillo de Gállego
76 km | 12,2 km/h | 6:11 h | 1070 Hm
W: bewölkt, auch sonnig, nachmittags & nachts Regen, Hagel, Gewitterinferno, eher kühl
Ü: H Los Mallos 35 € m. Fr.
AE (H): Weiße Bohnen mit Speck, Holzfällersteak, Pf, Milchcrème mit Honig, Rw, Cafe 23,10

Die Landschaft hier ist schon wüstenähnlich, wenn die Stadttore hinter einem liegen. Nicht mal Brot gab es in Huesca zu kaufen – alles öffnet weit nach dem saurischen Weckruf. Es gibt auch keinen Speckgürtel mit Supermärkten o. ä. – gleich ruft die Einsamkeit. Der Blick wandert auf die Felstore zum Vadiello-Stausee, denen Pirineosaurus immerhin ein entferntes a-STONE-ishing zuruft, wenngleich er eigentlich die nähere Inspektion geplant hatte. In Nuena (nach Hügelfahrt) stoße ich erstmals auf die Autobahn zwischen Huesca und Pamplona, übers Eck von Sabinánigo geführt. Wie ich auch später noch bemerken konnte, ist der Ausbau noch nicht abgeschlossen, wird aber sichtbar weiter vorangetrieben. Für Blechkisten ist immer Geld da.

Pirineosaurus darf sich freuen: Eine alte, tiefer gelegene Straße im mehr oder minder baufälligem Zustand, nicht auf Karten verzeichnet, ermöglicht ein weitgehend unbehelligte Fahrt durch Fels, während droben der Lastverkehr über kühne, neue Brückenkurven brummt. Der Genuss hält an bis unweit des Stausees Arguis mit gleichnamigem Ort leicht oberhalb. Es ist schon ein kleines blaues Meer, dass bei entsprechendem Licht auch wunderbar leuchten tut.

Schon wieder lahmt Pirineosaurus, die Schwüle verheißt nichts Gutes. An einer Bar gibt es ein sehr mäßiges Sandwich, gar nicht saurisch im Geschmack. So lässt sich Müdigkeit nicht vertreiben. Dann noch ein Nickerchen am Dorfplatz – es hält nicht vor. Und doch treibt es Pirineosaurus an. Was die schlaffen Muskeln nicht können, das die Augen machen umso mehr: Jubelleuchten groß, Honigduften viel – das überschäumende Ginstergelb endet erst am Bergenhorizont. Es sind die Ausläufer des Naturparks der Sierra de Guara, der über die Monrepós-Passstraße nach Westen hinausreichen. Pirineosaurus erhebt hier seine Flügelarme, schüttelt sein saurisches Kleid, um dieser Farbenkantate seine Hymne zu widmen. Dann wechselt der Berg sein Gesicht, zeigt aschgraue Erdschichten – sind es Abraumhalden? Oder Mondlandschaften? Planetenland? Sagen wir einfach: ein a-STONE-ishing thing.

Doch die dunkelgrauen Sackwolken beschweren das Land, bekommen erste Löcher. Dem Sprühregen folgt ein Landregen, mit dem aber der Wolkenlast noch längst nicht genüge getan ist. Es brechen bald die Schleusentore und Pirineosaurus muss schnell Deckung suchen. Die Straße überbrückt einen Kiesweg, da scheint Schutz gewährt. Die saurische Häute sind bereits reichlich durchnässt. In der Unterführung treibt der Wind den Regen mal von der einen, mal von der andern Seite hinein. Es donnert, blitzt, hagelt, schüttet – ein Graus, ein Vorort der Hölle! Ich muss hin- und herlaufen, um den feucht-kalten Windpeitschen auszuweichen. Die saurische Haut beginnt zu schrumpeln und Pirineosaurus zeigt deutliche Anzeichen eines Zitterns. Ich wechsle die Socken, die Handschuhe, ziehe zwei Jacken übereinander. Draußen schwemmt der Weg mehr und mehr auf, wo ist Stein, wo ist Wasser? – das Bild verwischt. Selbst ein Autofahrer sucht den Unterstand. Ich seh zu beiden Seiten die Fluten. Wie lange noch? Könnte es um Pirineosaurus geschehen sein und er ertrinken?

Pirineosaurus ergreift die Gelegenheit, bei dünnem Streifenregen aus der Todeszone zu entkommen. Gewaltige Wassermassen donnern über eine Staustufe im Bernues-Fluss, dessen Tal zum Oreol-Pass Pirineosaurus gefallen könnte. So der untere Eindruck. Doch dazu bleibt keine Zeit. Im Süden liegt der Embalse de la Pena, mit einer eigenen Regenstimmung, noch ein leuchtendes Blau vom See, noch ein Hauch goldenes Ährenfeld, noch ein leichtes grünes Schimmern der hellgrünen Laubwedel. Das alles in leichtes Licht getaucht, von hellem zu dunklem Grau – mal Licht, mal Schatten. Es ist ein Stimmung, die einen Namen hat: „Triste“ – ja so heißt der Ort, der nun triste im Regen über dem See liegt.

Pirineosaurus jedoch darf nicht länger träumen. Eine gerautete Eisenbrücke weist den Fluchtweg nach Süden und überwindet eine Engstelle des Sees. Hier wurde auch mal Bergbau betrieben. Sogleich strebt die Straße auf mächtige Felsdome zu. Sie wachsen im Auge zur bedrohlichen Kulisse heran. Doch das gilt noch mehr für die erneut sich ballenden Wolkensäcke. An einer Straßenmulde, von wo es nun etwas bergan geht, erblicke ich riesige Türme von Konglomeratgestein, wie die Geologen zu sagen pflegen. Es sind die Los Mallos de Riglos. Fast am Ziel. Doch habe ich die Felsen erkannt, entschwinden sie auch wieder. Ein riesiges Wolkenfeld legt sich über den Fluss, taucht die Welt in ein geisterhaftes Nichts – nur noch schemenhaft bleiben die Umrisse der Felsen, die in den Fluss zu kippen drohen.

Das Schwarz des Himmels zürnt, erbricht dann in Wassermassen, die das Vorstellungsvermögen des Menschen überschreiten müssten. Nur Saurier haben solche Wassermassen schon gesehen – als ihre Welt unterging. Es konnte natürlich nicht die Zeit des Sauriersterbens sein, das wusste ja Pirineosaurus – soviel war klar. Ein kleines Bäumchen sollte die schlimmsten Schüttungen abdämpfen, den Hagel auf die Fahrbahn ablenken. Der Blick in das schon weit unten liegende Wasser wird immer bedrohlicher. In Stunden könnte das Wasser bis zur Straße steigen, einen Ozean bilden. Des Teufels Blitze zucken und Donner grollen, kreisen von allen Seiten des Universums über dem Kopf von Pirineosaurus sich ein als wollten sie den letzten aller Saurier endgültig ins Jenseits schicken. Was hatte nur Pirineosaurus verbrochen, dass ihm so brachial das Schicksal entgegenstrebte?

Eine kleine Lücke, in der es nur noch kräftig regnete, nutzte Pirineosaurus zur Flucht den Berg hoch. Kurz öffnete der Himmel sogar das Zelt für einen günstigen Lichteinfall, damit Pirineosaurus die Los Mallos bewundern konnte. Die Felstürme leuchten in Rot und in Violett, ein kontrastreiches Grün als Haubendeckung und dazwischen, und darunter ein kleines Dorf mit verlorenen Häuserwürfeln, deren Bewohner die furchtlosesten des Erdballs sein müssen. Es ist ein Wunderbild für Pirineosaurus – juch he! Gewaltig, magique, a-STONE-ishing!

Keine Zeit zu verlieren, treibt es Pirineosaurus unter das Dach eines Hostals, wo er seine saurischen Häute pflegen konnte. Es war gerade nochmal gut gegangen. Die ganze Nacht entleerte sich der Himmel, ließ die Regenrinnen vor der Dachstube überlaufen – hoffentlich hält der Berg gegenüber mit der Kirche? Wird doch keine heilige Kirche vom Himmel gestürzt? – Als Pirineosaurus am folgenden Morgen im Backblechkino von den Notständen des Landes sah und hörte, den abgebrochenen Brücken, den eingefallenen und geschwemmten Fahrbahnen, den weggerutschten Bergen – da war klar, welche erdgeschichtliche Zeit er leibhaftig erlebte: Es war die Zeit der großen Sintflut. Das alles steht im Buche Mose – nur nicht, dass ein Pirineosaurus auch die Sintflut überlebte.

Der traditionelle Tanz Aragoniens ist die Jota, die letztlich in ganz Spanien verbreitet ist und Einflüsse des Flamencos wie auch des Walzers in sich trägt. Der katalanische Komponist Francisco Tárrega hat eine aragonesische Jota in virtuose wie kraftvolle Gitarrenmusik umgesetzt: Aldo Lagrutta „Gran Jota Aragonesa” (F. Tárrega) (7:55 min.).

Bildergalerie zu Kapitel 4 (210 Fotos):



Verantwortlich gezeichnet
Pirineosaurus Rex

Fortsetzung folgt