Hallo,

ich habe in diesem Forum immer wieder ansatzweise von einer Technik gehört um Ritzel und Kettenblatt zu schonen. Und zwar soll dabei in periodischen Abständen die Fahrradkette durch eine andere ersetzt werden. Das soll Ritzel und Kettenblatt länger frisch halten.

Kann jemand genau erklären, wie das gemeint ist, was da gemeint ist, was dabei technisch vor sich geht? Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Es würde mir auch genügen, wenn jemand einen guten Link hat wo diese Technik beschrieben wird.

Wünsche einen guten Abend!

Vorweg, ich machs nicht und halte das für Esotherik.

Es geht darum, Kassette und Kette zyklisch abzunutzen.
Also statt eine Kette bei erreichen der Verschleißgrenze zu entsorgen, tauscht man schon früher gegen eine Neue und hebt die erste Kette auf. Das kann man dann mit mehreren Ketten, meist Drei, im Wechsel vollziehen, wobei etwa 1000km Laufleistung je Wechsel anfallen. Den Intervall kann man auch verkürzen.

Die Kassette verschleißt so natürlich ganz normal weiter, das Schaltverhalten wird aber über die Nutzdauer hinweg verbessert. Zum Wechsel der Ketten benötigt man Kettenschlösser, denn ein zu häufiges Vernieten sorgt eher für erhöhtes Risiko für einen Kettenriss, da die so verbundenen Glieder nicht immer gleich haltbar sind wie die maschinell venieteten Glieder.

Positiver Nebeneffekt ist die bessere Pflege der Kette, denn man würde die ausgewechselte Kette hoffentlich auch reinigen und das geht vom Fahrrad demontiert gründlicher. Eine solche, gründliche Reinigung verlängert ebenfalls die Haltbarkeit der Kette und da ist für mich persönlich dann der Ansatzpunkt für Kritik.

Ich habe meine aktuelle Kassette mit bislang vier Ketten und etwa 20.000 km gefahren. Gewechselt wurde die Kette, sobald die Verschleißgrenze für Alu, also 0,75mm, erreicht wurde. Das war im Schnitt nach 5000km der Fall. Das ist eine Haltbarkeit, die bei regelmäßiger Reinigung und Schmierung der Kette gut erreichbar ist.
Einen Kassettenwechsel werde ich dann nach der fünften Kette und geschätzt 25.000 km Laufleistung vornehmen.

Putzen sollte man die Kette sowieso, aber ob man sich auch noch eine Gebrauchtkettensammlung ins Regal stellen möchte, will ich für mich mal verneinen.
Es geht auch ganz gut ohne.

Du kaufst dir z.B. zwei identische Ketten, Kette A und Kette B. Kette A wird sagen wir 1000km gefahren, dann montierst du Kette B. Nach weiteren 1000km kommt wieder Kette A drauf usw.

Geht natürlich auch mit mehr Ketten oder anderen Wechselintervallfestlegungen (z.B. Bestimmung der Kettenlängung mittels Messschieber).

Hintergrund ist der: Die Kette längt sich im Betrieb. Die nun größeren Abstände der Kettenglieder verschleißen die Zähne von Ritzel und Kettenblättern. Fährst du nur eine Kette, dann rutscht die irgendwann durch und Ritzel/Kettenblätter sind bereits so verschlissen, dass du eine neue Kette nicht mehr montiert bekommst. Die ist dann zu kurz für die angeschlissenen Kettenblätter und rutscht ebenfalls durch. Eine mittelmäßig gelängte Kette würde allerdings noch funktionieren. Den Effekt umgehst du mit dem zyklischen Tauschen von zwei oder drei Ketten. Wenn dann aber die drei Ketten alle durchrutschen, dann sind Ritzel und Kettenblatt in der Regel so am Ende, dass die auch neu müssen.

Fürs Reiserad halte ich es generell für unpraktisch wenn man länger wie zwei Wochen unterwegs ist. Das längste in einem Urlaub was ich gefahren bin waren 3500 km, da hätte ich zwei Ketten zusätzlich mit schleifen müssen und dreimal zwischen durch wechslen.

Dazu kommen ja noch die Kettenschlösser, nicht alle sind wiederverwendbar, teilweise kriegt man sie ohne Zange sehr schwer auf.

dazu wenn man noch einen größeren Fuhrpark hat, Überblick behalten, alles verwalten, mir persönlich ist das ein zu großer Aufwand, ich bin mit meinen Standzeiten von Kassetten und Kettenblättern auch so zufrieden.

Meine Erfahrungen sind die:

Um den Kettenverschleiß zu messen, gibt es eine Messlehre. Und wenn ich nach einer Messung mit so einer Lehre eine frisch verschlissene Kette habe, bin ich kaum mehr als 500km gefahren. Soll heißen, diese Verschleißgrenze ist mir viel zu schnell erreicht, um mich darum zu scheren.

Es gibt die unglaublichsten Gegensätze bei der Kettenhaltbarkeit. Deshalb rate ich dazu, auf irgendwelche km - Angaben zur Kettenhaltbarkeit garnichts zu geben. Ich kann ungefähr mit einem Antrieb 5.000 km fahren, bis die Kette so hoffnungslos fertig ist, dass sie übers Ritzel rutscht und damit den Dienst verweigert. Ich tausche nach diesen ca. 5.000km den kompletten Antrieb, Du nur die Kette. Wir müssen deswegen keine Diskussion vom Zaum brechen, warum das so ist, auch nicht darüber, ob das denn wirklich so ist. Es ist so. Einflüsse sind Gewicht des Fahrers, Fahrstil, Gelände, Berge oder plattes Land, die Pflege, ist es ein Schönwetter- oder Allwetterfahrer?......
Und es gibt Beispiele da passt das einfach alles zusammen und trotzdem hält die Kette bei dem einen sehr lange und beim anderen ist sie beizeiten fertig. Vielleicht könnte ich bei häufigerem Kettenwechsel ein paar Euro sparen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals so sorgfältig bin und tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt die Kette wechsle. Hier lasse ich dem inneren Schweinehund gerne seinen Sieg.

Gruß Peter

Mich nervert der Kettenverschleiß schon sehr. Ich wechsel bislang eine Kette beim 0.75mm Verschleiß (rund 1500km bei 10fach, mit hochwertiger KMC-Kette, weniger als 1000 bei Connex) Leider ist trotzdem zumindest bei 10-fach nach der 3. Kette das Ritzelpaket trotzdem hinüber.



Dass eine in Benutzung befindliche Kette durchrutscht, ist mir in 30 Jahren Kettenschaltung noch nicht passiert. Ich kenne nur das Problem, dass das Ritzelpaket durch zu langes Fahren einer sich längenden Kette vorzeitig verschlissen wird, und dann eine neue Kette durchrutscht.

Zwei Punkte sind mir bei dem Durchwechsel-Konzept nicht klar:

1) Ein Argument zum rechtzeitigen/frühzeitigem Wechsel der Austausch der Kette gegen eine Neue ist für mich: Wenn ich auf einer Tour oder einem Brevet unterwegs ein Kettenproblem habe, kann ich eine neue Kette draufziehen (oder eine gerissene Kette mit einem zusätzlichem Kettenschloss provisorisch reparieren), ohne dass ich danach Probleme mit dem Antrieb befürchten muss. Das Argument dürfte ja beim systematischen Ketten-Durchwechseln wegfallen, weil ich nach einiger Zeit systematisch mit "zu langen" Ketten unterwegs bin und das Ritzelpaket so systematisch verschleiße, oder nicht?

2) Zweites Argument für rechtzeitiges Austausch ist für mich ist die Angst vor einem Kettenriss bei stark benutzten Ketten. Oder ist das irrational?

3-5 Ketten kaufen.
Alle 500 bis 1500 km tauschen.
Funktioniert am besten mit 9x und darunter.
(Weil man die Ketten bedenkenloser übers Verschleißmaß hinaus fahren kann und die Kettenschlösser günstig sind.)

Bitte auch die entsprechende Anzahl Kettenschlösser nutzen.

Beispiel:

Bei 3 Ketten und ca. 500 km Intervallen:

1. Durchgang:

Kette 1 bis 500 km, Kette 2 bis 1000 km, Kette 3 bis 1500 km,

2. Durchgang:

Kette 1 bis 2000 km, Kette 2 bis 2500 km, Kette 3 bis 3000 km

3. Durchgang:

Kette 1 bis 3500 km, .......


4. Durchgang

.

.

.


.

Oh doch, dass eine alte Kette durchrutscht, ist mir durchaus schon untergekommen. Dazu muss meist ein Ritzel recht abgenutzt sein. Besonders die kleinen Ritzel sind dafür anfällig. Das tritt aber erst bei signifikanter Kettenlängung deutlich über der Stahlritzelverschleißgrenze von 1,0mm auf.

Wie man sich für Brevets oder Radreisen rüstet, ist ein eigenes Thema. Im Prinzip hast du das schon richtig erkannt, beim zyklischen Tauschen fährt man irgendwann mit systemisch verschlissenem Material. Gerade deshalb hält das Zeug ja länger, aber der Aufwand ist höher. Vor einem Brevet oder einen langen Radreise mag es sinnvoll sein neue Komponenten aufzulegen. Aber gerade bei einer Weltreise kann es z.B. sinnvoll sein zwei, drei Ketten zyklisch tauschend bei einem Rohloffantrieb mitzunehmen. Bei der Nabenschaltung kann man theoretisch auch mit einem frischen Satz sehr weit kommen, aber mit dem zyklischen Tauschen kommt man vielleicht die entscheidenden paar tausend km weiter (und hat Prinzipbedingt immer Ersatzmaterial dabei). Ich hab mal einen solchen Rohloffantrieb nach einer Europa-Afrika-Asien-Tour gesehen - Haifischzähne ist gar kein Ausdruck mehr für das Ritzel. Da hätte man unterwegs auch nie eine andere neue Kette drauf bekommen. Auch bei den sündhaft teuren Kassetten z.B. bei 11fach-Antrieben mag das zyklische Tauschen sinnvoll sein. Dort, wo die Kassette nur 20€ kostet, muss man sich natürlich gut überlegen, ob man die Lagerhaltung der Ketten betreiben will. Fürs Rohlofftandem mache ich das zur Zeit, bei den anderen Rädern mit günstigen Verschleißteilen nicht.

Ach ja, Kettenriss bei verschlissenen Ketten habe ich erst einmal bei jemandem miterlebt. Da war die Kette dann dermaßen gelängt, dass das Herausnehmen eines Doppelgliedes unproblematisch möglich war. Eine andere Kette hätte auf diesen Ritzeln auch garantiert nicht mehr funktioniert.

Ich nehme zum Wechseln immer einen Kettennietdrücker. Wenn man das Verfahren halbwegs raus hat, dann hab ich mit theoretisch geschwächten Kettengliedern noch nie Probleme gehabt. Meine Erfahrungen beziehen sich dabei auf 8fach- und 9fach-Ketten. Bei 10fach-Ketten schert es beim Herausdrücken der Bolzen einen Vernietring ab. Kann mir vorstellen, dass dies langfristig Probleme bereiten kann. Hier könnte das Zusammenfügen mit den zugehörigen Vernietstiften sinnvoll sein.

Kettenrisse sind in meiner Erlebniswelt seit 10X und traten teils schon bei 70 bis 90 % Verschleiß auf.

Es betraf bei 2 Freunden einige Ultegra 6600 und 6701 Ketten und bei mir eine Dura Ace 7801 Kette.

In Netz fand man auch Abbildungen defekter XT 10X Ketten.

Das gab es bei 8x und 9x auch, aber nie in meinem Umfeld.

Ich sehe die dünnen Kettenlaschen der aktuellen Kettengenerationen als ursächlich an.
Daher rate ich auch ab, Ketten ab 10x aufwärts wesentlich über das Verschleißmaß hinaus zu fahren.

Bei 9x und Fahrt durch Großbritannien auf 3700 km haben 2 Ketten gereicht.
Eine Campa C9 und eine Shimano 9x.


Beide Ketten waren Zuhause gemessen/gelehrt quasi wie im Neuzustand.

Dabei habe ich um 140 kg durch die Highlands geschleppt.


Vielleicht ist unter anderem auch die Kurbelgarnitur "schuld".
Mit 3fach Rennkurbeln (24,39,50) ist man tendenziell auf mehr Zähnen unterwegs.
Das schont alle beteiligten Komponenten, wenn die Last auf mehr Zähnen verteilt wird.

Hauptfaktor wird aber im Vergleich zur Ostseeküste sein, dass im betreffenden Reiseland weniger Sand herummarodiert.

Ich fahre seit 20 Jahren fast immer an allen Rädern zwei oder drei Ketten im Wechsel. Grund ist der hohe Antriebsverschleiss welchen ich scheinbar auch bei bester Pfege nicht vermeiden kann. So war auch die einzige Rohloff-Kette (welche als angeblich besonders verschleissfest galt) am Randonneur zu 7-fach Zeiten nach um die 2000 km an der "Verschleissgrenze".

Am Fern-Reiserad fuhr ich mit 8-fach stets zwei Ketten (Sram) und eine XT-Kassette, nach 14'000 bis 15'000 war das dann Alles sehr stark runtergefahren. Gewechselt wurde immer auch das meistbenutzte mittlere Kettenblatt an der 3-fach-Kurbel.
Am Rennrad schaffe ich mit 2 x 10-fach (Ultegra-Kassette) und drei Ketten (Campa oder Shimano) etwa 18'000 km, gewechselt werden die Ketten jeweils alle 2000 km. Es sind dann auch zwei neue Kettenblätter fällig.
Am MTB mit 2 x 9-Antrieb (XT) ist mit ebenfalls drei Ketten bei spätestens etwa 9000 km Ende.

Da ich an einem neuen Rennrad voraussichtlich auf 11-fach umsteigen werde beschäftigt mich die Thematik wieder. Fährt jemand mehrere Ketten am 11-fach Antrieb im Wechsel und kann darüber berichten? Kann man ein wiederverwendbares 11-fach Kettenschloss empfehlen?
Bei 10-fach nutze ich die KMC-Kettenschlösser und komme gut damit zurecht (mal von einem kürzlich gerissenen fast neuen Kettenschloss abgesehen).

Mein Systemgewicht ist nie sehr hoch, und das Körpergewicht liegt bei nur ca. 72 kg, aber ich fahre meist hauptsächlich Berge und oft auch bei schlechtem Wetter.

Was die Kettenblätter und Ritzel betrifft, kann ich zwischen 9x und 10x tatsächlich auch keine Unterschiede erkennen.

Meine Ultegra 2x10 Kurbel und die 105er 10x Kassette am Renner läuft/lief extrem lang, was aber auch daran liegt, dass im Winter überwiegend andere Räder ran müssen.
Auch liegt es daran, dass ich in den letzten Jahren bedeutend mehr auf dem 52er statt dem 39er Kettenblatt gefahren bin.

Die Ultegra Kurbel 10x hat inzwischen über 40.000 km runter. Die Kettenblätter sehen fast neu aus.
Hier habe ich übrigens die Kette nicht durchwechselt, sondern laut Caliber2 bei 75 bis 90 Prozent Verschleiß die Kette runter geschmissen (Laufleistung 1500 - 2800 km).

Man sagt zwar, dass der Caliber 2 nicht genau mißt, aber der Vergleich der alten zu neuen Kette zeigt (nebeneinander legen), dass die alte deutlich gelängt ist.

Ein paar der alten Ketten und ein Kassette habe ich aufgehoben. Sollte ein neue Kette nicht mehr auf der Kurbel laufen (großes Kettenblatt), kommen diese alten Ketten und Kassetten noch mal in Einsatz.

Da sich bei 10x mit den kürzeren Wechselintervallen so einge Ketten anhäuften, habe ich inzwischen die am längsten gelängten 10x Ketten entsorgt.

EDIT

Ich wog/wiege zwischen 78 und 92 kg, meist um 85 kg.

Ich fahre den gesamten Antrieb konsequent runter (Fahrleistung ca. 11.000 jährlich, auch auf dem abschnittsweise üblen Weg direkt an der Elbe), bis die alte Kette, neben eine neue gelegt, einige Zentimeter länger ist. Die Kettenblätter vorn werden dann weggeschmissen, die größeren UNIGLIDE-Ritzel gewendet, die kleineren kommen in den Schrott. Das mache ich im Mai/Juni, wenn das Wetter besser/trockener wird. Von periodischem Kettenwechsel halte ich nix, da Kosten durch neue Shimano-Nietstifte, kostbare Zeit wird vergeudet etc. Durch die hohe Zahnform der Ritzel rutscht die Kette erst sehr spät durch. Geschmiert wird der Antrieb mit 80/90 Hypoidöl für Hinterachsen, von dem ich noch Bestände bis zu meinem Lebensende habe

Die Ursachen vom Verschleiß und damit die Haltbarkeit von Ritzeln und Kette sind doch vielfältig und vor Allem nutzerabhängig und damit schlecht vergleichbar.

Das Fahren nur bei trockenem Wetter und fester Fahrbahn verlängert die Nutzung; Sand, Schlamm, Nässe und Salz verkürzen sie.
Das Fahren auf jeweils möglichst größten Zahnrädern vorne und hinten mit dann auch gegenläufigem Schalten verlängert die mögliche Nutzung der Ritzel (die wenigsten Nutzer beherrschen und beherzigen das).
Ein langer Spritzschutz am Vorderrad verringert die Verschmutzung der Kett signifikant.

Porentiefes Reinigen der Kette wird meist in der Wirkung überschätzt. Der den Verschleiß fördernde Schmutz zwischen Hülsen und Bolzen ist auch per Ultraschall nicht zu entfernen. Ich fahre mittelpreisige Standardware und benötige neue Ritzel zum Staunen der Fahrradhändler immer erst bei jedem zweiten Kettenwechsel.

Zu welchen Radhändler fährst du denn? Also drei Ketten kann ich auf einer Kassette gut fahren, bevor getauscht werden muss. Aber warhscheinlich kennt dein Radhändler hauptsächlich Kunden, die so lange fahren, bis der Antrieb völlig verschlissen ist.

Ob groß-groß immer so clever ist? Ich schätze dass der Kreuzgang eher zu einer Längung der Kette führt, die dann perspektivisch schneller die Kettenblätter/Ritzel verschleißt. Sehr unklug ist aber sicher klein-klein, das verschleißt noch mal deutlich mehr.

Bitte zitiere mich vollständig, Sammy.

Ich schrieb möglichst groß und gegenläufig schalten. Wie ich aber neulich schon ausführte, ist intelligentes materialschonendes Schalten bei der Mehrheit der Fahrer (die befinden sich weiterhin außerhalb der Käseglocke Radforum!) unbekannt. Da sind dann die kleinen Ritzel schnell verschlissen und vielleicht das mittlere Kettenblatt auch.

Dazu auch noch etwas. Die Kette wird durch häufiges Schalten seitlich immer beweglicher, bekommt mehr Spiel, bis zu dem Punkt, der einen zügigen Gangwechsel erschwert und irgendwann fast unmöglich macht. Ein dauerhafter extremer Schräglauf beschleunigt diese Schlabbrigkeit möglicherweise.

Ernsthaft? Die "Schlabberigkeit" abgefahrener Ketten kenne ich. Die rührt meines Erachtens aber vom normalen Verschleiß her und hat mit der Schalthäufigkeit wenig zu tun. Solange man während des Schaltvorgangs nicht gerade wie ein Tier rein tritt, wirken beim Schaltvorgang doch deutlich geringere Kräfte als im normalen Fahrbetrieb.

@Stephan: Dass man beim Kettenblattwechsel gegenschaltet, hielt ich für allgemein üblich. Sonst ist der Gangsprung ja zu heftig (es sei denn, das ist dezidiert gewünscht).

Wichtiger als der Kettenschräglauf und die größe der involvierten Zahnräder scheint mir die Beobachtung, dass in erster Linie die verschlissensten Zahnräder die Kettenlängung beeinflussen. Wenn man vorzugsweise auf dem Lieblingsritzel unterwegs ist, muss man sich nicht wundern wenn dieses verschleißt und die Ketten sich darauf entsprechend schnell längen.

Hm, du meinst, ich sollte drei 15er Ritzel hinten nebeneinander montieren?

Ernsthaft: Es gibt nun mal zwei, max. drei "Arbeitsritzel", die man (zumindest ich im Flachland), 95% der Zeit fährt, dass die eher den Geist aufgeben, ist doch klar.

Zum Schräglaufverschleiß: Ich stelle mir das in meiner laienhaften Art so vor, dass beim Schräglauf und Vielschalten der Dreck die Innenseiten der Laschen stärker abträgt und so die Kette seitlich überbeweglich schmirgelt. Leg mal eine abgefahrene Kette auf dem Tisch in einen Kreis (hochkant natürlich), und daneben die neue. Der Unterschied ist enorm.

Hier mal ein Bild zum Aufbau einer Fahrradkette. Was im Betrieb verschleißt, ist die Kontaktfläche zwischen Bolzen und den Lagerkragen der Innenfläche. Die Laschen selbst reiben meines Erachtens nicht wirklich wesentich aneinander. Die gleiten zwar aneinander vorbei, aber über diese Fläche wird keine Kraft übertragen.

Nach dem Betrachten dieses Bildes änderst du möglicherweise deine Meinung:

sideplate wear

Hilf mir auf die Sprünge, ich sehe es nicht. Ich sehe nur auf der linken Seite Verschleiß, und zwar an zwei Stellen:
1) Wie gesagt an den Bolzen. Und der ist erheblich.
2) am Lagerkragen der Innenlaschen, an den Kontaktflächen zu den Rollen. Diesen Bereich hatte ich in meiner Aufzählung vergessen. Aber auch der wird durch die Zugrichtung der Kette selbst hervorgerufen. Zwischen Innen- und Außenlaschen sehe ich keinen Verschleiß.

Hm, für mich ist das offensichtlich, der Kommentar auf der Seite sagt dasselbe:

kettenverschleiß

Für Shimano 9x gibt es günstige SRAM Kettenschlösser, die sich einfach öffnen und schließen lassen.
Wer 10x und KMC oder Connex fährt, ist auch mit wiederwendbaren Kettenschlössern gerüstet.
Nieten muss man daher gar nicht

Schön auch, wenn die Kette runter ist:

Man kann die Kettenblätter unkompliziert säubern.

Danke dir für die Antwort!

An meinen Blättern ist das Säubern verschwendet, die sind so runter, und gehen gleich ins Altmetall, obwohl sie periodisch um 60 Grad (5-Loch-Kurbeln) versetzt montiert werden, um den Verschleiß auszugleichen.

Also entweder reden wir aneinander vorbei, oder ich verstehe nicht, was "offensichtlich" sein soll. Der Kommentar zu dem Bild sagt zumindest nichts zum Verschleiß zwischen den Laschen...

Wenn es billige Blätter sind und Ersatz bezahlbar ist, warum nicht.
Bei besseren Kettenblättern säubere ich halt zwischendurch einmal und werde mit längeren Laufleistungen belohnt.

Sind ja alles nur mögliche Optionen und jede(r) entscheidet sich für eine, die ihr/ihm praktisch erscheint.

Ich bin ja inzwischen eher der frühzeitige Kettentauscher und - aufheber.

Ich habe mit teilverschlissenen Komponenten auch schon ein Rad komplett ausgetstattet und rödele dort die gesammelten Ketten hinunter.

Statt sich mehrere Ketten hinzulegen, praktiziere ich Folgendes zur Schonung des Antriebs:
Nach etwa der halben Lebensdauer drehe ich die Kette um ihr Längsachse (d.h. der Länge nach hingelegt wird die Oberseite zur Unterseite). Dadurch wird sie zukünftig auf das auflaufende Kettenblatt bzw. auf das ablaufende Ritzel in die entgegengesetzte Richtung geschwenkt in die sie noch keine Belastung erfahren hat. Bei den laufrichtungsgebundenen Ketten muss sie zusätzlich noch um die Fahhrzeughochachse (d.h. andere Laufrichtung) gedreht werden - denn passt es wieder, denn diese Ketten sind ja eigentlich nicht "laufrichtungsgebunden" sondern vielmehr "seitenrichtungsgebunden".
LG Olaf

Hallo Witzfigur_01!
Wo du Literatur findest, ist im "Gangschaltungen" Heft der Einfälle-statt-Abfälle Literatur. Überhaupt die ganzen Fahrradbücher dieser Serie sind sehr empfehlenswert und günstig.
Dort wird was von 4 Ketten alle 1000km angegeben.

Ich habe am alten Fahrrad eine Kette ca. 10.000km gefahren (von Asphalt über Schnee bis hin zu MTB Rennen). Hat durchgehalten (war ein Hofer Rad), dann war die Schaltung aber so hinüber, dass ich schon immer zwei Gänge drüberschalten musste, damit der Gang rein ging.
Die Kettenblätter waren allerdings zu dieser Zeit nicht mehr das Origianle (und auch schon defekt). Bei deisem Kilometerstand gab dann der Rahmen den Geist auf und kurz nach dem Neuaufbau mit alten Komponenten filedierte ich dann das Bike endgültig.


PS: Am Alleweder fahre ich die aktuelle Kette ca. 3000km ohne Probleme, werde sie aber evt. mal wieder wechseln.
Dort kommt aber sicherlich weniger Spitzenleistung drauf, da man damit mehr konstant fährt und keinen direkten Wiegetritt macht (obwohl mir die Kette davor auch schon mal gerissen ist).


Beste Grüße
Franz

Kann mich vage erinnern, dass wir diese Diskussion schon mal hatten. Grundsätzlich nur so viel: Die Kette verschleißt hauptsächlich durch den Zug, den sie übertragen muss. Das Einschwenken um die Ritzel/Kettenblätter selbst ist nicht wirklich relevant. Und selbst wenn, der Einschwenkwinkel ist ja minimal. Wäre eigentlich mal ein Fall für den Kettentes, da zu schauen, ob das überhaupt einen messbaren Unterschied ergibt. Ich setze klar auf "nein".

Und was die laufrichtungsgebundene Ketten betrifft: Da bewirkt dein Vorgehen ja faktisch nix anderes als die Kette rückwärts zu drehen. Nach dem dritten Newtonschen Gesetz wirkt auf die Kontaktflächen die gleiche Kraft, egal wie rum du drehst. Dieses kannst du dir also wirklich definitiv sparen.

Da muss ich dir definitiv und hart widersprechen.
Die Kette längt sich am Lagerkragen und am Bolzen bei Drehung der Gelenke unter Last und zwar asymmetrisch, da die Kette nicht von einem unendlich großen Ritel abläuft bzw. auf ein unendlich großes Blatt aufläuft. Je kleiner die häufig verwendeten Ritzel/Kettenblätter, je größer der Effekt. D.h. im gestreckten Zustand herrscht eigentlich nicht der max. Teilungsfehler sondern in einer leicht abwinkelten Lage (ca. 10°...15°) abhängig von der Größe der verwendeten Ritzel/Kettenblätter.
Die Kette längt sich zwar auch elastisch über die Innen- und Außenlaschen aber nie plastisch! Sonst würde es ständig zu Kettenrissen kommen. Diese treten in der Praxis aber hauptsächlich durch Montagefehler bzw. gelegentilch durch Wärmebehandlungfehler (Versprödung) auf.
Wegen des asymmetrischer Verschleisses ist es daher sinnvoll die Kette nach der halben Lebensdauer "auf den Kopf" zu drehen um diese Asymmetrie zu kompensieren. Insbesondere für die Kassette ist das sehr vorteilhaft aber auch für sehr kleine Kettenblätter.


Lass mal den Newton weg! Deswegen schrieb ich ja: drehen und wenden. Dies nur damit die laufrichtungsgebundene Seite nämlich die Kettenbeschriftung "nach außen zeigend" wieder hergestellt ist.
LG Olaf

Das mit den laufrichtungsgebundenen Ketten funktioniert nur, wenn Du die Einbauanleitung ignorierst. Bei deiner Methode ist nämlich die Nietstelle dann an einer Stelle, wo die Aussenlaschen auf die Ritzel bzw. Kettenblätter auflaufen, statt die Innenlaschen. Zumindest wird das bei den vernieteten Ketten, die ich kenne, so vorgegeben. Solche mit Kettenschlössern habe ich schon länger nicht mehr verwendet, da ich damit zu schlechte Erfahrungen gemacht habe. Mag sein, dass es da andere Einbaurichtlinien gibt.

Mit der Beschreibung des Verschleißortes gehe ich mit. Das meinte ich, als ich von Verschleiß zwischen (Innenl-)Laschen (die den Lagerkragen bilden) und Bolzen schrieb. Wie asymmetrisch die Verschleißfläche wirklich verteilt ist, werde ich bei Gelegenheit mal messen. Die von dir angegebenen 10-15° scheinen mir aber deutlich zu viel. Während des Abrollens über das Ritzel drehen sich zwei aneinandergrenzende Kettenglieder von der Horizontalen in die maximale Auslenkung. Bei einem 11er-Ritzel sind das in der Tat beachtliche 360°/11=33°, im Mittel also 16°-17°. Bei einem 22er-Ritzel (etwa kleinste mögliche Kettenblattgröße) sprechen wir noch von einem mittleren Winkel von 8°, beim 44er-Kettenblatt von 4°. Die Auswirkungen sind also deutlich kleiner als von dir angegeben. Außerdem - und da holt uns der Kollege Newton wieder ein, stehen nicht nur die abgewinkelten Glieder unter Zugspannung, sondern eben auch alle oberen Kettenglieder zwischen Ritzel und Kettenblatt. Auch da ist minimale (Schlacker-)Bewegung drin, die zu Verschleiß führt.


Wenn ich mal Muße hab, dann she ich mal nach, wie groß diese Asymmetrie wirklich ist. Ich weiß nur noch nicht so recht, wie ich dies messen soll. Werde ich vielleicht sehen, wenn ich ne verschlissene Kette zerlege...

Was die laufrichtungsgebundenen Ketten betrifft, muss ich mich wohl korrigieren. Da gibt es in der Tat zwei Montagevarianten, wo die Kettengliedeinschwenkrichtung jeweils gegensätzlich ist.

Wenn man die Kunst der Kettenhexerei zur Perfektion bringen will, kann man dein Verfahren und das des zyklischen Wechselns natürlich kombinieren. Sprich jede Kette bei Neumontage genau so montieren, dass sie umgekehrt zur vorhergenden Montagesituation einschwenkt. Ich bezweifle jedoch, dass der Effekt signifikant sein wird.

Ja, das stimmt. Es ist ein Graus mit den immer penibleren Montagevorschriften. Seit 10x hat man so vertrauensbildende Dinge wie Bolzenüberstände etc. minimiert bzw. eliminiert.
Ein Grund mehr für mich um Schaltung >9x im Allgemeinen (außer MTB) und um die Shimano-Kettennietstifte im Besonderen einen großen Bogen zu machen.
LG Olaf

Der Winkel des Verschleißmaximums über die Kassette ist in der Tat größer als der durch die Blätter verurschten Verschleisses. Ich habe mich viel mit Kettenverschleiss im Detail beschäftigt und habe auch eine Auswertung eines Kettenherstellers, den ich leider weder nennen noch die Unterlagen Dritten zugänglich machen darf. Diese zeigt auf der Kassettenseite den max. Verschleiß eher bei 20° (8 Uhr) auf der Blattseite weniger als 10°(3:30Uhr)- habs gerade nochmals nachgemessen. Allerdings muss ich gestehen, dass mir die Testumgebung (Zahrradgrößen) nicht bekannt ist.

Die Kette ist doch unter Zug. Die macht da praktisch keine seitliche Bewegung. Und wenn, dann ist diese Bewegung so minimal, dass sie gegenüber den Abwinkelungen über die Zahnräder wirklich vernachlässigbar ist.
LG Olaf

Würde die Kette nur auf Zug belastet, doch nicht bewegt, dann wäre der Verschleiß der Bolzen minimal bis gar nicht vorhanden. Bei abgearbeiteten Bolzen, die sich auf einer Seite fest sitzen, also nicht schwimmend gelagert sind, zeigen das die Verschleißspuren sehr deutlich. Dieser Verschleiß kann so nur auftreten, wenn Metall auf Metall reibt und dabei Schmierstoff fehlt. Der Bewegungswinkel muss dafür nicht groß sein und der Verschleiß entsteht beim Ablaufen vom Ritzel und beim Auflaufen auf das Kettenblatt. Das Leertrum und die Spannrollen spielen beim Verschleiß kaum eine Rolle.

Da beziehst du dich jetzt aber auf den Verschleiß auf den Ritzeln/Kettenblättern selbst, oder? Mir geht es um die konkreten Abnutzungsstellen auf den Bolzen und den Kragen der Innenlaschen. Wie viel Grad weicht das von der Mittellage ab? Ich tippe auf 5°-7°, mehr eher nicht. In Anbetracht der Tatsache, dass die Verschleißfläche sich bestimmt um den knappen halben Bolzen zieht, halte ich das für vernachlässigbar.


Seitliche Bewegungen meinte ich nicht, sondern Schlackern in vertikaler Richtung. Aber letztlich kann ich da über den Anteil nur mutmaßen. Ohne genauere Messungen wird das Kaffeesatzleserei bleiben.

Die muss sich um den halben Bolzen ziehen, die Verschleißfläche ist doch weiterhin ein annähernder Kreisbogen. Zu »Kurbelwellen« werden auch Bolzen, die sich mit noch deutlich weniger Drehwinkel bewegen. Genau so arbeiten sich im Neuzustand runde Bolzen ab. Sind sie schwimmend gelagert, dann bleiben sie rund bei allerdings abnehmendem Durchmesser.

Das kann ich nur bestätigen. Am Wochenende bspw. habe ich meine Kette mit Kettenschloss am Tourenrad demontiert. Die Montage mit altem Kettenschloss war zwar möglich, jedoch wird das Kettenschloss nicht mehr richtig fest, d.h. ein kleiner Gegenzug genügt und die Kette ist auseinander. Ideen?

Kettenschloss tauschen habe ich versucht. Leider nahezu gleiches Ergebnis.
Wenn ich auf Tour ein Kettenschloss einbauen muss/will, dann brauche ich ja auch den Kettennieter, oder?

Nö, Kettenschlösser lassen sich eigentlich ohne Werkzeug montieren. Einhängen, Zug auf die Kette (z.B. auf die Pedale treten bei blockiertem Hinterrad), klick, fertig. Den Kettennieter (bzw. eher Kettennietdrücker, echte Nieter kosten deutlich mehr Geld und die wenigsten dürften die auf Tour mitnehmen) brauchst du nur zum Kürzen der Kette und wenn du mit Kettennietstiften arbeitest. Oder wenn du die Kette einfach an einem Bolzen öffnest, den so vorsichtig raus drückst, dass er noch in der Außenlasche verbleibt und dann wieder zurück drückst. Dieses Vorgehen praktiziere ich problemlos schon immer so und habe noch nie Kettenschlösser vermisst. Ab 10fach scheinen die Bolzen allerdings werkseitig strammer vernietet zu sein, da schert es immer einen kleinen Ring ab, wenn man einen Bolzen raus drückt. Könnte sein, dass hier die Verwendung von Kettennietstiften/Kettenschlössern angeraten ist.

Also, bislang habe ich das periodische durchwechseln der Kette ja auch für Esoterik gehalten. Aber dieser Thread hat mich dazu angeregt, es mal auszuprobieren.

Ich traue einer 11-fach Kette eine Gesamt-Lebensdauer von 3000km zu. Wenn man die in einem Stück abfahren würde, wäre danach aber auch das Ritzelpaket durch. Ich versuche jetzt mal, mit drei Ketten zu fahren, die ich nach 1000km jeweils durchwechsele. Das sollte hoffentlich die Lebensdauer der Kassette auf 9000km erhöhen bzw. in etwa verdoppeln (Bislang tausche ich Kette nach rund 1500km, aber nach der dritten Kette - also run 4500 km - ist bislang die Kassette hin.)

Werde berichten.

Soviel Drecksarbeit und Gebrauchtteilemanagement für einen Verschleißartikel von unter 20 Euro? Werde ich ganz sicher nicht machen.

Pssst! Ich mache es auch nicht, aber die üblichen Verdächtigen fühlen sich gleich viel besser. Das alleine ist doch schon ein Riesenerfolg.

(Die von mir bevorzugte HG53 gibt's schon für gut die Hälfte)

Redfalo ging es um Lebensverlängerung für die Kassette. Die kann schon mal etwas mehr als 20 EUR kosten.

Bei der Hg53 kommt man ja gar nicht mit dem Ölen hinterher, so schnell wie die einem unter den Hintern wegrostet.

Der übliche Verdächtige, der bei mir bzw. seinen Kundenstamm diese Methode angeregt hat ist/wurde:

- in einem Ortsteil der Stadt Zittau geboren
- gelernter Betriebsschlosser
- Olympiazweiter im Bahnradvierer, ...

...

http://wirsindinsel.de/2015/02/27/52-gesichter-der-insel-ruegen-heinz-richter-9of52/

Der gute Herr war immer darum bemüht, dass wir möglischt weit mit unserem Material kamen.
Er hat hier für den Radsport sehr viel getan.

Nein, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Es geht um die Kette. Also ich fahre in der Ebene hauptsächlich auf den Ritzeln 13...17 Z, bedeutet also einen halbierten Schwenkwinkel von etwa 10...14° (d.h. der Winkel, unter dem die mittlere Krafteinleitung auf Bolzen/Lagerkragen wirkt, bzw. den Scheitelpunkt des Verschleißes darstellt).

Dazu müsste Bozen-/Lagerkragen quasi ein Passung mit Nullspiel sein. Sie ist aber unter Passungsgesichtspunkten erheblich. Anfangs ist das eine Linienberührung, die sich mit zunehmendem Verschleiß beider Paarungen verbreitert. Ich habe gerade nochmals einen einseitig sehr stark verschlissen C9 Bolzen geprüft, Die optisch gut sichtbaren Verschleißrillen diese sehr harten Bolzens laufen über ca. 90° - mehr nicht.

Auch hier habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Natürlich meine ich auch die vertikale Bewegung des Zugtrums. Die Kette bewegt sich aber unter Zug im Zugtrum praktisch nicht vertikal. Was du unter "schlackern" verstehst ist die Bewegung der Kette im Leertrum oder im Zugtrum ohne Last. Dort schlägt die Kette mitunter ganz heftig, doch ohne Last ist das für den Verschleiß unbedeutend.
LG Olaf

Dann nimmst du eben die HG93, für schlappe zwei Euro mehr!!

also das wusste ich nicht. Bisher (und wohl auch künftig) nietete ich die Ketten immer irgendwo auf, passte die Länge an und je nachdem, wo ich mit dem Nietwerkzeug am besten dazukomme, niete ich den gleichen Bolzen wieder ein. Danach nehme ich die WAPU Zange und und ein anderes Teil, was den Zweck erfüllt und biege die beiden vernieteten Kettenglieder ein bisserl hin und her, so dass sie auch nicht stärker wie die anderen Glieder gehen und dann läuft es wieder lange Zeit.

Was macht ihr auf Reisen, wenn ihr euch wirklich an die Infervalle haltet - Da müsst ihr ja Kiloweise Ketten mitschleppen?
(beim Velomobil wären das jedesmal 3-4 Standardlängen...).

Beste Grüße, aktuell aus Biel,
Franz

Mache ich ja auch

Guck Dir doch mal Deinen Kettenbolzendrücker genau an. Das Gelenk mit dem gerade reingedrückten Bolzen muss klemmen, weil beide Außenlaschen auf die Innenlaschen drücken. Wer jetzt anfängt, die Kette in Querrichtung zu biegen oder mit der Wasserpumpenzange zu malträtieren, der hat das Gehirn wirklich abgestellt und allpolig geerdet. Ich begreife nicht, wieso das so kompliziert gemacht werden muss. Eigentlich jeder Kettenbolzendrücker hat noch eine zusätzliche Auflage, mit der man den Bolzen auf nur einer Seite ganz leicht zurückdrücken kann. Damit ist die Klemmung weg und die Kette läuft überall leicht. Wenn man sich das nur ein bisschen anguckt, sollte es klar sein. Dazu gehört wirklich nicht viel.

Für das schwergängige Glied brauchst du keine WaPuZa. Ein guter Nietdrücker hat auch einen Gegenhalter, so dass du den Bolzen nur auf einer Laschenseite zurück drücken kannst, sprich die Schwergängigkeit beseitigen kannst.

Wenn die Kette reißt, dann sicher an der Niete und nicht am Kettenglied. Wenn ich eine Kette, wie bspw. Shimano CN HG71 montiert habe, dann ist diese ohne Kettenschloss montiert. Wenn diese dann auf Tour reißt, dann brauche ich a) einen Kettennieter/nietdrücker, damit ich ein Kettenglied entfernen kann und b) das Kettenschloss, was dann die "Fehlstelle" ersetzt. Alternativ könnte ich dann ja an der Bruchstelle auch einen Niet setzen, insofern der Niet gebrochen ist und nicht das Glied.
Oder sehe ich das falsch?

Das Kettenschloss gleich zu Begin an einbauen sinnvoll ja/nein?
Nach Murphy reißt die Kette eh an einer anderen Stelle und ich habe wieder das gleiche Problem...

Ich kenne zwei Arten, wie Ketten reißen können:
1) Eine Lasche bricht
2) Eine Außenlasche rutscht vom Nietbolzen.

Gebrochene Bolzen sind mir noch nie untergekommen.

Ob man eine Kette mittel Schloss schließen sollte oder nicht, wird hier ambivalent gesehen. Grundsätzlich bin ich skeptisch, warum ein anders geartetes Glied als die anderen verbaut werden sollte. Der Verschleiß dieses kann nicht genau wie bei den anderen sein und weder ein größerer, noch ein geringerer Verschleiß wäre gut für den Verschleiß der Ritzel/Kettenblätter. Manche Ketten sind von Haus aus ohne Kettenschloss vorgesehen (Shimano z.B.), andere kommen direkt mit Kettenschloss geliefert. Anstatt eines Kettenschlosses kann man zu Reparaturzwecken aber auch einfach ein Kettenglied, was von einer Kürzung noch über ist, verwenden.

Bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ich den Kettennieter auf Tour dabei haben sollte - egal ob Kettenschloss oder Kettenniet oder Austauschglied.

Natürlich.
Ich weiss nicht, was Andere unterwegs so an Werkzeug mitnehmen, aber ich habe ein Faltwerkzeugset von Topeak (Hummer II, seit kurzem auch ein Mini 20 Pro), das auch für Arbeiten an der Kette geeignet ist.

Ein passender Verschlussstift oder ein Kettenschloss dient als Ersatzteil. So kann man im Zweifelsfall sich selbst helfen, oder aber auch bei Pannen völlig Fremder möglicherweise aushelfen.