Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum und lese seit einiger Zeit mit. Im Sommer habe ich das Radreisen neu entdeckt und bin meinem Trekkingrad schon den ein oder andren Kilometer unterwegs gewesen. U.a. 600 km Rheinradweg. Schnell habe ich gemerkt, dass ich mit meinem jetzigen 21 Gänge Rad weitere längere Touren mit Gepäck nicht machen kann! Der kleinste Gang ist immer noch zu schwer und am kleinsten Hügel ist oftmals schon Ende.

Ich will investieren in ein neues Reiserad.
Was würdet Ihr empfehlen! 30 Gang Kettenschaltung oder 14 gang Rohloff? Wo liegen jeweils Vor und Nachteile?

Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß aus dem Pott
Martin

Hallo Martin: willkommen im Forum!

Zu deiner Frage: Die Anzahl der Gänge hat mit der Bergtauglichkeit des Systems nichts zu tun. 30 Gänge bedeutet zunächst nur, daß die Gänge enger gestuft sind.

Es kommt dabei auf die genauen Übersetzungsverhältnisse an. Diese sind vergleichsweise leicht zu ändern, eine Neuanschaffung ist daher, auch wenn man sie aus anderen Gründen gerne hätte, deswegen allein nicht erforderlich.

Wäre daher sinnvoll, du sagst, wieviel Zähne deine Kettenblätter vorne haben und wieviel die Kassette hinten, Laufradgröße, und Kurbellänge spielen auch eine Rolle.

OoooH da hat einer Jehova gesagt.

Eigentlich kann man nichts Empfehlen, dass hängt zugstark von dir ab.

Ich gebe dir mal folgen Tipp, Trage hier mal ein was du jetzt fährst und vergleiche das mit dem was dir die Rohloff bietet.


Ritzel

Ein kleineres kleines Kettenblatt und/oder eine Kassette mit einem größeren größten Ritzel helfen dir bei der vorhandenen Schaltung weiter.

Zur Entscheidungsfindung fürs neue Rad:


Fährst du das große Kettenblatt und die kleineren Ritzel häufiger?


Welche Zähneanzahlen haben deine jetzigen Kettenblätter und Ritzel.

Eine Rohloff Getriebenabe ist gekapselt und läuft im Ölbad, was die Mechanik sehr langhaltend und zuverlässig arbeiten lässt. Diese Antriebskomponente dürfte die Lebensdauer des Rahmens überdauern, was man allerdings durch Gewicht, relativ komplexe Befestigung und den höheren Preis erkauft.

Nur für längere Touren ist das Teil immernoch ein Griff zu hoch ins Regal. Das ist eher die Wahl für Denjenigen der täglich fährt.

Außerdem ist eine Nabenschaltung etwas für Wartungsfaule.
Die Kette kann in einem Kettenkasten (oder Chainglider) vor Verschmutzung geschützt laufen und je nach Fahrleistung genügt es, 2-3x pro Jahr die Kette zu spannen. 1x pro Jahr macht man eine größere Wartung (Öl, Kette, Ritzel).
Wenn Du dich mit der Pflege und Wartung eines Fahrrades nicht gut auskennst und/oder das nicht lernen willst, ist solch ein Antrieb schonmal eine gute Basis fürs Rad. Letztlich kann es genügen, das Rad jährlich zum Service in eine Werkstatt zu geben. Das hält die Kosten niedriger als bei der Kettenschaltung mit Auftragswartung.

Natürlich gibt es noch andere Verschleißteile.

Dem gegenüber steht eine Kettenschaltung mit offen laufender Kette, die auf mehreren Ritzeln läuft.
Damit das immer gut funktioniert, muss die Kette regelmäßig gereinigt und geschmiert werden (nicht nur Öl drauf) und bei messbarem Verschleiß ausgewechselt.
Geschieht der Wechsel zu spät, müssen auch ganze Ritzelpakete gewechselt werden, was bei Auftragswartung deutlich teurer wird.
Bei regelmäßigem Einsatz ist alle 4-6 Wochen ein Blick auf die Kette mit einer Kettenverschleißlehre, sowie die Behandlung mit Schmiermittel und Lappen nötig.
Zumindest wenn das Rad immer so fahren soll, wie am ersten Tag.

Ob Du nun aber eine alte Kettenschaltung durch eine Neue ersetzen solltest, dürfte anhand Deiner Auskunft, der kleinste Gang sei Dir noch zu schwer, nicht die richtige Frage sein.
Das Größenverhältnis von Kettenblatt zu hinterem Ritzel bestimmt auch schon bei der alten 21-Gang (vermutlich 3x7) die Kraftübersetzung.
Mit der 3x10-Schaltung gewinnst Du mehr Abstufungen dazwischen hinzu, kleinster und größter Gang bleiben davon aber erst mal unberührt.
Den bestimmst Du allein durch die Größe der Ritzel vorne und hinten.
Leichter wird es für Dich, wenn vorne das Kettenblatt kleiner, hinten das innerste Ritzel größer, oder eine Kombination dieser Änderungen vorgenommen wird.

Ob das bei Schaltungen mit 30, 21, 14, 7 Gängen gemacht wird, ändert nichts am Resultat.

Wir brauchen also mal die Anzahl der Zähne an deinem Antrieb vorne und hinten.
Hinten kann man das noch ganz gut zählen. Das größte Rizel genügt eigentlich. Vorne stehts oft drauf, wenn es nicht unter zuviel Dreck verborgen bleibt. Sonst auch hier mal zählen. Besser alle drei Kettenblätter.

Erst danach wissen wir, welche Gangabstufung Dir zu schwer ist und können durch Vorrechnen Alternativen zeigen. Wieviel leichter eine Rohloff Speedhub 500/14 zu treten wäre, oder eine Kettenschaltung mit ganz bestimmten Ritzelgrößen.

Du kannst auch mit Deiner 21 - Gang Kombination eine berg- und Schnellfahrmöglichkeit erreichen. Dazu brauchst Du einen gröber gestuften Ritzelblock, ggf. ein oder mehrere neue/größere bzw. kleinere Kettenblätter vorn und vielleicht ein neues Schaltwerk mit längerem Käfig. Der ist nötig um die größeren Ritzel bewältigen zu können. Dieser Sachverhalt spricht jedenfalls nicht für die Anschaffung einer Rohloffnabe. Sie erreicht kein größeres Übersetzungsverhältnis als eine entsprechende Kettenschaltung.

Für das Rohloffgetriebe spricht die Wartungsarmut und die längere Haltbarkeit des Antriebs. Nach meinen Erfahrungen in etwa doppelt so lange, wie bei der Kettenschaltung. Soll heißen, für Vielfahrer rechnet sich das Getriebe auch irgendwann. Als nachteilig werden die Geräusche empfunden, die überwiegend im 7. Gang ertönen und mancher stört sich an den größeren Gangsprüngen gegenüber der Kettenschaltung. Ein evtl. auftretender Schaden während einer langen Reise ist bei Getriebenaben außerdem äußerst lästig. Nach meinen Erfahrungen mit Rohloff gehört dazu aber sehr viel Pech. Sehr angenehm ist die Fähigkeit des Getriebes, auch im Stand alle Gänge zur Verfügung zu haben. Ich bin mit dem Rohloffgetriebe sehr zufrieden, mit der Kettenschaltung aber keineswegs unzufrieden. Was Dir besser gefällt, musst Du mal bei einer Probefahrt herausfinden.

Gruß Peter

Das heißt, du brauchst einen leichteren 1. Gang. Das geht entweder mit einem kleieren Blatt vorne als vorhanden oder mit einem größeren Ritzel hinten als vorhanden. Wieviel Gänge dann danach noch kommen, 21, 24, 27 oder 30 hat darauf keinen Einfluß.
Beim Reiserad ist die kleinste Übersetzung meist die wichtigste. Ich benötige zum "schnell" fahren in der Eben höchstens eine Übersetzung, die maximal 35km/h ermöglicht. Schneller fahre ich nie mit Gepäck und wenn, dann geht es bergab. Da rollt es von selber.

Ich weiß, was du meinst (Dauerhaltbarkeit).
Trifft aber nur bedingt zu. Wir haben uns zwei wunderschöne Edelreiseräder bauen lassen und benützen die nur 2-3mal im Jahr aussschließlich zu Radreisen.
Damit ist die Rohloff natürlich unterfordert. Macht aber nichts.
Was anderes ist es, wenn man den Preis mit einbezieht.

jomo

P.S.: Soll aber auch Leute geben, die sündhaft teure Geländeautos fahren, aber nie im Gelände unterwegs sind

Ich würde ja den Antrieb anpassen. Das hat auch was damit zu tun, dass mir die Wegschmeißmentalität ziemlich stinkt, fast genauso wie »Ich will nach Feuerland, aber mit Fahrzeugtechnik möchte ich mich keinesfalls abgeben«. Wenn Du Dich beim nächsten Gaul wieder vergreifst, hast Du viel Geld ausgegeben und dann zwei untaugliche Böcke. Passt der Rest von Deinem Hobel und hat der Rahmen Reiseradpotential? Wenn ja, dann kommst Du mit einem geänderten Antrieb wirklich besser weg.

Nochwas, lass Dir nicht einreden, man bräuchte für ein Rohloffgetriebe einen speziellen Rahmen. Auf diesen Kniff kamen windige Händler, die so ihre Umsätze zu optimieren versuchen. Die Nabe wurde so entwickelt, dass sie mit wenig Aufwand eine Kettenschaltung ersetzen kann. Den speziellen Rahmen mit Exzentertretlager oder verstellbaren Ausfallenden braucht nur, wer ein Kettenspannwerk nicht ertragen will (oder diesen seltsamen »Chainglider« toll findet).

Uih.. dass sind viele Antworten und Informationen. Dankeschön!
Ich werde nachher mal die Zähne zählen. Bestimmt wird es dann klarer.
Definitiv muss ich etwas ändern. Will nicht ständig schieben müssen.

Hallo Martin!
Wenn du deine Zähne gezählt hast (Weisheitszähne auch? ), dann trage die daraus resultierende Übersetzung bzw. Entfaltung mal bei ritzelrechner.de ein, mach dir einen Screenshot und speichere dir diesen ab.
Dann versuche mal dasselbe mit der Rohloff abzubilden - sprich kleinste und größte Entfaltung, z.B. mit einem 16er Ritzel (quasi Standard bei Rohloff-Rädern).
Anschließend wieder Screenshot machen.

Dann versuche mal deine jetzige Übersetzung anzupassen mit dem Ritzelrechner. Z.B. anstatt einem 24er Kettenblatt vorne, ein 22er und hinten anstatt z.B. 32 ein 34er (36er)...
Die ganzen Varianten jeweils wieder per Screenshot sichern.

Das mit der Rohloff ist sicherlich auch eine Grundsatzentscheidung. Rein rationell bietet die R-Dose sicherlich wohl nur Vielfahrern, in Bezug von Wartung und Verschleiß, Vorteile. Bei der Nutzung sind aber ein paar weitere Vorteile nicht zu verachten, z.B. das Schalten im Stand.

Eine weitere, zwar nicht allzu häufig vorkommende Variante, ist es, die Rohloff-Schaltung mit einem 2. Kettenblatt vorne zu fahren. Z.B. 48 (49, 50)/36 (38). Hierzu bedarf es natürlich auch eines Umwerfers und eines 2-Fach Schalthebels.
Ich kenne - neben meinem Rad - mittlerweile schon rund Räder, die mit 28 Gängen ausgestattet sind.

Ich hatte mich zu dieser Variante mit den 2 Blättern vorne entschieden, da ich mit dem Rad gerne auch mal Touren mit leichtem Gepäck (bis max. 15kg = Lenkertasche + 1 große Tasche hinten) fahre, aber auch mal gerne etwas flotter bergab fahre, andererseits aber auch gerne gemütlich langsam (bis ca. 2-3km/h runter) und mit viel Gepäck (35-45kg) den Berg bzw. eine Rampe hoch fahre. Da wäre es mit einem Kettenblatt entweder "unten" oder "oben" zu wenig gewesen. So habe ich 3-4 Gänge quasi in Reserve. Fahre jetzt 36 + 48 vorne und 16 hinten.

Stell am besten auch ein vernünftiges Foto von der Schaltung mit ein, damit man erkennen kann, welches Schaltwerk / Umwerfer mit welcher Käfiglänge dort verbaut ist.
Die Aussage "21 Gänge" (3x7 Schaltung) kann ja von hochwertiger LX/XT/XTR aus den frühen 1990-ern bis hin zu *Shimano SIS* aus aktueller Baumarkt-Ware alles sein. Bei letzterem würde sich m. E. eine Diskussion über Ritzel- oder Kettenblatt-Tausch nicht wirklich rentieren.....

Matthias

Neben dem hier bereits in größter Ausführlichkeit detailreich erläuterten Einfluss der Übersetzung auf die Bergtüchtigkeit der Maschine haben die Kondition des Maschinisten und die Ergonomie seiner Sitzposition nicht unerheblichen Einfluss auf den Wirkungsgrad des Systems Mensch / Maschine. Eine falsche Sattelhöhe (häufiger zu niedrig als zu hoch) und eine zu aufrechte Sitzposition (wie am Hollandrad) verringern die Bergtüchtigkeit. Alle diese Parameter kennen wir bei dir aber nicht.

Wenn du die Zähnezahl der beiden größten Ritzel am Hinterrad zählst kannst du dir ein Bild davon machen, wie sich eine Änderung der Zähnezahl auswirkt. Ich nehme mal 25 und 28 Zähne an. Du bekommst dann etwa zwei Berggänge mehr, wenn die beiden größten Ritzel nach dem Tausch des gesamten Ritzelblocks 32 und 36 Zähne haben. Du bekommst bei meinem Beispiel ebenfalls etwa einen Berggang mehr, wenn du das kleinste Kettenblatt vorne mit 24 Zähnen durch eines mit 22 Zähnen ersetzt.

Evtl hilft Euch dss erstmal weiter!
Das ist mein derzeitiges Rad.

https://www.fahrrad-xxl.de/lakes-free-10...CFYEW0wodtVcKvw

Mach einfach ne Probefahrt mit einer Rohloff, dann weisst du, ob dir das Prinzip liegt. Mag nicht jeder.

Mein Fall ist diese dünnbereifte Hochradbauart nicht, aber der Wurm muss ja auch nicht dem Angler schmecken.

Was mir aber (mal wieder) auffällt, ist das kaum wirksame Schutzblech vorn. Zieh mal eine Tangente vom Radumfang des Vorderrades über die Schutzblechhinterkante. Dann siehst Du, wie weit der Dreck geschmissen wird. Die (ohnehin etwas knappen) Vorderradschutzbleche sind für den Einbau an »üblichen« Starrgabeln ausgelegt. Bei diesen kommt der obere Haltewinkel hinter das Steuerrohr. Bei Federabeln geht das nicht, der Winkel wird mit der Überlaufstrebe der Standrohre befestigt. Damit kommt es gut fünf Zentimeter zu weit nach vorn. Ich versetze den Winkel jedesmal soweit, dass das Schutzblech in die Originallage kommt. Die Aluminiumniete lassen sich leicht soweit anbohren, dass der Winkel abfällt. Zum Wiederbefestigen reichen M4-Schrauben, nur sollten sie korrosionsfest sein und die Muttern gehören auf die Außenseite. Dann noch ein Spritzlappen und Füße wie Kettentrieb bleiben sauber.

Nachtrag: Was Roland über eine Probefahrt sagt, stimmt. Probefahren könntest Du bei mir, nur kommt es ein bisschen drauf an, wo Du wohnst.

Da gibt Fahrrad-XXL natürlich keine sehr genauen Teilebeschreibungen an und was das für eine Kassette und ein Schaltwerk ist, kann man nur vermuten.
Aber zumindest für die Kassette kann ich das anhand des Fotos schon ganz gut.

Dort ist als Bremsscheibe eine mit 160mm Durchmesser angegeben und davon ausgehend ist eine deutlich kleinere Kassette angebaut. Übrigens aktuelle Technik, die leicht ersetzt werden kann.
Ein Blick in das verfügbare Angebot für Shimano Tourney-Komponenten zeigt auch, das hier üblicherweise recht kleine Kassetten bis 28 Zähne verbaut werden. Es sprechen also sowohl andere Angebote als auch das Shop-Foto dafür, das eine kleine Kassette (so nennt man hinten das Ritzelpaket) verbaut ist.

Für 7-fach Antriebe größere Kassetten als bis 32 Zähne zu finden, ist schwierig. Also nehmen wir das mal als Ersatz. Des weiteren reicht der Käfig des Schaltwerks tiefer als das große Kettenblatt (die Kette steht auf der Unterseite nicht gerade sondern nach hinten geneigt), das deutet auf einen mittellangen oder langen Schaltwerkskäfig hin. Kassetten bis 32 Zähne sollten also ohne Wechsel des Schaltwerks montiert werden können.
Ganz genau lässt sich das allerdings nur mit Kenntnis der Modellnummern sagen oder indem man an den beiden Kettenrädchen des Schaltwerks deren Abstand von Schraube zu Schraube misst.

Dann würdest Du also durch Austausch der Kassette und Kette (denn die muss dann länger werden) und Materialkosten von 20-30 Euro auskommen. Zeitlich ginge das auch recht fix, wird also auch in der Werkstatt nicht teuer.

Die Kettenblätter der Kurbel kann ich nur raten, aber da geht möglicherweise auch ein etwas kleineres, inneres Kettenblatt drauf. Dazu muss dann möglicherweise auch der Umwerfer neu eingestellt werden. Zur Sicherheit würde ich das in einer Werkstatt gleich zusammen mit dem Wechsel der Kassette in Auftrag geben, dann kommt nicht soviel Extraarbeitszeit dazu.

Komplett neue Schaltungen an ein 400-Euro-Rad dran basteln, ist natürlich möglich. Aber das wäre so, als ließe man beim Sattler sein 150-Euro Ikea-Sofa mit Büffelleder neu beziehen. Das lohnt irgendwie nicht.

Wenn man in Verkaufskategorien denkt, sicherlich nicht. Das ist aber Sache der Verkäufer. Als Nutzer muss ich das anders sehen. Wenn der Rahmen was taugt, dann ist jeder Umbau, der die Nutzbarkeit verbessert, sinnvoll. Schaltungsteile aus den oberen Regalfächern vertragen sich auch mit Baumarktahmen richtig gut.
Wer natürlich wie ein Autofahrer denkt (»nach vier Jahren muss was Neues her«), der kann sich das alles schenken. Er möge dann aber seinem Geld nicht hinterherjammern.

Da bräuchte der Threadersteller aber jetzt jemanden, der ihm bescheinigt, dass der Rahmen auch wirklich was taugt. Selbst scheint das nötige technische Verständnis dafür nicht vorhanden sein.
Tatsächlich habe ich aber auch sehr schöne und spottbillige Rahmen gesehen, die lediglich beim Gewicht von der oberen Mittelklasse ein paar hundert Gramm entfernt waren, ansonsten aber durchaus reiseradtauglich.
Wenn er sich aber bislang mit einer 21-Gang-Schaltung schon schwer tat am Berg, dann ist das Systemgewicht auch ein Thema.

Nachtrag:
Ich hab mal eine grobe Schätzung dieses Antriebes in den Ritzelrechner eingegeben.
Die Trittfrequenz mit 70 Umdrehungen hab ich wegen der sonst zu hohen Geschwindigkeitsangabe eingestellt.
Die Kassette mit 28 Zähnen dürfte so stimmen und bei den Kettenblättern hab ich recht konservativ geschätzt.

Mit einem für Dreifach-Kurbeln schon recht großen inneren Kettenblatt von 28 Zähnen bekämst Du eine 1:1-Übersetzung, aber nicht viel mehr bzw. weniger.
Du suchst also "Untersetzungen", also Werte deutlich unter 1,00

Im Ritzelrechner kannst Du mit dem Finger oder der Maus (je nach Rechner) die Ritzel in der Grafik vergrößern oder verkleinern. Da kannst Du dann etwa hinten 32-Zähne und vorne auch mal 24-Zähne einstellen und bekommst mit 0,75, also einer 25%igen Untersetzung schon ganz ordentliche Erleichterung.

Kleinere Kettenblätter vorne stoßen beim Umwerfer an Grenzen, auch die 24 wäre schon nur eine Vermutung. Hinten setzt das Schaltwerk grenzen. Bei 34 Zähnen ist in der Regel auch schon Schluss und völlig unbegrenzt lässt sich auch nicht im Gesamten verändern, denn um alle Gänge bedienen zu können, muss die Kette dann länger werden und mit der Zusatzlänge kann auch ein Schaltwerk mit langem Käfig (der gefederte Teil mit den Rädchen) nicht unbegrenzt umgehen, ohne das die Kette durchhängt.

Das Problem beim preiswerten Rad und der Aufrüstung ist der "Kamineffekt".
Fahrradteile einzeln beschafft sind kostspieliger als im Paket mit dem kompletten Fahrrad. Und weil am preiswerten Fahrrad schnell zu einem Umbauwunsch noch ein Weiterer hinzu kommt, erreicht man bald den Punkt, an dem ein Komplettwechsel wirtschaftlicher wäre. Andernfalls verbrennt man sehr viel Kleingeld im Sprichwörtlichen Kamin und doch erzeugt das nur geringe Wärme.

Wenn ich lese, dass das größte Ritzel ein 28er ist, dann wundere ich mich über die mangelnde Steigfähigkeit aber nicht mehr. Da ist die Masse vermutlich eins der kleineren Probleme und wohl auch eher ein psychologiches.

Da lag ich ja richtig mit meiner Vermutung. Hinten von 28 auf 32 und vorne von 24 auf 22 ergibt ungefähr zwei zusätzliche Berggänge.

Das wäre so, wenn man den gewünschten Hobel genau so im Handel bekäme – und wenn nicht schon ein Fahrzeug beschafft worden wäre. Spätestens, wenn tatsächlich ein R-Getriebe ins spiel kommt, bekommen alle Hersteller und Händler immer wieder dieselbe Rechenschwäche: Sie schlagen den Preis für das Laufrad mit R-Gerät drauf und vergessen dann vor lauter Glücksgefühl, die nicht mehr benötigten Teile wieder abzuziehen.

Mein Winter- und Reservefahrrad ist in dieser Form seit knapp zehn Jahren vorhanden. Der Rahmen kostete 150 Mark (nicht euro) und trotzdem funktioniert der Bock bestens, zusätzlich noch mit einer belastungsgerechten Bremseinrichtung. Wer sich allerdings von Konventionen an die Wand drücken lässt, der wird immer springen, wenn die andere Seite pfeift.

Wenn ich das richtig sehe, hat das Fahrrad schaltungstechnisch zwei Probleme: vorn ist eine Dreifach-Kurbel mit festen Kettenblättern. Wenn man da was machen will, muss man die ganze Kurbel tauschen. Hinten ist vermutlich eine Kassette MF-TZ montiert. Das ist ein billiger Schraubkranz. Sowas gibt es auch bis 34 Zähne, es ist allerdings sehr kurzlebig und ruppig. Ein belastbares Reiserad lässt sich m. E. nicht daraus machen, da die Hinterachse in dieser Bauweise und in diesem Qualitätsniveau bei hoher Belastung krumm wird.

Rolf

Wenn man das Hinterrad tauscht, schon. Es ist doch gerade gut, dass Fahrräder noch immer ein Baukastensystem darstellen.

Also, ich habe nmal die Zähne gezählt.

Größtes Ritzel hinten 28
Kleinstes hinten 14

Größtes Ritzel Vorne 48
Kleinstes Ritzel vorn 28

Die mittleren habe ich nicht gezählt!


Das Rad hat ca. 450 Euro gekostet, und als ich es kaufte war noch nicht abzusehen, das ich Radreisen machen werde. Habe bereits einiges investiert u.a. in einen Thule Träger für vorne, da an die Federgabel kein normaler Lowrider passt! (Lehrgeld halt )

Ob es sich nun lohnt das kpl. Schaltwerk zu ersetzen denk ich mal eher nicht. Oder?

Das Schalltwerk muss doch nur die Kette auf das gewünschte Ritzel drücken und dann die Kette gespannt halten. Das tun letztlich auch die billigen aus Pressblech. Problematisch würde es erst bei Zehnfachritzelkn oder mehr, aber da kennen sich unsere Kettenschaltungsfreunde besser aus

Ich würde ohnehin ein Laufrad mit Rohloffgetriebe einbauen. Wenn schon ein neues Laufrad, dann gleich richtig. Das mittlere Kettenblatt gäbe dann die Gebirgsstufe her. Letztlich ist das wirklich Geschmackssache. Ich möchte die Möglichkeit, in jeder Lebenslage schalten zu können, nicht mehr missen.

Wieviel möchtest du überhaupt investieren.

Ich persönlich würde es alle Alltagsrad so wie es ist behalten und ein zweites optimiertes Komplettrad kaufen. Räder kann man nie genug haben.

Rohloff ist nicht mein Ding, ob sie dir taugt würde ich vorher durch eine Probefahrt eruieren.

Bei einem neuen Kettenschaltungsrad würde ich gleich auf 2x11 umsteigen, inzwischen ist 11fach schon bei der SLX angekommen. Meiner persönlichen Erfahrung nach schenkt sich 9/10 und 11fach bei den Standzeiten nichts

Der Thule-Träger kann ja auch an ein anderes Rad mit Federgabel. Zumindest diese Investition war nicht für die Katz.
Auch andere Sachen die man nachträglich anschafft und ans Rad dran schraubt, müssen da nicht dran bleiben.

Aber unterm Strich steht tatsächlich, das Du zumindest den Kauf des Rades als solches teilweise als Lehrgeld abschreibst. Du kannst es behalten und als Zweitrad weiterfahren. Verkaufen ist auch möglich, auch wenn da nur um 200 Euro rein kämen und natürlich kannst Du für eigentlich recht überschaubare Kosten zumindest den Antrieb auswechseln.

Vergiss aber speziell beim Umbau nicht, das wir Antwortschreiber hier solche Umbauten selbst erledigen und nur etwas Freizeit und eben die Kosten für das Material aufrechnen.
Grob überschlagen würde man ein komplettes Hinterrad ersetzen und wenn es an der Kurbel keine lösbaren Schraubverbindungen gibt, auch diese. Dazu die Kette und Kassette und weil es bei solch einem Umbau keinen Sinn macht, 7-fach Schaltungen erneut zu wählen, tauscht man Umwerfer, Schaltwerk und Schalthebel gleich mit.
Oder anders herum, das halbe Rad!
Mit gebrauchten Komponenten geht das günstiger, denn schon der Neukauf solcher Einzelteile summiert sich schnell auf 150 Euro und setzt dann auch noch voraus, das einige spezielle Werkzeuge vorhanden sind.
Solch eine Umrüstung gegen Lohn in Auftrag geben, kann nicht empfohlen werden. Seriöse Werkstätten sollten ebenfalls davon abraten. Die Kosten für Teile und Werkstatt übersteigen sonst den Wert des Rades und damit auch wirtschaftlich sinnvolle Grenzen.

Ich vermute, Du hast Dir zwar ein sehr preiswertes Rad für erste Erfahrungen gekauft, könntest Dir aber auch ein Fahrrad mit passenderer Ausstattung anschaffen. Alleine die Frage nach der Rohloff-Schaltung lässt diesen Schluß zu, denn Räder mit dieser Schaltung fangen neu erst bei etwa 1800 Euro an.
Verkaufskategorie hin oder her, das ist einfach eine andere Liga. Selbst Gebraucht wirds kaum dreistellig.

Du fährst nicht viel, also sollten sich die Kosten für das Rad, sofern Du Geld überlegt ausgeben möchtest, in gewissen Grenzen bewegen.
Eine Kettenschaltung ist eine gute Anfangsüberlegung. Gerade auch bei selteneren Fahrten wird die Wartung nicht aufwändiger. Sauber und trocken sollte solch ein Rad die Wartezeit bis zur nächsten Tour überdauern, dann hält es sehr lange durch.

600-800 Euro sind ein Preisbereich in dem sich richtig gut ausgestattete Räder bewegen. Ganz genau kann man das schlecht festlegen, denn es kommt auch drauf an, ob man Sonderangebote findet, welche mehr fürs Geld bieten könnten.
In jedem Fall aber solltest Du auf die Kraftübersetzung achten.

Eine einfache Rechnung:
Teile die Zahl der Zähne des kleinen Kettenblatt vorne durch die Zahl der Zähne des größten Ritzel hinten.
Bei der Rechnung sollte eine Zahl mit einer Null vor dem Komma heraus kommen und am Besten etwas mit Sechs oder Sieben dahinter.
Beispiel: 26:32=0,81 oder 24:34=0,71

Achte weniger auf eine schnelle Übersetzung mit goßen Kettenblättern vorne. Die sind für den sportlichen Alltag gut, aber schwer beladen und bergauf muss es möglichst klein werden.
Auch Fahrräder die an der Kurbel nur zwei Kettenblätter tragen, kommen dafür in Frage. In gehobener Preisklasse wird Dir das öfter angeboten. Auch das ist völlig in Ordnung, wenn es eher kleinere Kettenblätter sind. (unter 40)

Hallo Martin,

ich bin auch vor knapp 2 Jahren von Kette auf Rohloff gewechselt.
Wenn es Dir hilft, kannst Du HIER meinen ausführlichen und subjektiven Vergleich beider Systeme nachlesen.

Mein Fazit aber natürlich gleich hier:

Ich bin absoluter Fan der Rohloff mit externer Schaltbox geworden. Das Fahren und Schalten ist wesentlich komfortabler und flüssiger, als mit einer Kettenschaltung. Und ich kann im Stand schalten, was mit einer Kettenschaltung nicht geht. Bei der XT gefällt mir die Einfachheit des Systems und die hohe Qualität und Haltbarkeit.

Rohloff Speedhub

PRO:

– sehr angenehme Gangabstufung

– leichtes und intuitives Schalten

– aufgeräumtes Design

– wenig Wartung und Pflege notwendig

– hohe Lebensdauer

– Gänge immer schaltbar

– 14 echte Gänge



CON:

– Preis

– geschlossenes System

– Gewicht

– höherer Aufwand beim Radausbau

– die Gangsprünge passen nicht unbedingt jedem (Probefahren unentbehrlich)


Shimano XT

PRO:

– offenes System

– preislich attraktiv

– sehr weit verbreitet und immer reparierbar

– große Gangvielfalt durch 27 bzw 30 theoretische Gänge

– sehr robust und präzise schaltend

– Gewicht



CON:

– hoher Pflege- und Wartungsaufwand

– hoher Verschleiß und dadurch oft Austausch-Notwendigkeit (bei Vielfahrern)

– Fummelige Einstellung und Justage

– viele Schaltungsteile (vorderer und hinterer Umwerfer, Kranzkassette)

Den Anforderungen einer harten Radtour genügen beide Systeme vollkommen. Die Kettenschaltung kann unterwegs als offenes System und aufgrund der hohen weltweiten Verbreitung natürlich einfacher repariert werden, Die Rohloff hat hier als geschlossenes System einen Nachteil. Allerdings ist mir bislang kein Fall bekannt, wo es eine Speedhub zerlegt hat. Und falls dies mal passiert, so steht der Rohloff Service zur Verfügung.

Preislich ist die Kettenschaltung immer die bessere Wahl, auch angesichts der hohen Gesamt-Haltbarkeit einer Kettenschaltung. Die Rohloff ist aus meiner Sicht etwas für Vielfahrer, die ein perfektes System wollen, das wenig Pflege braucht.

Viele Grüße,